Dove dormire all'Avana: i 4 quartieri da conoscere nel 2026

La città vecchia sta in un rettangolo di un chilometro per due, tra il porto e il Prado, e ha due volti a una via di distanza: gli isolati restaurati da trent'anni dall'Ufficio dello Storico, con le facciate ridipinte, i musei e le terrazze, e gli isolati accanto, dove i balconi reggono grazie ai puntelli e il bucato asciuga sulle colonne. Le quattro piazze fanno il percorso: la Plaza de Armas e i suoi bancarellai di libri sotto i ficus, la Plaza de la Catedral e la sua facciata barocca che sembra ondeggiare, la Plaza de San Francisco di fronte al terminal delle crociere, e la Plaza Vieja, la più bella, con le sue vetrate, la sua birreria e i suoi bambini che giocano a pallone fino a notte. Fra l'una e l'altra, la via Obispo, pedonale e piena dal mattino alla sera, dove si sente dieci volte "¿de dónde eres, amigo?" prima della prima piazza: è qui che si concentrano gli imbonitori dei ristoranti, i venditori di sigari "della fabbrica" e le finte guide. Ci si dorme per fare tutto a piedi, per le casas nelle case coloniali dai soffitti alti e dai balconi di ferro, e per le piazze vuote al mattino presto, prima dei gruppi. Il rovescio: le insistenze a ogni angolo fino a sera, e alberghi di Stato il cui nome vale più della camera.

I prezzi per loro sono decuplicati e gli accalappiatori ti stanno costantemente addosso per proporti truffe.

Jean Luc

Tra la città vecchia e il Vedado, il Prado scende dal Campidoglio al mare sotto i suoi allori, bordato di panchine di marmo e di otto leoni di bronzo, ed è lì che la città ha posato i suoi palazzi: intorno al Parque Central, dove gli uomini discutono di baseball ad alta voce da cinquant'anni allo stesso angolo, agli alberghi del 1875 e del 1930 si sono aggiunti due cinque stelle con piscina sul tetto, di fronte al Gran Teatro e al Campidoglio restaurato, la cui cupola supera quella di Washington di qualche metro, e gli habaneros ci tengono. Davanti agli alberghi, le auto americane degli anni cinquanta, ridipinte di rosa e di turchese, aspettano il cliente per il giro della città a ore. Dietro, Centro Habana, il quartiere più denso della città, le sue vie senza alberi, i suoi palazzi stanchi, il Barrio Chino e le sue due vie di ristoranti, il Callejón de Hamel e la sua rumba della domenica a mezzogiorno. E il Malecón, otto chilometri di muro lungo il mare, dove la città intera viene a sedersi al tramonto, con una bottiglia e una chitarra, e dove le onde passano sopra nei giorni di vento del nord. Ci si dorme per i grandi alberghi con piscina e generatore, per il teatro e il Campidoglio sulla porta e per il muro al tramonto. Il rovescio: gli imbonitori più insistenti della città intorno al Parque Central, e vie di Centro Habana senza illuminazione appena si lascia il Prado.

A venti minuti dalla città vecchia, il Vedado è la città degli anni cinquanta, tracciata a squadra in vie con lettere e numeri, piantata di flamboyant e di ville a colonne, molte delle quali sono diventate casas e ristoranti privati. La Rampa, la via 23 che sale dal mare, ne è l'arteria: il cinema Yara, il gelato di Coppelia sotto il suo disco volante di cemento, dove gli habaneros fanno un'ora di fila per tre palline, l'ex Hilton del 1958 diventato Habana Libre e, sulla sua falesia di fronte al Malecón, l'hotel Nacional, il palazzo del 1930 in cui la mafia americana tenne congresso nel 1946 e il cui giardino, con pavoni e cannoni, è aperto a chi prende un bicchiere. Più in là, la scalinata dell'università, la torre FOCSA del 1956, la Plaza de la Revolución e i suoi due volti di ferro sui ministeri, il cimitero di Colón e i suoi marmi, e la Fábrica de Arte Cubano, l'ex oleificio diventato il luogo in cui la città esce dal giovedì alla domenica, mostre, concerti e bar su tre piani. Ci si dorme per vivere alla scala degli habaneros, per i ristoranti privati nelle ville, per i concerti, e perché nessuno offre sigari a chi passa. Il rovescio: un taxi o trenta minuti a piedi per la città vecchia, e marciapiedi sfondati che si imparano a memoria.

Dall'altra parte del tunnel sotto l'Almendares, la città cambia scala: Miramar è una scacchiera di ville degli anni quaranta sotto i flamboyant, dove la Quinta Avenida, larga come un'autostrada e piantata al centro di un giardino, allinea le ambasciate, le sedi delle imprese straniere e alcuni dei migliori ristoranti privati della città, in case con giardino. Non c'è niente da visitare, ed è ciò che ci si viene a cercare: il silenzio, i marciapiedi interi, gli alberghi d'affari con piscina, palestra e generatore, il Club Habana, l'ex yacht club del 1928 la cui spiaggia si affitta a giornata, l'acquario e i suoi delfini per i bambini. Più a ovest, a Jaimanitas, Fusterlandia, l'intero quartiere che un artista ricopre di mosaici da trent'anni, case dei vicini comprese, e la Marina Hemingway. Ci si dorme per la tranquillità, le famiglie, gli affari, e per una notte senza blackout. Il rovescio: da venti a trenta minuti di taxi per tutto, nessuna vita di strada la sera, e alberghi di Stato con voti che vanno dal semplice al doppio.