Wo übernachten in Manaus? Die 4 Viertel im Überblick für 2026

Das Zentrum von Manaus passt in ein paar Straßen zwischen Hafen und Theater, und es war die Kautschukstadt, die sie gebaut hat, in zwanzig Jahren, als Manaus die reichste Stadt Brasiliens war: das Amazonas-Theater von 1896, seine Kuppel aus sechsunddreißigtausend glasierten Ziegeln in den Farben der Flagge, sein italienischer Marmor und seine Pariser Schmiedearbeiten, das noch immer kostenlose Konzerte gibt und tagsüber besichtigt werden kann; der Platz São Sebastião davor, gepflastert mit schwarz-weißen Wellen, die das Zusammentreffen der Wasser darstellen, die Kirche von 1888 und die Terrassen, auf denen alle, die ausgehen, zu Abend essen, unter den Augen der Polizei, die den Platz bewacht. Ringsum der Justizpalast von 1900, der Palast Rio Negro von 1903, das Haus eines deutschen Kautschukbarons, das zum Kulturzentrum wurde, das Palacete Provincial von 1875 mit seinen fünf Museen, darunter das Museum des Menschen des Nordens und das Münzkabinett. Zum Fluss hin der Markt Adolpho Lisboa von 1883, Eisenhallen nach Pariser Vorbild, in denen man mittags gegrillten Fisch isst, das Zollhaus von 1906, in Einzelteilen aus England gekommen, der schwimmende Hafen, der mit dem Fluss vierzehn Meter steigt und fällt, und die Uhr von 1929. Die Boote zum Zusammentreffen der Wasser legen hier ab: zehn Kilometer flussabwärts fließen der schwarze Rio Negro und der milchkaffeefarbene Solimões sechs Kilometer lang nebeneinander her, ohne sich zu vermischen. Man schläft hier, um alles zu Fuß zu erledigen, für die Konzerte und für die günstigsten Hostels des Guides. Die Kehrseite: Nach neunzehn Uhr leert sich das Zentrum außerhalb des Platzes und seiner drei Straßen, und das zitierte Mitglied rät, mit dem Wagen heimzufahren.

Achtet darauf, nur mit Uber zu fahren. Ab 19 Uhr wird es dort echt gefährlich.

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Was es im Viertel zu sehen & erleben gibt

Zusammentreffen der Gewässer

+6 Empf.

Zehn Minuten nördlich des Zentrums ist Adrianópolis die Stadt, in der die Manauaras, die es sich leisten können, wohnen und ausgehen: Hochhäuser, das Manauara, das Einkaufszentrum von 2009, in dem sich die ganze Stadt in die Klimaanlage flüchtet, und in Vieiralves die Straßen Rio Içá und Rio Purus, in denen Bars und Restaurants bis Mitternacht servieren, ohne dass jemand auf die Uhr schaut. Es ist auch das Viertel der Parks: der Mindu-Park, dreißig Hektar Wald in der Stadt, in dem der Sauim-de-coleira lebt, das kleine Halsbandäffchen, das es nirgends sonst gibt als rund um Manaus; der Bosque da Ciência des Amazonas-Forschungsinstituts, dreizehn Hektar mit Seekühen und Riesenottern, das naturkundliche Museum mit seinem Aquarium voller zwei Meter langer Pirarucus; weiter nördlich der botanische Garten Adolpho Ducke mit seinem zweiundvierzig Meter hohen Turm über dem Kronendach; im Westen der Zoo der Dschungelschule der Armee. Dazwischen die Arena da Amazônia von 2014, für die Weltmeisterschaft anstelle des alten Vivaldão-Stadions gebaut. Man schläft hier, um abends ohne Auto auszugehen, für Hotels mit Pool zum Preis eines Dreisternehauses und für die Parks. Die Kehrseite: nichts Altes, und Theater, Markt und Hafen zwanzig Autominuten entfernt.

Dreizehn Kilometer westlich des Zentrums ist Ponta Negra der Ort, an dem Manaus an den Strand geht: eine Bucht aus weißem Sand am schwarzen Wasser des Rio Negro, eine zwei Kilometer lange Promenade, 2012 erneuert, mit Amphitheater, Kiosken und Tacacá-Verkäufern, und jeden Abend die ganze Stadt, die zusieht, wie die Sonne in den hier mehrere Kilometer breiten Fluss fällt. Der Sand zeigt sich nur bei Niedrigwasser, von August bis November; den Rest des Jahres steigt der Fluss bis zur Promenade und der Strand wird zum Kai. Von der Marina do Davi in Tarumã setzen die Boote in fünfzehn Minuten zum Mondstrand am anderen Ufer über, in dreißig zum Seringal-Museum, einer für einen Film nachgebauten Kautschukplantage, in der man sieht, wie die Bäume angezapft und der Latex geräuchert wurde, und in einer Stunde zum Strand von Tupé und seinem Dorf. Oberhalb von Ponta Negra führt die Brücke von 2011, dreieinhalb Kilometer über den Rio Negro, nach Iranduba und zur Straße der südlichen Lodges. Man schläft hier für den Strand und den Sonnenuntergang, für Kinder und für die stadtnächste Lodge, dreißig Bootsminuten im Wald von Tarumã. Die Kehrseite: dreißig bis vierzig Autominuten ins Zentrum, und Hotels, die gealtert sind, sagen die Bewertungen.

Diese Gegend ist kein Viertel: Sie ist der Grund der Reise. Die Lodges liegen drei Stunden von Manaus, und man fährt im Paket von zwei, drei oder vier Nächten, Boot, Mahlzeiten und Führer inbegriffen, morgens am Hotel abgeholt und am letzten Abend dort wieder abgesetzt. Im Süden, über die Rio-Negro-Brücke, dann Straße und Boot, die Seen von Careiro, der Mamori-See und seine Lodges auf Stelzen, wo man nachmittags Piranhas angelt, nachts mit der Lampe die roten Augen der Kaimane sucht und im Morgengrauen mit dem Kanu in den Igapó aufbricht, den von April bis Juli überfluteten Wald; weiter Autazes und der Juma-See, drei Stunden mit Straße und Boot, für die abgelegensten Lodges. Im Nordwesten, über die Straße nach Novo Airão, der Rio Negro, der Anavilhanas-Archipel, vierhundert Inseln und die rosa Delfine, und am Ende der Nationalpark Jaú, zwei Millionen Hektar, die man nur mit Genehmigung betritt. Die drei Lodges des Guides sind die, deren Seiten die meisten Bewertungen und die besten Noten tragen; das eingangs zitierte Mitglied nennt die Regel der Wahl: Je teurer, desto besser. Die Kehrseite: Der Wald wird vor der Ankunft gebucht, nicht am Kai, und der Komfort ist der des Waldes, Frösche inbegriffen, sagen die Bewertungen.