Wo übernachten in Santo Domingo? Die 4 Viertel im Überblick für 2026

Die Zona Colonial ist ein Rechteck von einem Kilometer auf fünfhundert Meter zwischen dem Fluss Ozama und der Calle Palo Hincado, und alles, was Europa in der Neuen Welt als Erstes gebaut hat, passt hinein: die Calle Las Damas, 1502 gepflastert, die Festung Ozama mit ihrem Torre del Homenaje, 1508 am Fluss vollendet, der Alcázar von 1512, der Korallensteinpalast von Diego Kolumbus, dem Sohn von Christoph, der auf die Plaza de España blickt, die Kathedrale Santa María la Menor, 1512 begonnen und 1540 geweiht, die erste Amerikas, die Casas Reales, das Dominikanerkloster von 1510, in dem die erste Universität eröffnete, das Pantheon in einer Jesuitenkirche von 1714 und die Casa del Cordón, das erste zweistöckige Steinhaus. Tagsüber führt die Fußgängerstraße Calle El Conde vom Parque Colón zur Puerta del Conde, wo 1844 die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, zwischen Händlern von Zigarren, Larimar und Bernstein; abends, wenn die Busse aus Punta Cana abgefahren sind, reiht die Plaza de España ihre Terrassen vor dem beleuchteten Alcázar auf, und die Calles Hostos und Arzobispo Meriño öffnen ihre Bars in Häusern des 16. Jahrhunderts. Man schläft hier, um alles zu Fuß zu erledigen, für die zu Hotels gewordenen Kolonialhäuser und für die Stadt zu der Stunde, in der sie wieder ihre eigene wird. Die Kehrseite: Straßen im Bau und Pflaster, das hallt, Hotelbewertungen, die von Lärm sprechen, und der Mercado Modelo und der Norden des Viertels, die man tagsüber durchquert.

Die Momente, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind: das Kolonialviertel, die Kathedrale, das Haus von Christoph Kolumbus und der Park 3 Ojos mit seinen unterirdischen Grotten.

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Westlich der Puerta del Conde ist Gazcue das Viertel, in dem das Bürgertum der Hauptstadt in den 1930ern und 1940ern seine Villen baute, niedrige Häuser unter Flammenbäumen, ruhige Straßen und Gästehäuser in den alten Herrenhäusern, rund um den Nationalpalast von 1947 und seine Kuppel. Im Norden die Plaza de la Cultura, der in den 1970ern angelegte Museumspark: das Museum des Dominikanischen Menschen, das von den Taínos erzählt, das Museum für Geschichte und Geografie, das Nationalmuseum für Naturgeschichte, das Nationaltheater von 1973 und daneben der Palast der Schönen Künste von 1956. Im Süden der Malecón, die Avenida George Washington, zehn Kilometer Promenade zwischen Stadt und Karibischem Meer, an der die Grandhotels der 1940er bis 1970er stehen, der Obelisk von 1937, der Strand Güibia mit seinem Park, und wo die Stadt sonntags spazieren geht und im Juli Merengue tanzt. Man schläft hier für die Hotels mit Pool am Meer, für die Gästezimmer der Villen und für die Altstadt zehn Gehminuten entfernt über die Calle El Conde. Die Kehrseite: ein Meer, in dem man nicht badet, der Malecón, den man nachts zu Fuß meidet, wiederholen die Bewertungen, und Villen, die sich abends leeren.

Nördlich von Gazcue wechselt die Stadt das Jahrhundert: Piantini und Naco sind die Viertel der Glastürme, Banken und Botschaften, in denen die Hauptstadt arbeitet, zu Abend isst und einkauft, zwischen Blue Mall, Agora und Acrópolis, und in denen die Restaurants der Avenida Gustavo Mejía Ricart bis Mitternacht servieren. Das Olympiazentrum von 1974 teilt das Viertel in zwei, ein Park aus Stadien, in dem die Stadt morgens läuft, und das Quisqueya-Stadion gibt von Oktober bis Januar die Spiele von Licey und Escogido, den beiden Klubs der Hauptstadt, den dominikanischsten Abend, den es gibt, Bier, Merengue und vierzigtausend Menschen, die singen. Das Museum Bellapart im sechsten Stock eines Autohauses besitzt die beste Sammlung dominikanischer Malerei. Weiter nordwestlich der botanische Garten von 1976, zwei Quadratkilometer und eine kleine Bahn, der Zoo von 1975 und im Westen der Country Club. Man schläft hier für die neuen Kettenhotels zum Preis eines europäischen Dreisternehauses, für die Restaurants und für Kinder. Die Kehrseite: nichts Altes, achtspurige Avenidas, die man nicht zu Fuß überquert, und die Zona Colonial zwanzig Autominuten entfernt.

Auf der anderen Seite des Flusses Ozama ist Santo Domingo Este die Stadt, in der eine Million Dominikaner leben, und wo zwei der Dinge sind, die das zitierte Mitglied von seinem Tag behalten hat: Los Tres Ojos, drei unterirdische Seen in eingestürzten Kalksteinhöhlen, zu denen man über in den Fels gehauene Treppen hinabsteigt und die man auf einem handgezogenen Floß überquert, und der Kolumbus-Leuchtturm, 1992 zum fünfhundertsten Jahrestag eingeweiht, ein Betonkreuz von zweihundertzehn Metern Länge, das ein Lichtkreuz in den Himmel wirft und das birgt, was das Grab des Admirals sein soll; daneben das Nationalaquarium am Meer und der Wasserpark. Dann führt die Straße zum Flughafen Las Américas nach Osten, und zehn Minuten dahinter Boca Chica, der Strand der Hauptstadt: eine Lagune aus weißem Sand, von einem Riff geschlossen, hüfttiefes Wasser auf zweihundert Metern, Hütten mit gebratenem Fisch, die Familien von Santo Domingo am Sonntag und die Hotels der Nacht vor einem Flug. Man schläft hier für den Strand, für Kinder und für einen frühen Flieger. Die Kehrseite: vierzig Autominuten zur Zona Colonial, ein Badeort, der am Wochenende laut ist, und das große Resort am Strand, das Jahre mit Noten unter 6 mit sich trägt, aus diesem Guide ausgeschlossen.