Onde ficar em Perth: os melhores bairros (2026)

O centro de Perth cabe em um quilômetro quadrado entre a linha do trem e o rio, e vem se refazendo há dez anos: Elizabeth Quay, a bacia escavada na margem em 2016, com sua passarela, seus restaurantes e as balsas para a margem sul, o Swan Bells, o campanário de vidro do ano 2000 que guarda os sinos de St Martin-in-the-Fields, presente de Londres pelo bicentenário, e, atrás, as ruas de pedestres de Hay Street e Murray Street, as galerias de London Court, um falso Tudor de 1937, a prefeitura de 1870 erguida pelos condenados, a Perth Mint de 1899, onde ainda se funde ouro diante do público, e St Georges Terrace, a rua dos bancos e das torres. À beira da água, os jardins do Supremo Tribunal e o píer de Barrack Street, de onde saem os barcos para Fremantle e Rottnest; para leste, East Perth, os Queens Gardens, o estádio de críquete do WACA e o hipódromo, a ilha Heirisson e seus cangurus soltos, a vinte minutos a pé do centro; do outro lado do rio, o cassino de Burswood e o estádio. Dorme-se aqui para fazer tudo a pé, pelos grandes hotéis em prédios antigos e pelas balsas. O reverso: um centro de negócios que se esvazia à noite e aos domingos, salvo em volta do cais, e os preços mais altos da cidade.

Do outro lado da linha do trem, Northbridge é o bairro onde o centro sai à noite e vai ao museu de dia. O centro cultural ocupa um único quarteirão: o museu da Austrália Ocidental, reaberto em 2020 com o nome de Boola Bardip, com sua baleia-azul suspensa e suas salas sobre os povos noongar, a galeria de arte e sua coleção aborígene, o instituto de arte contemporânea em uma escola de 1896, a biblioteca estadual e o Blue Room, o pequeno palco das companhias da cidade. Em volta, James Street e William Street, os restaurantes chineses, vietnamitas e malaios que fizeram o bairro, os bares e as boates que o mantêm acordado até as três da manhã de quinta a sábado, Yagan Square e sua torre de telas, que liga Northbridge à estação desde 2018, e a Piazza, o telão onde se assiste ao críquete sentado na grama. Ao norte, Hyde Park, dois lagos, figueiras centenárias e íbis, o parque das famílias do bairro. Dorme-se aqui pelos museus e pelos bares a pé, pelo hostel e pela estação central a cinco minutos, de onde partem os trens do aeroporto e de Fremantle. O reverso: barulho até de madrugada de quinta a sábado, e ruas onde as avaliações dos hotéis aconselham andar em grupo depois da meia-noite.

Kings Park é o que Perth tem de maior: quatrocentos hectares sobre a escarpa do monte Eliza, mais do que o Central Park, dos quais dois terços continuam bush, com seus eucaliptos, seus cangurus ao entardecer e suas flores silvestres de setembro, e um terço de jardim botânico, gramados e passarelas entre as copas, de onde a cidade inteira se abre sobre o rio, as torres em primeiro plano e as colinas de Darling ao fundo. A membra citada recomenda subir, e tem razão: é a vista de Perth, e é de graça, a vinte minutos a pé do centro pela Fraser Avenue e seus eucaliptos plantados em 1938. Em volta, West Perth, os escritórios e os hotéis de rede ao pé do parque; Subiaco, o vilarejo de casas com sacadas de ferro forjado onde a cidade faz sua feira aos sábados, bebe na Rokeby Road e ainda chorava seu estádio de futebol, demolido em 2019; Crawley e a universidade de 1911, seus gramados à beira do rio e o museu Berndt de arte aborígene; e, na margem sul, a sete minutos de balsa de Elizabeth Quay, o zoológico de 1898 e o Old Mill, o moinho de 1835. Dorme-se aqui pelo parque ao acordar, pelos bairros onde mora a gente de Perth e pelo zoológico com as crianças. O reverso: de vinte a trinta minutos a pé ou de ônibus até o centro, e uma faixa econômica sem brilho.

Recomendo subir nas alturas do jardim botânico para garantir uma vista panorâmica da cidade.

jedi2

Na foz do Swan, a trinta minutos de trem do centro, Fremantle é outra cidade, e muitos a preferem: o porto de 1897 por onde chegaram os imigrantes, a prisão de 1855, erguida pelos condenados que depois a habitaram, fechada em 1991 e reconhecida pela Unesco, a Round House de 1831, a construção mais antiga do estado, o mercado de 1897, aberto de sexta a domingo, as ruas vitorianas de High Street e South Terrace, a fileira de cafés e pubs que chamam de Cappuccino Strip, as cervejarias do porto pesqueiro e o museu marítimo, no fim do cais, que guarda o veleiro vencedor da Copa América de 1983. À noite, os pubs de Fremantle estão cheios quando o centro de Perth está vazio, e a balsa para Rottnest sai daqui em trinta minutos: a ilha sem carros, suas sessenta praias, The Basin e sua água turquesa, e os quokkas que vêm sorrir para as câmeras. Mais ao sul, Penguin Island e seus pinguins, a quarenta quilômetros. Dorme-se aqui por uma cidade que vive à noite e no fim de semana, pelos hotéis nos prédios da prisão e do mercado, e pelo pôr do sol sobre o oceano a partir de Bathers Beach. O reverso: trinta minutos de trem até o centro e o Kings Park, e um vento do mar que sopra forte à tarde.

Doze quilômetros a oeste do centro, atrás das dunas, a cidade toca o oceano Índico ao longo de quarenta quilômetros de areia branca, e cada praia tem seu público. Cottesloe, ao sul, é a praia de cartão-postal: pinheiros de Norfolk, o pavilhão do Indiana sobre a areia, uma água lisa e clara de manhã, as esculturas na praia em março, e casas caras atrás. Mais ao norte, City Beach e Floreat, as praias das famílias, largas e calmas, com seus gramados e suas churrasqueiras; Scarborough, a praia dos surfistas, refeita em 2018 com sua piscina de água do mar sobre a areia, sua pista de skate e seus bares; e, mais adiante, Trigg e a piscina natural de Mettam's Pool, uma lagoa de rochas para as crianças. A cidade inteira nada aqui antes do trabalho, e a cidade inteira volta à tarde para ver o sol cair no oceano, coisa que Sydney e Melbourne não conseguem fazer. Dorme-se aqui pela água ao acordar, pelas crianças e pelo pôr do sol. O reverso: trinta minutos de carro ou de ônibus até o centro, nenhum hotel de luxo, e hotéis de praia que envelheceram, as avaliações dizem.