Onde ficar em Havana: os melhores bairros (2026)

A cidade velha cabe num retângulo de um quilômetro por dois, entre o porto e o Prado, e tem duas caras a uma rua de distância: as quadras restauradas há trinta anos pelo Gabinete do Historiador, com fachadas repintadas, museus e terraços, e as quadras ao lado, onde as sacadas se seguram com escoras e a roupa seca nas colunas. As quatro praças fazem o percurso: a Plaza de Armas e seus sebos sob as figueiras, a Plaza de la Catedral e sua fachada barroca que parece ondular, a Plaza de San Francisco diante do terminal de cruzeiros, e a Plaza Vieja, a mais bonita, com seus vitrais, sua cervejaria e suas crianças jogando bola até a noite. Entre elas, a rua Obispo, de pedestres e cheia da manhã à noite, onde se ouve dez vezes "¿de dónde eres, amigo?" antes da primeira praça: é aqui que se concentram os aliciadores de restaurantes, os vendedores de charutos "da fábrica" e os falsos guias. Dorme-se aqui para fazer tudo a pé, pelas casas em sobrados coloniais de pé-direito alto e sacadas de ferro, e pelas praças vazias de manhã cedo, antes dos grupos. O reverso: as abordagens em cada esquina até a noite, e hotéis estatais cujo nome vale mais do que o quarto.

Os preços são multiplicados por dez para eles, e os aproveitadores ficam o tempo todo na sua cola oferecendo golpes.

Jean Luc

Entre a cidade velha e o Vedado, o Prado desce do Capitólio ao mar sob seus loureiros, margeado de bancos de mármore e de oito leões de bronze, e foi ali que a cidade pôs seus palácios: em volta do Parque Central, onde os homens discutem beisebol aos gritos há cinquenta anos na mesma esquina, aos hotéis de 1875 e de 1930 se juntaram dois cinco estrelas com piscina na cobertura, diante do Gran Teatro e do Capitólio restaurado, cuja cúpula passa a de Washington por alguns metros, e os havaneses fazem questão disso. Diante dos hotéis, os carros americanos dos anos cinquenta, repintados de rosa e turquesa, esperam o cliente para a volta pela cidade por hora. Atrás, Centro Habana, o bairro mais denso da cidade, suas ruas sem árvores, seus prédios cansados, o Barrio Chino e suas duas ruas de restaurantes, o Callejón de Hamel e sua rumba de domingo ao meio-dia. E o Malecón, oito quilômetros de muro à beira-mar, onde a cidade inteira vem se sentar ao pôr do sol, com uma garrafa e um violão, e onde as ondas passam por cima nos dias de vento norte. Dorme-se aqui pelos grandes hotéis com piscina e gerador, pelo teatro e pelo Capitólio na porta e pelo muro ao entardecer. O reverso: os aliciadores mais insistentes da cidade em volta do Parque Central, e ruas de Centro Habana sem iluminação assim que se deixa o Prado.

A vinte minutos da cidade velha, o Vedado é a cidade dos anos cinquenta, traçada a régua em ruas com letras e números, plantada de flamboyants e de vilas com colunas, muitas delas transformadas em casas e restaurantes privados. A Rampa, a rua 23 que sobe do mar, é sua artéria: o cinema Yara, o sorvete da Coppelia sob seu disco voador de concreto, onde os havaneses fazem uma hora de fila por três bolas, o antigo Hilton de 1958 virado Habana Libre e, sobre sua falésia diante do Malecón, o hotel Nacional, o palácio de 1930 onde a máfia americana fez seu congresso em 1946 e cujo jardim, pavões e canhões estão abertos a quem toma um drinque. Mais adiante, a escadaria da universidade, o edifício FOCSA de 1956, a Plaza de la Revolución e seus dois rostos de ferro nos ministérios, o cemitério de Colón e seus mármores, e a Fábrica de Arte Cubano, a antiga fábrica de óleo que virou o lugar onde a cidade sai de quinta a domingo, exposições, shows e bares em três andares. Dorme-se aqui para viver na escala dos havaneses, pelos restaurantes privados nas vilas, pelos shows e porque ninguém oferece charutos a quem passa. O reverso: um táxi ou trinta minutos a pé até a cidade velha, e calçadas esburacadas que se aprendem de cor.

Do outro lado do túnel sob o Almendares, a cidade muda de escala: Miramar é um tabuleiro de vilas dos anos quarenta sob os flamboyants, onde a Quinta Avenida, larga como uma rodovia e com um jardim plantado no meio, alinha as embaixadas, as sedes de empresas estrangeiras e alguns dos melhores restaurantes privados da cidade, em casas com jardim. Não há nada para visitar, e é isso que se vem buscar: o silêncio, as calçadas inteiras, os hotéis de negócios com piscina, academia e gerador, o Club Habana, o antigo iate clube de 1928 cuja praia se aluga por dia, o aquário e seus golfinhos para as crianças. Mais a oeste, em Jaimanitas, Fusterlandia, o bairro inteiro que um artista cobre de mosaicos há trinta anos, casas dos vizinhos incluídas, e a Marina Hemingway. Dorme-se aqui pelo sossego, pelas famílias, pelos negócios e por uma noite sem apagão. O reverso: de vinte a trinta minutos de táxi para tudo, nenhuma vida de rua à noite, e hotéis estatais com notas que vão do simples ao dobro.