Onde ficar em Santo Domingo: os melhores bairros (2026)

A Zona Colonial é um retângulo de um quilômetro por quinhentos metros entre o rio Ozama e a rua Palo Hincado, e tudo o que a Europa construiu primeiro no Novo Mundo cabe nele: a rua Las Damas, calçada em 1502, a fortaleza Ozama e sua torre da Homenagem, concluídas em 1508 sobre o rio, o Alcázar de 1512, o palácio de pedra coralina de Diego Colombo, filho de Cristóvão, que olha para a praça da Espanha, a catedral Santa María la Menor, começada em 1512 e consagrada em 1540, a primeira das Américas, as Casas Reales, o convento dos Dominicanos de 1510 onde se abriu a primeira universidade, o Panteão numa igreja jesuíta de 1714, e a Casa del Cordón, a primeira casa de pedra com sobrado. De dia, a rua El Conde, de pedestres, vai do parque Colombo à Puerta del Conde, onde a independência foi proclamada em 1844, entre vendedores de charutos, larimar e âmbar; à noite, quando os ônibus de Punta Cana já foram embora, a praça da Espanha alinha suas mesas de frente para o Alcázar iluminado, e as ruas Hostos e Arzobispo Meriño abrem seus bares em casas do século XVI. Dorme-se aqui para fazer tudo a pé, pelas casas coloniais transformadas em hotéis, e pela cidade na hora em que volta a ser dela mesma. O reverso: ruas em obras e paralelepípedos que ecoam, avaliações de hotéis que falam de barulho, e o Mercado Modelo e o norte do bairro, que se atravessam de dia.

Os momentos que mais me marcaram: a zona colonial, a catedral, a casa de Cristóvão Colombo, o parque Los Tres Ojos com suas cavernas subterrâneas.

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A oeste da Puerta del Conde, Gazcue é o bairro onde a burguesia da capital construiu suas casas nos anos 1930 e 1940, casas baixas sob os flamboyants, ruas tranquilas e hospedagens nas antigas mansões, em volta do Palácio Nacional de 1947 e sua cúpula. Ao norte, a praça da Cultura, o parque dos museus traçado nos anos 1970: o Museu do Homem Dominicano, que conta os taínos, o museu de história e geografia, o museu nacional de história natural, o Teatro Nacional de 1973 e, ao lado, o Palácio de Belas Artes de 1956. Ao sul, o Malecón, a avenida George Washington, dez quilômetros de calçadão entre a cidade e o mar do Caribe, onde se erguem os grandes hotéis dos anos 1940 a 1970, o Obelisco de 1937, a praia de Güibia e seu parque, e aonde a cidade vem passear no domingo e dançar merengue em julho. Dorme-se aqui pelos hotéis com piscina de frente para o mar, pelos quartos de hóspedes das casas, e pela cidade velha a dez minutos a pé pela rua El Conde. O reverso: um mar em que não se nada, o Malecón a evitar a pé à noite, repetem as avaliações, e casas que se esvaziam ao anoitecer.

Ao norte de Gazcue, a cidade muda de século: Piantini e Naco são os bairros das torres de vidro, dos bancos e das embaixadas, onde a capital trabalha, janta e faz compras, entre o Blue Mall, o Ágora e o Acrópolis, e onde os restaurantes da avenida Gustavo Mejía Ricart servem até meia-noite. O Centro Olímpico de 1974 corta o bairro ao meio, um parque de estádios onde a cidade corre de manhã, e o estádio Quisqueya, de outubro a janeiro, recebe os jogos do Licey e do Escogido, os dois clubes da capital, a noite mais dominicana que existe, cerveja, merengue e quarenta mil pessoas cantando. O museu Bellapart, no sexto andar de uma concessionária, guarda a melhor coleção de pintura dominicana. Mais a noroeste, o jardim botânico de 1976, dois quilômetros quadrados e um trenzinho, o zoológico de 1975 e, a oeste, o Country Club. Dorme-se aqui pelos hotéis de rede novos a preço de três estrelas europeu, pelos restaurantes e pelas crianças. O reverso: nada antigo, avenidas de oito pistas que não se atravessam a pé, e a Zona Colonial a vinte minutos de carro.

Do outro lado do rio Ozama, Santo Domingo Este é a cidade onde vive um milhão de dominicanos, e onde estão duas das coisas que a membro citada guardou do seu dia: Los Tres Ojos, três lagos subterrâneos em grutas de calcário desabadas, a que se desce por escadas talhadas na rocha e que se atravessam numa balsa puxada à mão, e o Farol de Colombo, inaugurado em 1992 pelos quinhentos anos, uma cruz de concreto de duzentos e dez metros de comprimento que projeta uma cruz de luz no céu e abriga o que seria o túmulo do almirante; ao lado, o Aquário Nacional sobre o mar e o parque aquático. Depois a estrada do aeroporto Las Américas segue para o leste e, dez minutos depois dele, Boca Chica, a praia da capital: uma laguna de areia branca fechada por um recife, água pela cintura por duzentos metros, barracas de peixe frito, as famílias de Santo Domingo no domingo e os hotéis da véspera de um voo. Dorme-se aqui pela praia, pelas crianças e por um avião cedo. O reverso: quarenta minutos de carro até a Zona Colonial, um balneário barulhento no fim de semana, e o grande resort da praia, que arrasta anos de notas abaixo de 6, deixado fora deste guia.