Hvor skal man bo i Perth: de bedste kvarterer (2026)

Perths centrum kan være på én kvadratkilometer mellem jernbanen og floden, og det har bygget sig selv om i ti år: Elizabeth Quay, bassinet gravet ind i bredden i 2016, med sin gangbro, sine restauranter og færgerne til sydbredden, Swan Bells, glasklokketårnet fra 2000, som rummer klokkerne fra St Martin-in-the-Fields, skænket af London til tohundredårsjubilæet, og bagved gågaderne Hay Street og Murray Street, arkaderne i London Court, en falsk Tudor fra 1937, rådhuset fra 1870 bygget af straffefanger, Perth Mint fra 1899, hvor man stadig støber guld foran publikum, og St Georges Terrace, bankernes og tårnenes gade. Ved vandet højesterettens haver og Barrack Street Jetty, hvorfra bådene til Fremantle og Rottnest sejler; mod øst East Perth, Queens Gardens, cricketstadionet WACA og væddeløbsbanen, Heirisson Island med sine fritgående kænguruer, tyve minutters gang fra centrum; på den anden side af floden kasinoet i Burswood og stadionet. Man bor her for at klare alt til fods, for de store hoteller i gamle bygninger og for færgerne. Bagsiden: et forretningskvarter, der tømmes om aftenen og om søndagen, undtagen omkring kajen, og byens højeste priser.

På den anden side af jernbanen er Northbridge kvarteret, hvor centrum går i byen om aftenen og på museum om dagen. Kulturcentret fylder én enkelt karré: Western Australian Museum, genåbnet i 2020 under navnet Boola Bardip, med sin ophængte blåhval og sine sale om noongar-folkene, kunstgalleriet med sin aboriginske samling, instituttet for samtidskunst i en skole fra 1896, statsbiblioteket og Blue Room, byens teatergruppers lille scene. Rundt om James Street og William Street, de kinesiske, vietnamesiske og malaysiske restauranter, der har skabt kvarteret, barerne og klubberne, der holder det vågent til klokken tre fra torsdag til lørdag, Yagan Square med sit tårn af skærme, som siden 2018 har forbundet Northbridge med stationen, og Piazzaen, storskærmen hvor man ser cricket siddende i græsset. Mod nord Hyde Park, to søer, hundredårige figentræer og ibiser, kvarterets familiepark. Man bor her for museerne og barerne til fods, for hostellet og for hovedbanegården fem minutter væk, hvorfra togene til lufthavnen og Fremantle afgår. Bagsiden: larm til de små timer fra torsdag til lørdag, og gader hvor hotellernes anmeldelser råder til at holde sammen i gruppe efter midnat.

Kings Park er det største, Perth har: fire hundrede hektar på Mount Elizas skrænt, mere end Central Park, hvoraf to tredjedele stadig er bush, med eukalyptustræer, kænguruer i skumringen og vilde blomster i september, og en tredjedel botanisk have, græsplæner og gangbroer i trækronerne, hvorfra hele byen breder sig ud over floden, tårnene forrest og Darling-bakkerne bagved. Det citerede medlem anbefaler at gå derop, og hun har ret: det er udsigten over Perth, og den er gratis, tyve minutters gang fra centrum ad Fraser Avenue med dens eukalyptustræer plantet i 1938. Rundt om West Perth, kontorer og kædehoteller ved foden af parken; Subiaco, landsbyen af huse med smedejernsbalkoner, hvor byen går på marked om lørdagen, drikker på Rokeby Road og stadig sørgede over sit fodboldstadion, revet ned i 2019; Crawley og universitetet fra 1911, dets græsplæner ved floden og Berndt Museum for aboriginsk kunst; og på sydbredden, syv minutters færgetur fra Elizabeth Quay, zoo fra 1898 og Old Mill, møllen fra 1835. Man bor her for parken, når man vågner, for kvartererne hvor Perths indbyggere bor, og for zoo med børnene. Bagsiden: tyve til tredive minutter til fods eller med bus til centrum, og et billigt prisleje uden glans.

Jeg kan varmt anbefale at gå op i den botaniske have for at få en fantastisk panoramaudsigt over byen.

jedi2

Ved Swan-flodens munding, tredive minutter med tog fra centrum, er Fremantle en anden by, og mange foretrækker den: havnen fra 1897, som indvandrerne ankom gennem, fængslet fra 1855, bygget af de straffefanger, der siden boede i det, lukket i 1991 og på Unescos liste, Round House fra 1831, statens ældste bygning, markedet fra 1897, åbent fredag til søndag, de victorianske gader High Street og South Terrace, rækken af caféer og pubber, som kaldes Cappuccino Strip, bryggerierne i fiskerihavnen og søfartsmuseet for enden af kajen, som gemmer den sejlbåd, der vandt America's Cup i 1983. Om aftenen er Fremantles pubber fulde, når Perths centrum er tomt, og færgen til Rottnest sejler herfra på tredive minutter: den bilfri ø, dens tres strande, The Basin med sit turkise vand og quokkaerne, der kommer og smiler til kameraerne. Længere mod syd Penguin Island med sine pingviner, fyrre kilometer væk. Man bor her for en by, der lever om aftenen og i weekenden, for hotellerne i fængslets og markedets bygninger og for solnedgangen over havet fra Bathers Beach. Bagsiden: tredive minutter med tog til centrum og Kings Park, og en havvind, der blæser kraftigt om eftermiddagen.

Tolv kilometer vest for centrum, bag klitterne, rører byen Det Indiske Ocean langs fyrre kilometer hvidt sand, og hver strand har sit publikum. Cottesloe mod syd er postkortstranden: Norfolk-fyrretræer, Indiana-pavillonen på sandet, fladt, klart vand om morgenen, skulpturerne på stranden i marts, og dyre huse bagved. Længere mod nord City Beach og Floreat, familiernes strande, brede og rolige, med græsplæner og grillpladser; Scarborough, surfernes strand, bygget om i 2018 med sit saltvandsbassin på sandet, sin skatepark og sine barer; og længere ude Trigg og det naturlige bassin Mettam's Pool, en klippelagune til børn. Hele byen svømmer her før arbejde, og hele byen vender tilbage om aftenen for at se solen falde i havet, noget Sydney og Melbourne ikke kan. Man bor her for vandet, når man vågner, for børnene og for solnedgangen. Bagsiden: tredive minutter i bil eller bus til centrum, intet luksushotel, og strandhoteller, der er blevet gamle, anmeldelserne siger det.