Onde ficar em Manaus: os melhores bairros (2026)

O centro de Manaus cabe em poucas ruas entre o porto e o teatro, e foi a cidade da borracha que as construiu, em vinte anos, quando Manaus era a cidade mais rica do Brasil: o Teatro Amazonas de 1896, sua cúpula de trinta e seis mil telhas vitrificadas nas cores da bandeira, seus mármores da Itália e suas ferragens de Paris, que ainda dá concertos gratuitos e se visita de dia; a praça São Sebastião à frente, calçada de ondas pretas e brancas que representam o encontro das águas, a igreja de 1888, e as mesas na calçada onde toda a cidade que sai vem jantar, sob o olhar da polícia que guarda a praça. Em volta, o Palácio da Justiça de 1900, o Palácio Rio Negro de 1903, a casa de um barão alemão da borracha que virou centro cultural, o Palacete Provincial de 1875 e seus cinco museus, entre eles o do Homem do Norte e o gabinete numismático. Em direção ao rio, o mercado Adolpho Lisboa de 1883, pavilhões de ferro desenhados segundo o modelo de Paris, onde se come peixe na brasa ao meio-dia, a Alfândega de 1906 que veio da Inglaterra em peças, o porto flutuante que sobe e desce catorze metros com o rio, e o relógio de 1929. Os barcos do encontro das águas partem daqui: a dez quilômetros rio abaixo, o Rio Negro escuro e o Solimões cor de café com leite correm lado a lado por seis quilômetros sem se misturar. Dorme-se aqui para fazer tudo a pé, pelos concertos e pelos albergues mais baratos do guia. O reverso: depois das dezenove horas, fora da praça e de suas três ruas, o centro se esvazia e a membro citada diz para voltar de carro.

Tome cuidado para voltar de Uber. A partir das 19h, a coisa fica preta de verdade.

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O que ver e fazer no bairro

Encontro das Águas

+6 recomendações

A dez minutos ao norte do centro, Adrianópolis é a cidade onde os manauaras que podem moram e saem: torres, o Manauara, o shopping de 2009 onde a cidade inteira se refugia no ar-condicionado, e, no Vieiralves, as ruas Rio Içá e Rio Purus, onde bares e restaurantes servem até meia-noite sem que ninguém pense na hora. É também o bairro dos parques: o parque do Mindu, trinta hectares de floresta dentro da cidade onde vive o sauim-de-coleira, o pequeno macaco de coleira que não existe em nenhum outro lugar além dos arredores de Manaus; o Bosque da Ciência do instituto de pesquisas da Amazônia, treze hectares com seus peixes-boi e suas ariranhas, o museu de ciências naturais e seu aquário de pirarucus de dois metros; mais ao norte, o jardim botânico Adolpho Ducke e sua torre de quarenta e dois metros acima da copa das árvores; a oeste, o zoológico da escola de selva do exército. No meio, a Arena da Amazônia de 2014, construída para a Copa do Mundo no lugar do velho Vivaldão. Dorme-se aqui para sair à noite sem carro, pelos hotéis com piscina a preço de três estrelas, e pelos parques. O reverso: nada antigo, e o teatro, o mercado e o porto a vinte minutos de carro.

A treze quilômetros a oeste do centro, a Ponta Negra é onde Manaus vai à praia: uma enseada de areia branca sobre a água preta do Rio Negro, um calçadão de dois quilômetros refeito em 2012, com seu anfiteatro, seus quiosques e seus vendedores de tacacá, e, toda tarde, a cidade inteira que vem ver o sol cair no rio, que aqui tem vários quilômetros de largura. A areia só aparece na vazante, de agosto a novembro; no resto do ano, o rio sobe até o calçadão e a praia vira cais. Da marina do Davi, no Tarumã, as lanchas atravessam em quinze minutos até a praia da Lua, na outra margem, em trinta até o Museu do Seringal, um seringal reconstruído para um filme, onde se vê como se sangravam as árvores e se defumava o látex, e em uma hora até a praia do Tupé e sua comunidade. Acima da Ponta Negra, a ponte de 2011, três quilômetros e meio sobre o Rio Negro, leva a Iranduba e à estrada dos lodges do sul. Dorme-se aqui pela praia e pelo pôr do sol, pelas crianças, e pelo lodge mais perto da cidade, a trinta minutos de barco na floresta do Tarumã. O reverso: trinta a quarenta minutos de carro até o centro, e hotéis que envelheceram, dizem as avaliações.

Esta área não é um bairro: é a razão da viagem. Os lodges ficam a três horas de Manaus, e vai-se em pacote de duas, três ou quatro noites, barco, refeições e guia incluídos, com busca no hotel de manhã e volta ao mesmo lugar na última tarde. Ao sul, pela ponte do Rio Negro, depois a estrada e uma lancha, os lagos do Careiro, o lago Mamori e seus lodges sobre palafitas, onde se pesca piranha à tarde, onde se procuram com lanterna os olhos vermelhos dos jacarés à noite e onde se sai de canoa ao amanhecer pelo igapó, a floresta alagada de abril a julho; mais longe, Autazes e o lago Juma, três horas de estrada e de barco, para os lodges mais isolados. A noroeste, pela estrada de Novo Airão, o Rio Negro, o arquipélago de Anavilhanas, quatrocentas ilhas e os botos cor-de-rosa, e, no fim, o Parque Nacional do Jaú, dois milhões de hectares onde só se entra com autorização. Os três lodges do guia são os que têm mais avaliações e as melhores notas em suas páginas; a membro citada na abertura diz a regra da escolha: quanto mais caro, melhor. O reverso: a floresta se reserva antes de chegar, não no cais, e o conforto é o da floresta, sapos incluídos, dizem as avaliações.