Dónde dormir en Santo Domingo: los 4 barrios que hay que conocer en 2026

La Zona Colonial es un rectángulo de un kilómetro por quinientos metros entre el río Ozama y la calle Palo Hincado, y todo lo que Europa construyó primero en el Nuevo Mundo cabe en él: la calle Las Damas, empedrada en 1502, la fortaleza Ozama y su torre del Homenaje, terminadas en 1508 sobre el río, el Alcázar de 1512, el palacio de piedra coralina de Diego Colón, hijo de Cristóbal, que mira a la plaza de España, la catedral Santa María la Menor, empezada en 1512 y consagrada en 1540, la primera de América, las Casas Reales, el convento de los Dominicos de 1510 donde se abrió la primera universidad, el Panteón en una iglesia jesuita de 1714, y la Casa del Cordón, la primera casa de piedra de dos plantas. De día, la calle El Conde, peatonal, va del parque Colón a la Puerta del Conde, donde se proclamó la independencia en 1844, entre vendedores de puros, larimar y ámbar; de noche, cuando los autocares de Punta Cana ya se han ido, la plaza de España alinea sus terrazas frente al Alcázar iluminado, y las calles Hostos y Arzobispo Meriño abren sus bares en casas del siglo XVI. Aquí se duerme para hacerlo todo a pie, por las casas coloniales convertidas en hoteles, y por la ciudad a la hora en que vuelve a ser suya. El reverso: calles en obras y adoquines que resuenan, opiniones de hoteles que hablan de ruido, y el Mercado Modelo y el norte del barrio, que se cruzan de día.

Los momentos que me marcaron: la zona colonial, la catedral, la casa de Cristóbal Colón, el parque Los Tres Ojos con sus cuevas subterráneas.

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Al oeste de la Puerta del Conde, Gazcue es el barrio donde la burguesía de la capital construyó sus villas en los años treinta y cuarenta, casas bajas bajo los flamboyanes, calles tranquilas y casas de huéspedes en las antiguas mansiones, alrededor del Palacio Nacional de 1947 y su cúpula. Al norte, la plaza de la Cultura, el parque de los museos trazado en los años setenta: el Museo del Hombre Dominicano, que cuenta a los taínos, el museo de historia y geografía, el museo nacional de historia natural, el Teatro Nacional de 1973 y, al lado, el Palacio de Bellas Artes de 1956. Al sur, el Malecón, la avenida George Washington, diez kilómetros de paseo entre la ciudad y el mar Caribe, donde se alzan los grandes hoteles de los años cuarenta a setenta, el Obelisco de 1937, la playa de Güibia y su parque, y adonde la ciudad viene a pasear el domingo y a bailar merengue en julio. Aquí se duerme por los hoteles con piscina frente al mar, por las habitaciones de huéspedes de las villas, y por el casco antiguo a diez minutos a pie por la calle El Conde. El reverso: un mar en el que no se nada, el Malecón a evitar a pie de noche, las opiniones lo repiten, y unas villas que se vacían al anochecer.

Al norte de Gazcue, la ciudad cambia de siglo: Piantini y Naco son los barrios de las torres de cristal, los bancos y las embajadas, donde la capital trabaja, cena y hace sus compras, entre el Blue Mall, el Ágora y el Acrópolis, y donde los restaurantes de la avenida Gustavo Mejía Ricart sirven hasta medianoche. El Centro Olímpico de 1974 parte el barrio en dos, un parque de estadios donde la ciudad corre por la mañana, y el estadio Quisqueya, de octubre a enero, acoge los partidos del Licey y del Escogido, los dos clubes de la capital, la velada más dominicana que existe, cerveza, merengue y cuarenta mil personas cantando. El museo Bellapart, en la sexta planta de un concesionario, guarda la mejor colección de pintura dominicana. Más al noroeste, el jardín botánico de 1976, dos kilómetros cuadrados y un trenecito, el zoo de 1975 y, al oeste, el Country Club. Aquí se duerme por los hoteles de cadena nuevos al precio de un tres estrellas europeo, por los restaurantes y por los niños. El reverso: nada antiguo, avenidas de ocho carriles que no se cruzan a pie, y la Zona Colonial a veinte minutos en coche.

Al otro lado del río Ozama, Santo Domingo Este es la ciudad donde viven un millón de dominicanos, y donde están dos de las cosas que la miembro citada retuvo de su día: Los Tres Ojos, tres lagos subterráneos en cuevas de caliza hundidas, a los que se baja por escaleras talladas en la roca y que se cruzan en una balsa tirada a mano, y el Faro a Colón, inaugurado en 1992 por los quinientos años, una cruz de hormigón de doscientos diez metros de largo que proyecta una cruz de luz en el cielo y alberga lo que sería la tumba del almirante; al lado, el Acuario Nacional sobre el mar y el parque acuático. Luego la carretera del aeropuerto Las Américas sigue hacia el este y, diez minutos después, Boca Chica, la playa de la capital: una laguna de arena blanca cerrada por un arrecife, agua hasta la cintura durante doscientos metros, chiringuitos de pescado frito, las familias de Santo Domingo el domingo y los hoteles de la víspera de un vuelo. Aquí se duerme por la playa, por los niños y por un avión temprano. El reverso: cuarenta minutos en coche hasta la Zona Colonial, un balneario ruidoso el fin de semana, y el gran resort de la playa, que arrastra años de notas por debajo de 6, apartado de esta guía.