Où dormir à Perth : les 5 quartiers à connaître en 2026

Le centre de Perth tient sur un kilomètre carré entre la voie ferrée et le fleuve, et il se refait depuis dix ans : Elizabeth Quay, le bassin creusé en 2016 sur la rive, avec sa passerelle, ses restaurants et les ferries pour la rive sud, le Swan Bells, le clocher de verre de 2000 qui abrite les cloches de St Martin-in-the-Fields, offertes par Londres pour le bicentenaire, et, derrière, les rues piétonnes de Hay Street et Murray Street, les arcades de London Court, un faux Tudor de 1937, l'hôtel de ville de 1870 bâti par les bagnards, la Perth Mint de 1899, où l'on coule encore l'or devant le public, et St Georges Terrace, la rue des banques et des tours. Au bord de l'eau, les jardins de la Cour suprême et la jetée de Barrack Street, d'où partent les bateaux pour Fremantle et Rottnest ; vers l'est, East Perth, les Queens Gardens, le stade de cricket du WACA et l'hippodrome, l'île Heirisson et ses kangourous en liberté, à vingt minutes à pied du centre ; de l'autre côté du fleuve, le casino de Burswood et le stade. On y dort pour tout faire à pied, pour les grands hôtels dans les bâtiments anciens, et pour les ferries. Le revers : un centre d'affaires qui se vide le soir et le dimanche, sauf autour du quai, et les prix les plus élevés de la ville.

De l'autre côté de la voie ferrée, Northbridge est le quartier où le centre sort le soir et va au musée le jour. Le centre culturel occupe un seul îlot : le musée d'Australie-Occidentale, rouvert en 2020 sous le nom de Boola Bardip, avec sa baleine bleue suspendue et ses salles sur les peuples noongar, la galerie d'art et sa collection aborigène, l'institut d'art contemporain dans une école de 1896, la bibliothèque d'État, et le Blue Room, la petite scène des compagnies de la ville. Autour, James Street et William Street, les restaurants chinois, vietnamiens et malais qui ont fait le quartier, les bars et les clubs qui le tiennent éveillé jusqu'à trois heures du jeudi au samedi, Yagan Square et sa tour d'écrans, qui relie Northbridge à la gare depuis 2018, et la Piazza, l'écran géant où l'on regarde le cricket sur l'herbe. Au nord, Hyde Park, deux lacs, des figuiers centenaires et des ibis, le parc des familles du quartier. On y dort pour les musées et les bars à pied, pour l'auberge et pour la gare centrale à cinq minutes, d'où partent les trains de l'aéroport et de Fremantle. Le revers : du bruit jusqu'au petit matin du jeudi au samedi, et des rues où les avis des hôtels conseillent de rester en groupe après minuit.

Kings Park est ce que Perth a de plus grand : quatre cents hectares sur l'escarpement du mont Eliza, plus que Central Park, dont les deux tiers sont restés du bush, avec ses eucalyptus, ses kangourous au crépuscule et ses fleurs sauvages de septembre, et un tiers de jardin botanique, de pelouses et de passerelles dans les cimes, d'où la ville entière se déploie au-dessus du fleuve, les tours au premier plan et les collines de Darling au fond. La membre citée recommande d'y monter, et elle a raison : c'est la vue de Perth, et elle est gratuite, à vingt minutes à pied du centre par Fraser Avenue et ses eucalyptus plantés en 1938. Autour, West Perth, les bureaux et les hôtels de chaîne au pied du parc ; Subiaco, le village de maisons de fer forgé où la ville fait son marché le samedi, boit sur Rokeby Road et pleurait encore son stade de football, démoli en 2019 ; Crawley et l'université de 1911, ses pelouses au bord du fleuve et le musée Berndt d'art aborigène ; et, sur la rive sud, à sept minutes de ferry d'Elizabeth Quay, le zoo de 1898 et le Old Mill, le moulin de 1835. On y dort pour le parc au réveil, pour les quartiers où vivent les gens de Perth, et pour le zoo avec les enfants. Le revers : vingt à trente minutes de marche ou de bus pour le centre, et un palier économique sans éclat.

Je vous recommande de monter sur les hauteurs du jardin botanique pour vous offrir une vue panoramique sur la ville.

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À l'embouchure du Swan, à trente minutes de train du centre, Fremantle est une autre ville, et beaucoup la préfèrent : le port de 1897 par où sont arrivés les immigrants, la prison de 1855, bâtie par les bagnards qui l'ont ensuite habitée, fermée en 1991 et classée par l'Unesco, la Round House de 1831, la plus vieille construction de l'État, le marché de 1897, ouvert du vendredi au dimanche, les rues victoriennes de High Street et de South Terrace, la rangée de cafés et de pubs qu'on appelle le Cappuccino Strip, les brasseries du port de pêche et le musée maritime, au bout du quai, qui garde le voilier vainqueur de la Coupe de l'America en 1983. Le soir, les pubs de Fremantle sont pleins quand le centre de Perth est vide, et le ferry pour Rottnest part d'ici en trente minutes : l'île sans voitures, ses soixante plages, The Basin et son eau turquoise, et les quokkas qui viennent sourire aux objectifs. Plus au sud, Penguin Island et ses manchots, à quarante kilomètres. On y dort pour une ville qui vit le soir et le week-end, pour les hôtels dans les bâtiments de la prison et du marché, et pour le coucher de soleil sur l'océan depuis Bathers Beach. Le revers : trente minutes de train pour le centre et Kings Park, et un vent de mer qui souffle fort l'après-midi.

Douze kilomètres à l'ouest du centre, derrière les dunes, la ville touche l'océan Indien sur quarante kilomètres de sable blanc, et chaque plage a son public. Cottesloe, au sud, est la plage de carte postale : des pins de Norfolk, le pavillon de l'Indiana sur le sable, une eau plate et claire le matin, les sculptures sur la plage en mars, et des maisons chères derrière. Plus au nord, City Beach et Floreat, les plages des familles, larges et calmes, avec leurs pelouses et leurs barbecues ; Scarborough, la plage des surfeurs, refaite en 2018 avec sa piscine d'eau de mer sur le sable, son skatepark et ses bars ; et, au-delà, Trigg et la piscine naturelle de Mettam's Pool, un lagon de rochers pour les enfants. Toute la ville nage ici avant le travail, et toute la ville y revient le soir regarder le soleil tomber dans l'océan, ce que Sydney et Melbourne ne peuvent pas faire. On y dort pour l'eau au réveil, pour les enfants et pour le couchant. Le revers : trente minutes de voiture ou de bus pour le centre, pas d'hôtel de luxe, et des hôtels de plage qui ont vieilli, les avis le disent.