Hvor skal man bo i Havana: de bedste kvarterer (2026)

Den gamle bydel kan være i et rektangel på en gange to kilometer mellem havnen og Prado, og den har to ansigter med én gades mellemrum: de karreer, som byhistorikerens kontor har restaureret i tredive år, med nymalede facader, museer og terrasser, og karreerne ved siden af, hvor balkonerne holdes oppe af stivere, og vasketøjet tørrer på søjlerne. De fire pladser udgør ruten: Plaza de Armas med sine bogboder under fikustræerne, Plaza de la Catedral med sin barokfacade, der ser ud til at bølge, Plaza de San Francisco over for krydstogtterminalen, og Plaza Vieja, den smukkeste, med sine glasmosaikker, sit bryghus og sine børn, der spiller bold til langt ud på aftenen. Imellem dem Calle Obispo, gågade og fuld fra morgen til aften, hvor man hører "¿de dónde eres, amigo?" ti gange, før man når den første plads: det er her, restauranternes opråbere, sælgerne af cigarer "fra fabrikken" og de falske guider samles. Man bor her for at klare alt til fods, for casas i kolonihuse med høje lofter og jernbalkoner og for de tomme pladser tidligt om morgenen, før grupperne. Bagsiden: tilråb på hvert hjørne indtil aften, og statshoteller, hvis navn er mere værd end værelset.

Priserne er tidoblet for dem, og sælgerne og fupmagerne hænger konstant på nakken af en med svindelnumre.

Jean Luc

Mellem den gamle bydel og Vedado løber Prado fra Capitolio ned til havet under sine laurbærtræer, kantet af marmorbænke og otte bronzeløver, og det er her, byen har sat sine paladser: omkring Parque Central, hvor mænd har diskuteret baseball højlydt på det samme hjørne i halvtreds år, har hotellerne fra 1875 og 1930 fået selskab af to femstjernede hoteller med tagpool, over for Gran Teatro og det restaurerede Capitolio, hvis kuppel overgår den i Washington med et par meter, hvilket havaneserne sætter pris på. Foran hotellerne venter de amerikanske biler fra halvtredserne, malet lyserøde og turkise, på kunder til byrundturen på timebasis. Bagved Centro Habana, byens tættest befolkede kvarter, dets træløse gader, dets trætte bygninger, Barrio Chino med sine to restaurantgader, Callejón de Hamel med sin rumba søndag middag. Og Malecón, otte kilometer mur langs havet, hvor hele byen kommer og sætter sig ved solnedgang, med en flaske og en guitar, og hvor bølgerne slår ind over kanten på dage med nordenvind. Man bor her for de store hoteller med pool og generator, for teatret og Capitolio lige uden for døren og for muren i skumringen. Bagsiden: byens mest påtrængende opråbere omkring Parque Central, og gader i Centro Habana uden belysning, så snart man forlader Prado.

Tyve minutter fra den gamle bydel er Vedado halvtredsernes by, anlagt snorlige i gader med bogstaver og numre, beplantet med flammetræer og villaer med søjler, hvoraf mange er blevet til casas og private restauranter. La Rampa, Calle 23, der stiger op fra havet, er dens hovedåre: biografen Yara, isen hos Coppelia under sin betonflyvende tallerken, hvor havaneserne står i kø en time for tre kugler, det tidligere Hilton fra 1958, der blev til Habana Libre, og på sin klippe over for Malecón Hotel Nacional, palæet fra 1930, hvor den amerikanske mafia holdt kongres i 1946, og hvis have, påfugle og kanoner står åbne for enhver, der køber en drink. Længere ude universitetets trappe, FOCSA-tårnet fra 1956, Plaza de la Revolución med sine to jernansigter på ministerierne, Colón-kirkegården og dens marmor, og Fábrica de Arte Cubano, den tidligere oliefabrik, der er blevet stedet, hvor byen går ud fra torsdag til søndag, udstillinger, koncerter og barer på tre etager. Man bor her for at leve i havanesernes målestok, for de private restauranter i villaer, for koncerterne, og fordi ingen tilbyder forbipasserende cigarer. Bagsiden: en taxa eller tredive minutters gang til den gamle bydel, og ødelagte fortove, som man lærer udenad.

På den anden side af tunnelen under Almendares skifter byen målestok: Miramar er et skakbræt af villaer fra fyrrerne under flammetræerne, hvor Quinta Avenida, bred som en motorvej og med en have plantet i midten, stiller ambassaderne, de udenlandske firmaers hovedsæder og nogle af byens bedste private restauranter op på række, i huse med have. Der er ingenting at se, og det er det, man kommer efter: stilheden, de hele fortove, forretningshotellerne med pool, fitnesscenter og generator, Club Habana, den tidligere yachtklub fra 1928, hvis strand lejes pr. dag, akvariet og dets delfiner til børnene. Længere mod vest, i Jaimanitas, Fusterlandia, hele det kvarter, som en kunstner har dækket med mosaikker i tredive år, naboernes huse medregnet, og Marina Hemingway. Man bor her for roen, for familierne, for forretningerne og for en nat uden strømafbrydelse. Bagsiden: tyve til tredive minutter med taxa til alt, intet gadeliv om aftenen, og statshoteller, hvis karakterer går fra det ene til det dobbelte.