Dónde dormir en Perth: los 5 barrios que hay que conocer en 2026

El centro de Perth cabe en un kilómetro cuadrado entre la vía del tren y el río, y lleva diez años rehaciéndose: Elizabeth Quay, la dársena excavada en la orilla en 2016, con su pasarela, sus restaurantes y los ferris a la orilla sur, el Swan Bells, el campanario de cristal del año 2000 que guarda las campanas de St Martin-in-the-Fields, regaladas por Londres por el bicentenario, y, detrás, las calles peatonales de Hay Street y Murray Street, las galerías de London Court, un falso Tudor de 1937, el ayuntamiento de 1870 levantado por los presidiarios, la Perth Mint de 1899, donde todavía se funde oro delante del público, y St Georges Terrace, la calle de los bancos y las torres. A la orilla del agua, los jardines del Tribunal Supremo y el embarcadero de Barrack Street, de donde salen los barcos a Fremantle y Rottnest; hacia el este, East Perth, los Queens Gardens, el estadio de críquet del WACA y el hipódromo, la isla Heirisson y sus canguros en libertad, a veinte minutos a pie del centro; al otro lado del río, el casino de Burswood y el estadio. Te alojas aquí para hacerlo todo a pie, por los grandes hoteles en edificios antiguos y por los ferris. El reverso: un centro de negocios que se vacía por la noche y los domingos, salvo alrededor del muelle, y los precios más altos de la ciudad.

Al otro lado de la vía del tren, Northbridge es el barrio donde el centro sale por la noche y va al museo de día. El centro cultural ocupa una sola manzana: el museo de Australia Occidental, reabierto en 2020 con el nombre de Boola Bardip, con su ballena azul suspendida y sus salas sobre los pueblos noongar, la galería de arte y su colección aborigen, el instituto de arte contemporáneo en una escuela de 1896, la biblioteca estatal y el Blue Room, el pequeño escenario de las compañías de la ciudad. Alrededor, James Street y William Street, los restaurantes chinos, vietnamitas y malasios que hicieron el barrio, los bares y las discotecas que lo mantienen despierto hasta las tres de la madrugada de jueves a sábado, Yagan Square y su torre de pantallas, que une Northbridge con la estación desde 2018, y la Piazza, la pantalla gigante donde se ve el críquet sentado en la hierba. Al norte, Hyde Park, dos lagos, higueras centenarias e ibis, el parque de las familias del barrio. Te alojas aquí por los museos y los bares a pie, por el albergue y por la estación central a cinco minutos, de donde salen los trenes del aeropuerto y de Fremantle. El reverso: ruido hasta la madrugada de jueves a sábado, y calles donde las reseñas de los hoteles aconsejan ir en grupo pasada la medianoche.

Kings Park es lo más grande que tiene Perth: cuatrocientas hectáreas sobre la escarpadura del monte Eliza, más que Central Park, de las que dos tercios siguen siendo bush, con sus eucaliptos, sus canguros al anochecer y sus flores silvestres de septiembre, y un tercio jardín botánico, césped y pasarelas entre las copas, desde donde la ciudad entera se despliega sobre el río, las torres en primer plano y las colinas de Darling al fondo. La miembro citada recomienda subir, y tiene razón: es la vista de Perth, y es gratis, a veinte minutos a pie del centro por Fraser Avenue y sus eucaliptos plantados en 1938. Alrededor, West Perth, las oficinas y los hoteles de cadena al pie del parque; Subiaco, el pueblo de casas con balcones de hierro forjado donde la ciudad hace su mercado los sábados, bebe en Rokeby Road y todavía lloraba su estadio de fútbol, demolido en 2019; Crawley y la universidad de 1911, su césped a la orilla del río y el museo Berndt de arte aborigen; y, en la orilla sur, a siete minutos de ferry de Elizabeth Quay, el zoo de 1898 y el Old Mill, el molino de 1835. Te alojas aquí por el parque al despertar, por los barrios donde vive la gente de Perth y por el zoo con los niños. El reverso: de veinte a treinta minutos a pie o en autobús hasta el centro, y un escalón económico sin brillo.

Les recomiendo subir a las alturas del jardín botánico para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.

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En la desembocadura del Swan, a treinta minutos en tren del centro, Fremantle es otra ciudad, y muchos la prefieren: el puerto de 1897 por el que llegaron los inmigrantes, la prisión de 1855, levantada por los presidiarios que luego la habitaron, cerrada en 1991 y declarada por la Unesco, la Round House de 1831, la construcción más antigua del estado, el mercado de 1897, abierto de viernes a domingo, las calles victorianas de High Street y South Terrace, la hilera de cafés y pubs que llaman el Cappuccino Strip, las cervecerías del puerto pesquero y el museo marítimo, al final del muelle, que guarda el velero ganador de la Copa América de 1983. Por la noche, los pubs de Fremantle están llenos cuando el centro de Perth está vacío, y el ferry a Rottnest sale de aquí en treinta minutos: la isla sin coches, sus sesenta playas, The Basin y su agua turquesa, y los quokkas que vienen a sonreír a los objetivos. Más al sur, Penguin Island y sus pingüinos, a cuarenta kilómetros. Te alojas aquí por una ciudad que vive por la noche y el fin de semana, por los hoteles en los edificios de la prisión y del mercado, y por la puesta de sol sobre el océano desde Bathers Beach. El reverso: treinta minutos de tren hasta el centro y Kings Park, y un viento del mar que sopla fuerte por la tarde.

Doce kilómetros al oeste del centro, detrás de las dunas, la ciudad toca el océano Índico a lo largo de cuarenta kilómetros de arena blanca, y cada playa tiene su público. Cottesloe, al sur, es la playa de postal: pinos de Norfolk, el pabellón del Indiana sobre la arena, un agua plana y clara por la mañana, las esculturas en la playa en marzo y casas caras detrás. Más al norte, City Beach y Floreat, las playas de las familias, anchas y tranquilas, con su césped y sus barbacoas; Scarborough, la playa de los surfistas, rehecha en 2018 con su piscina de agua de mar sobre la arena, su skatepark y sus bares; y, más allá, Trigg y la piscina natural de Mettam's Pool, una laguna de rocas para los niños. Toda la ciudad nada aquí antes de ir a trabajar, y toda la ciudad vuelve por la tarde a ver cómo el sol cae en el océano, algo que Sídney y Melbourne no pueden hacer. Te alojas aquí por el agua al despertar, por los niños y por el atardecer. El reverso: treinta minutos en coche o en autobús hasta el centro, ningún hotel de lujo, y hoteles de playa que han envejecido, las reseñas lo dicen.