Wo übernachten in Perth? Die 5 Viertel im Überblick für 2026

Das Zentrum von Perth passt auf einen Quadratkilometer zwischen Bahngleisen und Fluss, und es erfindet sich seit zehn Jahren neu: Elizabeth Quay, das 2016 ins Ufer gegrabene Hafenbecken mit Fußgängerbrücke, Restaurants und den Fähren ans Südufer, die Swan Bells, der gläserne Glockenturm aus dem Jahr 2000, der die Glocken von St Martin-in-the-Fields beherbergt, ein Geschenk Londons zur Zweihundertjahrfeier, und dahinter die Fußgängerzonen Hay Street und Murray Street, die Passagen von London Court, ein falsches Tudor von 1937, das 1870 von Sträflingen gebaute Rathaus, die Perth Mint von 1899, wo vor Publikum noch Gold gegossen wird, und St Georges Terrace, die Straße der Banken und Türme. Am Wasser die Gärten des Obersten Gerichts und der Anleger Barrack Street, von dem die Boote nach Fremantle und Rottnest ablegen; nach Osten East Perth, die Queens Gardens, das Cricketstadion WACA und die Pferderennbahn, Heirisson Island mit frei laufenden Kängurus, zwanzig Gehminuten vom Zentrum; auf der anderen Flussseite das Casino von Burswood und das Stadion. Hier wohnt man, um alles zu Fuß zu machen, für die großen Hotels in alten Gebäuden und für die Fähren. Die Kehrseite: ein Geschäftsviertel, das sich abends und sonntags leert, außer rund um den Kai, und die höchsten Preise der Stadt.

Jenseits der Bahngleise ist Northbridge das Viertel, in dem das Zentrum abends ausgeht und tagsüber ins Museum geht. Das Kulturzentrum belegt einen einzigen Block: das Museum von Western Australia, 2020 unter dem Namen Boola Bardip wiedereröffnet, mit seinem hängenden Blauwal und seinen Sälen über die Noongar, die Kunstgalerie mit ihrer Sammlung von Aborigine-Kunst, das Institut für zeitgenössische Kunst in einer Schule von 1896, die Staatsbibliothek und das Blue Room, die kleine Bühne der Theatergruppen der Stadt. Drumherum James Street und William Street, die chinesischen, vietnamesischen und malaysischen Restaurants, die das Viertel geprägt haben, die Bars und Clubs, die es von Donnerstag bis Samstag bis drei Uhr morgens wach halten, Yagan Square mit seinem Turm aus Bildschirmen, der Northbridge seit 2018 mit dem Bahnhof verbindet, und die Piazza, die Großleinwand, vor der man im Gras sitzend Cricket schaut. Im Norden Hyde Park, zwei Seen, hundertjährige Feigenbäume und Ibisse, der Familienpark des Viertels. Hier wohnt man für die Museen und Bars zu Fuß, für das Hostel und für den Hauptbahnhof in fünf Minuten, von dem die Züge zum Flughafen und nach Fremantle abfahren. Die Kehrseite: Lärm bis in die frühen Morgenstunden von Donnerstag bis Samstag, und Straßen, in denen die Hotelbewertungen raten, nach Mitternacht in der Gruppe zu bleiben.

Kings Park ist das Größte, was Perth hat: vierhundert Hektar auf der Steilkante des Mount Eliza, mehr als der Central Park, davon zwei Drittel bis heute Busch, mit Eukalyptusbäumen, Kängurus in der Dämmerung und Wildblumen im September, und ein Drittel Botanischer Garten, Rasen und Baumwipfelpfade, von denen aus sich die ganze Stadt über dem Fluss ausbreitet, die Türme im Vordergrund und die Darling-Hügel im Hintergrund. Das zitierte Mitglied empfiehlt, hinaufzugehen, und sie hat recht: das ist der Blick auf Perth, und er ist kostenlos, zwanzig Gehminuten vom Zentrum über die Fraser Avenue mit ihren 1938 gepflanzten Eukalyptusbäumen. Drumherum West Perth, Büros und Kettenhotels am Fuß des Parks; Subiaco, das Dorf aus Häusern mit schmiedeeisernen Balkonen, in dem die Stadt samstags auf den Markt geht, in der Rokeby Road trinkt und ihrem 2019 abgerissenen Footballstadion noch nachtrauerte; Crawley und die Universität von 1911, ihre Rasenflächen am Fluss und das Berndt Museum für Aborigine-Kunst; und am Südufer, sieben Fährminuten von Elizabeth Quay, der Zoo von 1898 und die Old Mill, die Windmühle von 1835. Hier wohnt man für den Park beim Aufwachen, für die Viertel, in denen die Leute von Perth leben, und für den Zoo mit Kindern. Die Kehrseite: zwanzig bis dreißig Minuten zu Fuß oder mit dem Bus ins Zentrum, und eine günstige Preisstufe ohne Glanz.

Ich empfehle euch, auf die Anhöhen des botanischen Gartens zu steigen, um einen Panoramablick über die Stadt zu genießen.

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An der Mündung des Swan, dreißig Bahnminuten vom Zentrum, ist Fremantle eine andere Stadt, und viele mögen sie lieber: der Hafen von 1897, über den die Einwanderer ankamen, das Gefängnis von 1855, gebaut von den Sträflingen, die es danach bewohnten, 1991 geschlossen und von der Unesco gelistet, das Round House von 1831, das älteste Bauwerk des Staates, der Markt von 1897, von Freitag bis Sonntag geöffnet, die viktorianischen Straßen High Street und South Terrace, die Reihe aus Cafés und Pubs, die man Cappuccino Strip nennt, die Brauereien am Fischereihafen und das Schifffahrtsmuseum am Ende des Kais, das die Siegeryacht des America's Cup von 1983 bewahrt. Abends sind die Pubs von Fremantle voll, wenn das Zentrum von Perth leer ist, und die Fähre nach Rottnest legt hier ab und braucht dreißig Minuten: die autofreie Insel, ihre sechzig Strände, The Basin mit seinem türkisfarbenen Wasser und die Quokkas, die kommen, um in die Kameras zu lächeln. Weiter südlich Penguin Island mit seinen Pinguinen, vierzig Kilometer entfernt. Hier wohnt man für eine Stadt, die abends und am Wochenende lebt, für die Hotels in den Gebäuden des Gefängnisses und des Marktes und für den Sonnenuntergang über dem Ozean vom Bathers Beach aus. Die Kehrseite: dreißig Bahnminuten ins Zentrum und zum Kings Park, und ein Seewind, der nachmittags kräftig bläst.

Zwölf Kilometer westlich des Zentrums, hinter den Dünen, berührt die Stadt den Indischen Ozean auf vierzig Kilometern weißem Sand, und jeder Strand hat sein Publikum. Cottesloe im Süden ist der Postkartenstrand: Norfolk-Kiefern, der Pavillon des Indiana auf dem Sand, morgens flaches, klares Wasser, die Skulpturen am Strand im März, und teure Häuser dahinter. Weiter nördlich City Beach und Floreat, die Familienstrände, breit und ruhig, mit Rasen und Grillplätzen; Scarborough, der Strand der Surfer, 2018 neu gestaltet mit seinem Meerwasserbecken auf dem Sand, seinem Skatepark und seinen Bars; und dahinter Trigg und das Naturbecken Mettam's Pool, eine Felslagune für Kinder. Die ganze Stadt schwimmt hier vor der Arbeit, und die ganze Stadt kommt abends zurück, um die Sonne in den Ozean sinken zu sehen, was Sydney und Melbourne nicht können. Hier wohnt man für das Wasser beim Aufwachen, für die Kinder und für den Sonnenuntergang. Die Kehrseite: dreißig Minuten mit Auto oder Bus ins Zentrum, kein Luxushotel, und Strandhotels, die in die Jahre gekommen sind, die Bewertungen sagen es.