Hvor skal man bo i Santo Domingo: de bedste kvarterer (2026)

Zona Colonial er et rektangel på en kilometer gange fem hundrede meter mellem floden Ozama og Calle Palo Hincado, og alt, hvad Europa byggede først i Den Nye Verden, kan rummes i det: Calle Las Damas, brolagt i 1502, Ozama-fæstningen og dens Torre del Homenaje, færdige i 1508 ved floden, Alcázar fra 1512, koralstenspaladset for Diego Columbus, Christoffers søn, der kigger ud over Plaza de España, katedralen Santa María la Menor, påbegyndt i 1512 og indviet i 1540, Amerikas første, Casas Reales, dominikanerklosteret fra 1510, hvor det første universitet åbnede, Pantheon i en jesuitterkirke fra 1714 og Casa del Cordón, det første stenhus i to etager. Om dagen går gågaden Calle El Conde fra Parque Colón til Puerta del Conde, hvor uafhængigheden blev udråbt i 1844, mellem sælgere af cigarer, larimar og rav; om aftenen, når busserne fra Punta Cana er kørt, stiller Plaza de España sine fortovscaféer op foran den oplyste Alcázar, og Calle Hostos og Arzobispo Meriño åbner deres barer i huse fra 1500-tallet. Man sover her for at nå alt til fods, for kolonihusene, der er blevet hoteller, og for byen på den time, hvor den igen bliver sin egen. Bagsiden: gader under ombygning og brosten, der runger, hotelanmeldelser, der taler om støj, og Mercado Modelo og den nordlige del af kvarteret, som man krydser om dagen.

De øjeblikke, der gjorde indtryk på mig: kolonikvarteret, katedralen, Christoffer Columbus' hus, parken Tres Ojos (De Tre Øjne) med dens underjordiske grotter.

foggy

Vest for Puerta del Conde er Gazcue det kvarter, hvor hovedstadens borgerskab byggede sine villaer i 1930'erne og 1940'erne, lave huse under flammetræerne, rolige gader og gæstehuse i de gamle palæer, omkring Nationalpaladset fra 1947 og dets kuppel. Mod nord Plaza de la Cultura, museumsparken anlagt i 1970'erne: Det Dominikanske Menneskes Museum, der fortæller om taínoerne, museet for historie og geografi, det naturhistoriske nationalmuseum, Nationalteatret fra 1973 og ved siden af Paladset for De Skønne Kunster fra 1956. Mod syd Malecón, Avenida George Washington, ti kilometer promenade mellem byen og Det Caribiske Hav, hvor grandhotellerne fra 1940'erne til 1970'erne ligger, Obelisken fra 1937, Güibia-stranden og dens park, og hvor byen kommer for at gå tur om søndagen og danse merengue i juli. Man sover her for hotellerne med pool ud mod havet, for gæsteværelserne i villaerne og for den gamle by ti minutters gang væk ad Calle El Conde. Bagsiden: et hav, man ikke bader i, Malecón, som man undgår til fods om natten, gentager anmeldelserne, og villaer, der tømmes om aftenen.

Nord for Gazcue skifter byen århundrede: Piantini og Naco er kvartererne med glastårne, banker og ambassader, hvor hovedstaden arbejder, spiser til aften og handler, mellem Blue Mall, Agora og Acrópolis, og hvor restauranterne på Avenida Gustavo Mejía Ricart serverer til midnat. Det Olympiske Center fra 1974 skærer kvarteret i to, en park af stadioner, hvor byen løber om morgenen, og Quisqueya-stadion giver fra oktober til januar kampene mellem Licey og Escogido, hovedstadens to klubber, den mest dominikanske aften, der findes, øl, merengue og fyrre tusind mennesker, der synger. Bellapart-museet på sjette etage hos en bilforhandler rummer den bedste samling dominikansk maleri. Længere mod nordvest den botaniske have fra 1976, to kvadratkilometer og et lille tog, zoo fra 1975 og mod vest Country Club. Man sover her for de nye kædehoteller til prisen for et europæisk trestjernet, for restauranterne og for børnene. Bagsiden: intet gammelt, ottesporede avenuer, man ikke krydser til fods, og Zona Colonial tyve minutter væk i bil.

På den anden side af floden Ozama er Santo Domingo Este byen, hvor en million dominikanere bor, og hvor to af de ting, det citerede medlem tog med sig fra sin dag, ligger: Los Tres Ojos, tre underjordiske søer i sammenstyrtede kalkstensgrotter, som man går ned til ad trapper hugget i klippen og krydser på en håndtrukket pram, og Columbus-fyrtårnet, indviet i 1992 til femhundredåret, et betonkors på to hundrede og ti meter, der kaster et lyskors op i himlen og rummer det, der skulle være admiralens grav; ved siden af Nationalakvariet ved havet og vandlandet. Så fortsætter vejen til lufthavnen Las Américas mod øst, og ti minutter efter den Boca Chica, hovedstadens strand: en lagune af hvidt sand lukket af et rev, vand til livet på to hundrede meter, hytter med stegt fisk, Santo Domingos familier om søndagen og hotellerne til natten før et fly. Man sover her for stranden, for børnene og for et tidligt fly. Bagsiden: fyrre minutter i bil til Zona Colonial, en badeby, der er støjende i weekenden, og det store resort på stranden, som slæber rundt på år med karakterer under 6, udeladt af denne guide.