Dove dormire a Santo Domingo: i 4 quartieri da conoscere nel 2026

La Zona Colonial è un rettangolo di un chilometro per cinquecento metri tra il fiume Ozama e calle Palo Hincado, e tutto ciò che l'Europa ha costruito per primo nel Nuovo Mondo ci sta dentro: calle Las Damas, lastricata nel 1502, la fortezza Ozama e la sua torre dell'Omaggio, finite nel 1508 sul fiume, l'Alcázar del 1512, il palazzo di pietra corallina di Diego Colombo, figlio di Cristoforo, che guarda plaza de España, la cattedrale Santa María la Menor, iniziata nel 1512 e consacrata nel 1540, la prima delle Americhe, le Casas Reales, il convento dei Domenicani del 1510 dove si aprì la prima università, il Pantheon in una chiesa gesuita del 1714, e la Casa del Cordón, la prima casa di pietra a due piani. Di giorno, calle El Conde, pedonale, va dal parque Colón alla Puerta del Conde, dove l'indipendenza fu proclamata nel 1844, tra venditori di sigari, larimar e ambra; la sera, una volta ripartiti i pullman di Punta Cana, plaza de España allinea i suoi tavolini davanti all'Alcázar illuminato, e le calles Hostos e Arzobispo Meriño aprono i loro bar in case del Cinquecento. Qui si dorme per fare tutto a piedi, per le case coloniali diventate alberghi, e per la città all'ora in cui torna a essere sua. Il rovescio: vie in lavori e acciottolato che rimbomba, recensioni di alberghi che parlano di rumore, e il Mercado Modelo e il nord del quartiere da attraversare di giorno.

I momenti che mi hanno colpito: il quartiere coloniale, la cattedrale, la casa di Cristoforo Colombo, il parco 3 Ojos con le sue grotte sotterranee.

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A ovest della Puerta del Conde, Gazcue è il quartiere dove la borghesia della capitale costruì le sue ville negli anni Trenta e Quaranta, case basse sotto i flamboyant, vie tranquille e affittacamere nelle antiche dimore, attorno al Palazzo nazionale del 1947 e alla sua cupola. A nord, plaza de la Cultura, il parco dei musei disegnato negli anni Settanta: il Museo dell'Uomo dominicano, che racconta i Taíno, il museo di storia e geografia, il museo nazionale di storia naturale, il Teatro nazionale del 1973 e, accanto, il Palazzo delle Belle Arti del 1956. A sud, il Malecón, l'avenida George Washington, dieci chilometri di passeggiata tra la città e il mar dei Caraibi, dove sorgono i grandi alberghi dagli anni Quaranta ai Settanta, l'Obelisco del 1937, la spiaggia di Güibia e il suo parco, e dove la città viene a passeggiare la domenica e a ballare il merengue a luglio. Qui si dorme per gli alberghi con piscina davanti al mare, per le camere nelle ville, e per il centro storico a dieci minuti a piedi per calle El Conde. Il rovescio: un mare in cui non si fa il bagno, il Malecón da evitare a piedi di notte, le recensioni lo ripetono, e ville che si svuotano la sera.

A nord di Gazcue, la città cambia secolo: Piantini e Naco sono i quartieri delle torri di vetro, delle banche e delle ambasciate, dove la capitale lavora, cena e fa acquisti, tra il Blue Mall, l'Agora e l'Acrópolis, e dove i ristoranti dell'avenida Gustavo Mejía Ricart servono fino a mezzanotte. Il Centro Olimpico del 1974 taglia il quartiere in due, un parco di stadi dove la città corre la mattina, e lo stadio Quisqueya, da ottobre a gennaio, ospita le partite del Licey e dell'Escogido, i due club della capitale, la serata più dominicana che ci sia, birra, merengue e quarantamila persone che cantano. Il museo Bellapart, al sesto piano di una concessionaria, custodisce la migliore collezione di pittura dominicana. Più a nord-ovest, l'orto botanico del 1976, due chilometri quadrati e un trenino, lo zoo del 1975 e, a ovest, il Country Club. Qui si dorme per gli alberghi di catena nuovi al prezzo di un tre stelle europeo, per i ristoranti e per i bambini. Il rovescio: niente di antico, viali a otto corsie che non si attraversano a piedi, e la Zona Colonial a venti minuti d'auto.

Dall'altra parte del fiume Ozama, Santo Domingo Este è la città dove vive un milione di dominicani, e dove stanno due delle cose che la membro citata ha portato via dalla sua giornata: Los Tres Ojos, tre laghi sotterranei in grotte calcaree sprofondate, cui si scende per scale scavate nella roccia e che si attraversano su una zattera tirata a mano, e il Faro a Colón, inaugurato nel 1992 per i cinquecento anni, una croce di cemento lunga duecentodieci metri che proietta una croce di luce nel cielo e custodisce quella che sarebbe la tomba dell'ammiraglio; accanto, l'Acquario nazionale sul mare e il parco acquatico. Poi la strada dell'aeroporto Las Américas corre verso est e, dieci minuti dopo, Boca Chica, la spiaggia della capitale: una laguna di sabbia bianca chiusa da una barriera, acqua fino alla vita per duecento metri, capanne di pesce fritto, le famiglie di Santo Domingo la domenica e gli alberghi della vigilia di un volo. Qui si dorme per la spiaggia, per i bambini e per un aereo presto. Il rovescio: quaranta minuti d'auto per la Zona Colonial, una località balneare rumorosa nel fine settimana, e il grande resort della spiaggia che si trascina anni di voti sotto il 6, escluso da questa guida.