Où dormir à Saint-Domingue : les 4 quartiers à connaître en 2026

La Zona Colonial est un rectangle d'un kilomètre sur cinq cents mètres entre le fleuve Ozama et la rue Palo Hincado, et tout ce que l'Europe a bâti en premier dans le Nouveau Monde y tient : la rue Las Damas, pavée en 1502, la forteresse Ozama et sa tour de l'Hommage, achevées en 1508 sur le fleuve, l'Alcázar de 1512, le palais de pierre corail de Diego Colomb, fils de Christophe, qui regarde la place d'Espagne, la cathédrale Santa María la Menor, commencée en 1512 et consacrée en 1540, la première des Amériques, les Casas Reales, le couvent des Dominicains de 1510 où s'ouvrit la première université, le Panthéon dans une église jésuite de 1714, et la Casa del Cordón, la première maison de pierre à étage. Le jour, la rue El Conde, piétonne, va du parc Colomb à la Puerta del Conde, où l'indépendance fut proclamée en 1844, entre les marchands de cigares, de larimar et d'ambre ; le soir, quand les cars de Punta Cana sont repartis, la place d'Espagne aligne ses terrasses face à l'Alcázar éclairé, et les rues Hostos et Arzobispo Meriño ouvrent leurs bars dans des maisons du XVIe siècle. On y dort pour tout faire à pied, pour les maisons coloniales transformées en hôtels, et pour la ville à l'heure où elle redevient la sienne. Le revers : des rues en travaux et des pavés qui résonnent, des avis d'hôtels qui parlent de bruit, et le Mercado Modelo et le nord du quartier à traverser de jour.

Les moments qui m'ont marqué : le quartier colonial, la cathédrale, la maison de Christophe Collomb, le parc 3 Ojos (3 yeux) avec ses grottes sous terraines.

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À l'ouest de la Puerta del Conde, Gazcue est le quartier où la bourgeoisie de la capitale a bâti ses villas dans les années 1930 et 1940, des maisons basses sous les flamboyants, des rues calmes et des chambres d'hôtes dans les anciennes demeures, autour du palais national de 1947 et de sa coupole. Au nord, la place de la Culture, le parc des musées dessiné dans les années 1970 : le musée de l'Homme dominicain, qui raconte les Taïnos, le musée d'histoire et de géographie, le musée national d'histoire naturelle, le théâtre national de 1973, et, à côté, le palais des Beaux-Arts de 1956. Au sud, le Malecón, l'avenue George Washington, dix kilomètres de promenade entre la ville et la mer des Caraïbes, où se dressent les grands hôtels des années 1940 à 1970, l'Obélisque de 1937, la plage de Güibia et son parc, et où la ville vient marcher le dimanche et danser le merengue en juillet. On y dort pour les hôtels à piscine face à la mer, pour les chambres d'hôtes des villas, et pour la vieille ville à dix minutes à pied par la rue El Conde. Le revers : une mer qu'on ne se baigne pas, le Malecón à éviter à pied la nuit, les avis le répètent, et des villas qui se vident le soir.

Au nord de Gazcue, la ville change de siècle : Piantini et Naco sont les quartiers des tours de verre, des banques et des ambassades, où la capitale travaille, dîne et fait ses courses, entre le Blue Mall, l'Agora et l'Acrópolis, et où les restaurants de l'avenue Gustavo Mejía Ricart servent jusqu'à minuit. Le Centre olympique de 1974 coupe le quartier en deux, un parc de stades où la ville court le matin, et le stade Quisqueya, d'octobre à janvier, donne les matchs du Licey et de l'Escogido, les deux clubs de la capitale, la soirée la plus dominicaine qui soit, bière, merengue et quarante mille personnes qui chantent. Le musée Bellapart, au sixième étage d'un concessionnaire, tient la meilleure collection de peinture dominicaine. Plus au nord-ouest, le jardin botanique de 1976, deux kilomètres carrés et un petit train, le zoo de 1975 et, à l'ouest, le Country Club. On y dort pour les hôtels de chaîne neufs au prix d'un trois étoiles européen, pour les restaurants et pour les enfants. Le revers : rien d'ancien, des avenues à huit voies qu'on ne traverse pas à pied, et la Zona Colonial à vingt minutes de voiture.

De l'autre côté du fleuve Ozama, Santo Domingo Este est la ville où vivent un million de Dominicains, et où sont deux des choses que la membre citée a retenues de sa journée : Los Tres Ojos, trois lacs souterrains dans des grottes de calcaire effondrées, qu'on descend par des escaliers taillés dans la roche et qu'on traverse en barque à bras, et le Phare de Colomb, inauguré en 1992 pour les cinq cents ans, une croix de béton de deux cent dix mètres de long qui projette une croix de lumière dans le ciel et abrite ce qui serait le tombeau de l'amiral ; à côté, l'Aquarium national sur la mer et le parc aquatique. Puis la route de l'aéroport Las Américas file vers l'est, et, dix minutes après lui, Boca Chica, la plage de la capitale : une lagune de sable blanc fermée par un récif, de l'eau à la taille sur deux cents mètres, des paillotes de poisson frit, les familles de Saint-Domingue le dimanche et les hôtels de la veille d'un vol. On y dort pour la plage, pour les enfants, et pour un avion tôt. Le revers : quarante minutes de voiture pour la Zona Colonial, une station balnéaire bruyante le week-end, et le grand resort de la plage qui traîne des années de notes sous 6, écarté de ce guide.