Où dormir à Manaus : les 4 quartiers à connaître en 2026

Le centre de Manaus tient en quelques rues entre le port et le théâtre, et c'est la ville du caoutchouc qui les a bâties, en vingt ans, quand Manaus était la ville la plus riche du Brésil : le théâtre Amazonas de 1896, sa coupole de trente-six mille tuiles vernissées aux couleurs du drapeau, ses marbres d'Italie et ses ferronneries de Paris, qui donne encore des concerts gratuits et se visite le jour ; la place São Sebastião devant lui, pavée de vagues noires et blanches qui figurent la rencontre des eaux, l'église de 1888, et les terrasses où toute la ville qui sort vient dîner, sous l'œil de la police qui garde la place. Autour, le palais de justice de 1900, le palais Rio Negro de 1903, la maison d'un baron allemand du caoutchouc devenue centre culturel, le Palacete Provincial de 1875 et ses cinq musées, dont celui de l'Homme du Nord et le cabinet numismatique. Vers le fleuve, le marché Adolpho Lisboa de 1883, des halles de fer dessinées sur le modèle de Paris, où l'on mange le poisson grillé à midi, la douane de 1906 arrivée d'Angleterre en pièces détachées, le port flottant qui monte et descend de quatorze mètres avec le fleuve, et l'horloge de 1929. Les bateaux de la rencontre des eaux partent d'ici : à dix kilomètres en aval, le Rio Negro noir et le Solimões couleur de café au lait courent côte à côte sur six kilomètres sans se mêler. On y dort pour tout faire à pied, pour les concerts, et pour les auberges les moins chères du guide. Le revers : passé dix-neuf heures, hors de la place et de ses trois rues, le centre se vide et la membre citée dit de rentrer en voiture.

Attention à bien rentrer en Uber. Dès 19 heures, ça craint sévèrement.

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Que voir & faire dans le quartier

Rencontre des eaux

+6 recos

À dix minutes au nord du centre, Adrianópolis est la ville où les Manauaras qui en ont les moyens vivent et sortent : des tours, le Manauara, le centre commercial de 2009 où toute la ville se réfugie dans la climatisation, et, à Vieiralves, les rues Rio Içá et Rio Purus, où les bars et les restaurants servent jusqu'à minuit sans qu'on ait à penser à l'heure. C'est aussi le quartier des parcs : le parc Mindu, trente hectares de forêt dans la ville où vit le sauim-de-coleira, le petit singe à collier qui n'existe nulle part ailleurs qu'autour de Manaus ; le Bosque da Ciência de l'institut de recherche de l'Amazonie, treize hectares avec ses lamantins et ses loutres géantes, le musée des sciences naturelles et son aquarium de pirarucus de deux mètres ; plus au nord, le jardin botanique Adolpho Ducke et sa tour de quarante-deux mètres au-dessus de la canopée ; à l'ouest, le zoo de l'école de jungle de l'armée. Entre les deux, l'Arena da Amazônia de 2014, bâtie pour la Coupe du monde à la place du vieux stade Vivaldão. On y dort pour sortir le soir sans voiture, pour les hôtels à piscine au prix d'un trois étoiles, et pour les parcs. Le revers : rien d'ancien, et le théâtre, le marché et le port à vingt minutes de voiture.

À treize kilomètres à l'ouest du centre, Ponta Negra est l'endroit où Manaus va à la plage : une anse de sable blanc sur l'eau noire du Rio Negro, une promenade de deux kilomètres refaite en 2012, avec son amphithéâtre, ses kiosques et ses marchands de tacacá, et, chaque soir, la ville entière qui vient regarder le soleil tomber dans le fleuve, large ici de plusieurs kilomètres. Le sable n'apparaît qu'aux basses eaux, d'août à novembre ; le reste de l'année, le fleuve monte jusqu'à la promenade et la plage devient un quai. Depuis la marina du Davi, à Tarumã, les barques traversent en quinze minutes vers la plage de la Lune, sur l'autre rive, en trente vers le musée du Seringal, une plantation d'hévéas reconstituée pour un film, où l'on voit comment on saignait les arbres et fumait le latex, et en une heure vers la plage de Tupé et son village. Au-dessus de Ponta Negra, le pont de 2011, trois kilomètres et demi sur le Rio Negro, mène à Iranduba et à la route des lodges du Sud. On y dort pour la plage et le couchant, pour les enfants, et pour le lodge le plus proche de la ville, à trente minutes de bateau dans la forêt de Tarumã. Le revers : trente à quarante minutes de voiture pour le centre, et des hôtels qui ont vieilli, les avis le disent.

Ce quartier n'en est pas un : c'est la raison du voyage. Les lodges sont à trois heures de Manaus, et l'on y va en forfait de deux, trois ou quatre nuits, bateau, repas et guide compris, pris à l'hôtel le matin et rendus au même endroit le dernier soir. Au sud, par le pont du Rio Negro, puis la route et une barque, les lacs de Careiro, le lac Mamori et ses lodges sur pilotis, où l'on pêche le piranha l'après-midi, où l'on cherche les yeux rouges des caïmans à la lampe la nuit et où l'on part en canoë à l'aube dans l'igapó, la forêt noyée d'avril à juillet ; plus loin, Autazes et le lac Juma, trois heures de route et de bateau, pour les lodges les plus isolés. Au nord-ouest, par la route de Novo Airão, le Rio Negro, l'archipel des Anavilhanas, quatre cents îles et les dauphins roses, et, au bout, le parc national de Jaú, deux millions d'hectares où l'on n'entre qu'avec une autorisation. Les trois lodges du guide sont ceux dont la fiche porte le plus d'avis et les meilleures notes ; la membre citée en ouverture dit la règle du choix : plus c'est cher et mieux c'est. Le revers : la forêt se réserve avant d'arriver, pas sur le quai, et le confort est celui de la forêt, grenouilles comprises, les avis le disent.