Dove dormire a Perth: i 5 quartieri da conoscere nel 2026

Il centro di Perth sta in un chilometro quadrato tra la ferrovia e il fiume, e da dieci anni si rifà: Elizabeth Quay, la darsena scavata nella riva nel 2016, con la sua passerella, i suoi ristoranti e i traghetti per la riva sud, lo Swan Bells, il campanile di vetro del 2000 che custodisce le campane di St Martin-in-the-Fields, donate da Londra per il bicentenario, e, dietro, le vie pedonali di Hay Street e Murray Street, le gallerie di London Court, un finto Tudor del 1937, il municipio del 1870 costruito dai galeotti, la Perth Mint del 1899, dove si cola ancora l'oro davanti al pubblico, e St Georges Terrace, la via delle banche e delle torri. In riva all'acqua, i giardini della Corte suprema e il pontile di Barrack Street, da cui partono le barche per Fremantle e Rottnest; verso est, East Perth, i Queens Gardens, lo stadio del cricket del WACA e l'ippodromo, l'isola Heirisson e i suoi canguri in libertà, a venti minuti a piedi dal centro; dall'altra parte del fiume, il casinò di Burswood e lo stadio. Ci si dorme per fare tutto a piedi, per i grandi alberghi negli edifici antichi e per i traghetti. Il rovescio: un centro d'affari che si svuota la sera e la domenica, tranne intorno alla banchina, e i prezzi più alti della città.

Oltre la ferrovia, Northbridge è il quartiere dove il centro esce la sera e va al museo di giorno. Il centro culturale occupa un solo isolato: il museo dell'Australia Occidentale, riaperto nel 2020 con il nome di Boola Bardip, con la sua balenottera azzurra sospesa e le sue sale sui popoli noongar, la galleria d'arte e la sua collezione aborigena, l'istituto d'arte contemporanea in una scuola del 1896, la biblioteca di Stato e il Blue Room, il piccolo palcoscenico delle compagnie della città. Intorno, James Street e William Street, i ristoranti cinesi, vietnamiti e malesi che hanno fatto il quartiere, i bar e i club che lo tengono sveglio fino alle tre dal giovedì al sabato, Yagan Square e la sua torre di schermi, che dal 2018 collega Northbridge alla stazione, e la Piazza, lo schermo gigante davanti al quale si guarda il cricket seduti sull'erba. A nord, Hyde Park, due laghi, fichi centenari e ibis, il parco delle famiglie del quartiere. Ci si dorme per i musei e i bar a piedi, per l'ostello e per la stazione centrale a cinque minuti, da cui partono i treni per l'aeroporto e per Fremantle. Il rovescio: rumore fino all'alba dal giovedì al sabato, e vie in cui le recensioni degli hotel consigliano di restare in gruppo dopo mezzanotte.

Kings Park è la cosa più grande che Perth abbia: quattrocento ettari sulla scarpata del monte Eliza, più di Central Park, di cui due terzi sono rimasti bush, con i suoi eucalipti, i suoi canguri al crepuscolo e i suoi fiori selvatici di settembre, e un terzo di orto botanico, prati e passerelle tra le chiome, da cui la città intera si apre sopra il fiume, le torri in primo piano e le colline di Darling sul fondo. La membra citata consiglia di salirci, e ha ragione: è la vista di Perth, ed è gratis, a venti minuti a piedi dal centro lungo Fraser Avenue e i suoi eucalipti piantati nel 1938. Intorno, West Perth, gli uffici e gli hotel di catena ai piedi del parco; Subiaco, il villaggio di case dai balconi in ferro battuto dove la città fa il mercato il sabato, beve su Rokeby Road e piangeva ancora il suo stadio di football, demolito nel 2019; Crawley e l'università del 1911, i suoi prati in riva al fiume e il museo Berndt d'arte aborigena; e, sulla riva sud, a sette minuti di traghetto da Elizabeth Quay, lo zoo del 1898 e l'Old Mill, il mulino del 1835. Ci si dorme per il parco al risveglio, per i quartieri dove vive la gente di Perth e per lo zoo con i bambini. Il rovescio: da venti a trenta minuti a piedi o in autobus per il centro, e una fascia economica senza lustro.

Vi consiglio di salire sulle alture del giardino botanico per godervi una vista panoramica sulla città.

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Alla foce dello Swan, a trenta minuti di treno dal centro, Fremantle è un'altra città, e molti la preferiscono: il porto del 1897 da cui sono arrivati gli immigrati, la prigione del 1855, costruita dai galeotti che poi l'hanno abitata, chiusa nel 1991 e iscritta dall'Unesco, la Round House del 1831, la costruzione più antica dello Stato, il mercato del 1897, aperto dal venerdì alla domenica, le vie vittoriane di High Street e South Terrace, la fila di caffè e pub che chiamano Cappuccino Strip, i birrifici del porto dei pescatori e il museo marittimo, in fondo alla banchina, che custodisce il veliero vincitore della Coppa America del 1983. La sera i pub di Fremantle sono pieni quando il centro di Perth è vuoto, e il traghetto per Rottnest parte da qui in trenta minuti: l'isola senza auto, le sue sessanta spiagge, The Basin e la sua acqua turchese, e i quokka che vengono a sorridere agli obiettivi. Più a sud, Penguin Island e i suoi pinguini, a quaranta chilometri. Ci si dorme per una città che vive la sera e nel fine settimana, per gli hotel negli edifici della prigione e del mercato, e per il tramonto sull'oceano da Bathers Beach. Il rovescio: trenta minuti di treno per il centro e Kings Park, e un vento di mare che soffia forte nel pomeriggio.

Dodici chilometri a ovest del centro, dietro le dune, la città tocca l'oceano Indiano lungo quaranta chilometri di sabbia bianca, e ogni spiaggia ha il suo pubblico. Cottesloe, a sud, è la spiaggia da cartolina: pini di Norfolk, il padiglione dell'Indiana sulla sabbia, un'acqua piatta e limpida al mattino, le sculture sulla spiaggia a marzo, e case care alle spalle. Più a nord, City Beach e Floreat, le spiagge delle famiglie, larghe e calme, con i loro prati e i loro barbecue; Scarborough, la spiaggia dei surfisti, rifatta nel 2018 con la sua piscina d'acqua di mare sulla sabbia, il suo skatepark e i suoi bar; e, oltre, Trigg e la piscina naturale di Mettam's Pool, una laguna di rocce per i bambini. Tutta la città nuota qui prima di andare al lavoro, e tutta la città ci torna la sera a guardare il sole cadere nell'oceano, cosa che Sydney e Melbourne non possono fare. Ci si dorme per l'acqua al risveglio, per i bambini e per il tramonto. Il rovescio: trenta minuti in auto o in autobus per il centro, nessun hotel di lusso, e hotel di spiaggia che sono invecchiati, le recensioni lo dicono.