Dónde dormir en La Habana: los 4 barrios que hay que conocer en 2026

La Habana Vieja cabe en un rectángulo de un kilómetro por dos, entre el puerto y el Prado, y tiene dos caras a una calle de distancia: las manzanas restauradas desde hace treinta años por la Oficina del Historiador, con sus fachadas repintadas, sus museos y sus terrazas, y las manzanas de al lado, donde los balcones se sostienen con puntales y la ropa se seca en las columnas. Las cuatro plazas marcan el recorrido: la Plaza de Armas y sus libreros bajo los ficus, la Plaza de la Catedral y su fachada barroca que parece ondular, la Plaza de San Francisco frente a la terminal de cruceros, y la Plaza Vieja, la más bonita, con sus vitrales, su cervecería y sus niños jugando al balón hasta la noche. Entre ellas, la calle Obispo, peatonal y llena de la mañana a la noche, donde oyes diez veces "¿de dónde eres, amigo?" antes de la primera plaza: aquí se concentran los ganchos de los restaurantes, los vendedores de puros "de la fábrica" y los falsos guías. Te alojas aquí para hacerlo todo a pie, por las casas en edificios coloniales de techos altos y balcones de hierro, y por las plazas vacías de madrugada, antes de los grupos. El reverso: los acosos en cada esquina hasta la noche, y unos hoteles estatales cuyo nombre vale más que la habitación.

Los precios se multiplican por diez para nosotros y los buscavidas están constantemente encima para intentar estafarte.

Jean Luc

Entre la Habana Vieja y el Vedado, el Prado baja del Capitolio al mar bajo sus laureles, bordeado de bancos de mármol y de ocho leones de bronce, y ahí es donde la ciudad puso sus palacios: alrededor del Parque Central, donde los hombres discuten de béisbol a voces desde hace cincuenta años en la misma esquina, a los hoteles de 1875 y de 1930 se han sumado dos cinco estrellas con piscina en la azotea, frente al Gran Teatro y al Capitolio restaurado, cuya cúpula supera a la de Washington por unos metros, y los habaneros lo tienen muy presente. Delante de los hoteles, los coches americanos de los años cincuenta, repintados de rosa y turquesa, esperan al cliente para la vuelta a la ciudad por horas. Detrás, Centro Habana, el barrio más denso de la ciudad, sus calles sin árboles, sus edificios cansados, el Barrio Chino y sus dos calles de restaurantes, el Callejón de Hamel y su rumba del domingo al mediodía. Y el Malecón, ocho kilómetros de muro junto al mar, donde la ciudad entera viene a sentarse al atardecer, con una botella y una guitarra, y donde las olas saltan por encima los días de viento del norte. Te alojas aquí por los grandes hoteles con piscina y generador, por el teatro y el Capitolio en la puerta y por el muro al atardecer. El reverso: los buscavidas más insistentes de la ciudad alrededor del Parque Central, y calles de Centro Habana sin alumbrado en cuanto dejas el Prado.

A veinte minutos de la Habana Vieja, el Vedado es la ciudad de los años cincuenta, trazada a cordel en calles con letras y números, plantada de flamboyanes y de villas con columnas, muchas de ellas convertidas en casas y restaurantes privados. La Rampa, la calle 23 que sube desde el mar, es su arteria: el cine Yara, el helado de Coppelia bajo su platillo de hormigón, donde los habaneros hacen una hora de cola por tres bolas, el antiguo Hilton de 1958 convertido en Habana Libre y, sobre su acantilado frente al Malecón, el hotel Nacional, el palacio de 1930 donde la mafia americana celebró su congreso en 1946 y cuyo jardín, pavos reales y cañones están abiertos a quien se tome una copa. Más allá, la escalinata de la universidad, el edificio FOCSA de 1956, la Plaza de la Revolución y sus dos rostros de hierro en los ministerios, el cementerio de Colón y sus mármoles, y la Fábrica de Arte Cubano, la antigua fábrica de aceite convertida en el sitio donde la ciudad sale de jueves a domingo, exposiciones, conciertos y bares en tres plantas. Te alojas aquí para vivir a la escala de los habaneros, por los restaurantes privados en villas, por los conciertos y porque nadie le ofrece puros al que pasa. El reverso: un taxi o treinta minutos a pie hasta la Habana Vieja, y unas aceras rotas que te aprendes de memoria.

Al otro lado del túnel bajo el Almendares, la ciudad cambia de escala: Miramar es un damero de villas de los años cuarenta bajo los flamboyanes, donde la Quinta Avenida, ancha como una autopista y con un jardín plantado en medio, alinea las embajadas, las sedes de empresas extranjeras y algunos de los mejores restaurantes privados de la ciudad, en casas con jardín. No hay nada que visitar, y eso es lo que se viene a buscar: el silencio, las aceras enteras, los hoteles de negocios con piscina, gimnasio y generador, el Club Habana, el antiguo club náutico de 1928 cuya playa se alquila por días, el acuario y sus delfines para los niños. Más al oeste, en Jaimanitas, Fusterlandia, el barrio entero que un artista lleva treinta años cubriendo de mosaicos, casas de los vecinos incluidas, y la Marina Hemingway. Te alojas aquí por la tranquilidad, las familias, los negocios y por una noche sin apagón. El reverso: de veinte a treinta minutos de taxi para todo, ninguna vida en la calle de noche, y hoteles estatales cuyas notas van del simple al doble.