Wo übernachten in Havanna? Die 4 Viertel im Überblick für 2026

Die Altstadt passt in ein Rechteck von einem mal zwei Kilometern zwischen Hafen und Prado, und sie hat zwei Gesichter im Abstand einer Straße: die Blocks, die das Büro des Stadthistorikers seit dreißig Jahren restauriert, mit frisch gestrichenen Fassaden, Museen und Terrassen, und die Blocks daneben, wo die Balkone von Stützen gehalten werden und die Wäsche auf den Säulen trocknet. Die vier Plätze geben den Weg vor: die Plaza de Armas mit ihren Bücherständen unter den Ficusbäumen, die Plaza de la Catedral mit ihrer barocken Fassade, die zu wogen scheint, die Plaza de San Francisco gegenüber dem Kreuzfahrtterminal und die Plaza Vieja, die schönste, mit ihren Glasfenstern, ihrer Brauerei und ihren Kindern, die bis in die Nacht Ball spielen. Dazwischen die Calle Obispo, Fußgängerzone und von morgens bis abends voll, wo man zehnmal "¿de dónde eres, amigo?" hört, bevor man den ersten Platz erreicht: hier sammeln sich die Restaurantschlepper, die Verkäufer von Zigarren "aus der Fabrik" und die falschen Führer. Hier wohnt man, um alles zu Fuß zu machen, für die Casas in Kolonialhäusern mit hohen Decken und Eisenbalkonen und für die leeren Plätze am frühen Morgen, vor den Gruppen. Die Kehrseite: Anmache an jeder Ecke bis zum Abend, und staatliche Hotels, deren Name mehr wert ist als das Zimmer.

Die Preise sind für sie zehnmal höher und die Schlepper sind einem ständig auf den Fersen, um einem irgendwelche Betrügereien anzudrehen.

Jean Luc

Zwischen Altstadt und Vedado läuft der Prado unter seinen Lorbeerbäumen vom Kapitol zum Meer hinunter, gesäumt von Marmorbänken und acht Bronzelöwen, und hier hat die Stadt ihre Paläste hingestellt: rund um den Parque Central, wo Männer seit fünfzig Jahren an derselben Ecke lautstark über Baseball streiten, haben die Hotels von 1875 und 1930 zwei Fünf-Sterne-Häuser mit Dachpool neben sich bekommen, gegenüber dem Gran Teatro und dem restaurierten Kapitol, dessen Kuppel die von Washington um ein paar Meter überragt, worauf die Habaneros Wert legen. Vor den Hotels warten die amerikanischen Wagen der fünfziger Jahre, rosa und türkis lackiert, stundenweise auf Kundschaft für die Stadtrundfahrt. Dahinter Centro Habana, das dichteste Viertel der Stadt, seine baumlosen Straßen, seine müden Häuser, das Barrio Chino mit seinen zwei Restaurantstraßen, der Callejón de Hamel mit seiner Rumba am Sonntagmittag. Und der Malecón, acht Kilometer Mauer am Meer entlang, wo sich bei Sonnenuntergang die ganze Stadt hinsetzt, mit einer Flasche und einer Gitarre, und wo an Tagen mit Nordwind die Wellen darüber hinwegschlagen. Hier wohnt man für die großen Hotels mit Pool und Generator, für Theater und Kapitol vor der Tür und für die Mauer in der Abenddämmerung. Die Kehrseite: die aufdringlichsten Schlepper der Stadt rund um den Parque Central, und Straßen in Centro Habana ohne Beleuchtung, sobald man den Prado verlässt.

Zwanzig Minuten von der Altstadt ist das Vedado die Stadt der fünfziger Jahre, schnurgerade in Straßen mit Buchstaben und Nummern angelegt, bepflanzt mit Flammenbäumen und Villen mit Säulen, von denen viele zu Casas und privaten Restaurants geworden sind. Die Rampa, die Calle 23, die vom Meer heraufsteigt, ist ihre Hauptader: das Kino Yara, das Eis von Coppelia unter seiner Betonuntertasse, wo die Habaneros eine Stunde für drei Kugeln anstehen, das ehemalige Hilton von 1958, heute Habana Libre, und auf seiner Klippe gegenüber dem Malecón das Hotel Nacional, der Palast von 1930, in dem die amerikanische Mafia 1946 ihren Kongress abhielt und dessen Garten, Pfauen und Kanonen jedem offenstehen, der einen Drink nimmt. Weiter hinten die Treppe der Universität, der FOCSA-Turm von 1956, die Plaza de la Revolución mit ihren zwei eisernen Gesichtern an den Ministerien, der Friedhof Colón mit seinem Marmor und die Fábrica de Arte Cubano, die ehemalige Ölfabrik, in der die Stadt von Donnerstag bis Sonntag ausgeht, Ausstellungen, Konzerte und Bars auf drei Etagen. Hier wohnt man, um im Maßstab der Habaneros zu leben, für die privaten Restaurants in Villen, für die Konzerte, und weil hier niemand Passanten Zigarren anbietet. Die Kehrseite: ein Taxi oder dreißig Minuten Fußweg in die Altstadt, und kaputte Gehwege, die man auswendig lernt.

Auf der anderen Seite des Tunnels unter dem Almendares wechselt die Stadt den Maßstab: Miramar ist ein Schachbrett aus Villen der vierziger Jahre unter Flammenbäumen, wo die Quinta Avenida, breit wie eine Autobahn und in der Mitte mit einem Garten bepflanzt, die Botschaften, die Sitze ausländischer Firmen und einige der besten privaten Restaurants der Stadt aneinanderreiht, in Häusern mit Garten. Es gibt nichts zu besichtigen, und genau das sucht man hier: die Stille, die unversehrten Gehwege, die Geschäftshotels mit Pool, Fitnessraum und Generator, den Club Habana, den ehemaligen Jachtclub von 1928, dessen Strand man tageweise mietet, das Aquarium mit seinen Delfinen für die Kinder. Weiter westlich, in Jaimanitas, Fusterlandia, das ganze Viertel, das ein Künstler seit dreißig Jahren mit Mosaiken überzieht, die Häuser der Nachbarn eingeschlossen, und die Marina Hemingway. Hier wohnt man für die Ruhe, für Familien, für Geschäfte und für eine Nacht ohne Stromausfall. Die Kehrseite: zwanzig bis dreißig Taximinuten für alles, abends kein Straßenleben, und staatliche Hotels, deren Noten vom Einfachen zum Doppelten reichen.