Dove dormire a Manaus: i 4 quartieri da conoscere nel 2026

Il centro di Manaus sta in poche vie tra il porto e il teatro, ed è stata la città della gomma a costruirle, in vent'anni, quando Manaus era la città più ricca del Brasile: il teatro Amazonas del 1896, la sua cupola di trentaseimila tegole smaltate nei colori della bandiera, i suoi marmi d'Italia e le sue ferramenta di Parigi, che dà ancora concerti gratuiti e si visita di giorno; piazza São Sebastião davanti, lastricata a onde bianche e nere che raffigurano l'incontro delle acque, la chiesa del 1888, e i tavolini dove tutta la città che esce viene a cenare, sotto l'occhio della polizia che presidia la piazza. Intorno, il palazzo di giustizia del 1900, il palazzo Rio Negro del 1903, la casa di un barone tedesco della gomma diventata centro culturale, il Palacete Provincial del 1875 e i suoi cinque musei, tra cui quello dell'Uomo del Nord e il gabinetto numismatico. Verso il fiume, il mercato Adolpho Lisboa del 1883, padiglioni di ferro disegnati sul modello di Parigi, dove a mezzogiorno si mangia il pesce alla griglia, la dogana del 1906 arrivata dall'Inghilterra a pezzi, il porto galleggiante che sale e scende di quattordici metri con il fiume, e l'orologio del 1929. Le barche dell'incontro delle acque partono da qui: a dieci chilometri a valle, il Rio Negro nero e il Solimões color caffellatte corrono fianco a fianco per sei chilometri senza mescolarsi. Qui si dorme per fare tutto a piedi, per i concerti e per gli ostelli meno cari della guida. Il rovescio: dopo le diciannove, fuori dalla piazza e dalle sue tre vie, il centro si svuota e la membro citata dice di rientrare in auto.

Fate attenzione a rientrare sempre in Uber. Dalle 19 in poi, la situazione diventa davvero rischiosa.

julies_journeys

Cosa vedere e fare nel quartiere

Incontro delle acque

+6 reco

A dieci minuti a nord del centro, Adrianópolis è la città dove i manauari che possono permetterselo vivono ed escono: torri, il Manauara, il centro commerciale del 2009 dove tutta la città si rifugia nell'aria condizionata, e, a Vieiralves, le vie Rio Içá e Rio Purus, dove bar e ristoranti servono fino a mezzanotte senza che nessuno guardi l'ora. È anche il quartiere dei parchi: il parco Mindu, trenta ettari di foresta in città dove vive il sauim-de-coleira, la scimmietta dal collare che non esiste in nessun altro posto se non attorno a Manaus; il Bosque da Ciência dell'istituto di ricerca dell'Amazzonia, tredici ettari con i suoi lamantini e le sue lontre giganti, il museo di scienze naturali e il suo acquario di pirarucu di due metri; più a nord, l'orto botanico Adolpho Ducke e la sua torre di quarantadue metri sopra la chioma; a ovest, lo zoo della scuola di giungla dell'esercito. In mezzo, l'Arena da Amazônia del 2014, costruita per i Mondiali al posto del vecchio stadio Vivaldão. Qui si dorme per uscire la sera senza auto, per gli alberghi con piscina al prezzo di un tre stelle, e per i parchi. Il rovescio: niente di antico, e il teatro, il mercato e il porto a venti minuti d'auto.

A tredici chilometri a ovest del centro, Ponta Negra è dove Manaus va al mare: un'insenatura di sabbia bianca sull'acqua nera del Rio Negro, un lungofiume di due chilometri rifatto nel 2012, con il suo anfiteatro, i suoi chioschi e i suoi venditori di tacacá, e, ogni sera, la città intera che viene a guardare il sole cadere nel fiume, largo qui diversi chilometri. La sabbia compare solo con le acque basse, da agosto a novembre; il resto dell'anno, il fiume sale fino al lungofiume e la spiaggia diventa una banchina. Dalla marina del Davi, a Tarumã, le barche attraversano in quindici minuti verso la spiaggia della Luna, sull'altra riva, in trenta verso il museo del Seringal, una piantagione di caucciù ricostruita per un film, dove si vede come si incidevano gli alberi e si affumicava il lattice, e in un'ora verso la spiaggia di Tupé e il suo villaggio. Sopra Ponta Negra, il ponte del 2011, tre chilometri e mezzo sul Rio Negro, porta a Iranduba e alla strada dei lodge del sud. Qui si dorme per la spiaggia e il tramonto, per i bambini, e per il lodge più vicino alla città, a trenta minuti di barca nella foresta di Tarumã. Il rovescio: da trenta a quaranta minuti d'auto per il centro, e alberghi invecchiati, le recensioni lo dicono.

Questa zona non è un quartiere: è la ragione del viaggio. I lodge sono a tre ore da Manaus, e ci si va con un pacchetto di due, tre o quattro notti, barca, pasti e guida compresi, presi in albergo la mattina e riportati nello stesso posto l'ultima sera. A sud, per il ponte sul Rio Negro, poi la strada e una barca, i laghi di Careiro, il lago Mamori e i suoi lodge su palafitte, dove si pescano i piranha nel pomeriggio, dove di notte si cercano con la torcia gli occhi rossi dei caimani e dove all'alba si parte in canoa nell'igapó, la foresta allagata da aprile a luglio; più lontano, Autazes e il lago Juma, tre ore di strada e di barca, per i lodge più isolati. A nord-ovest, per la strada di Novo Airão, il Rio Negro, l'arcipelago delle Anavilhanas, quattrocento isole e i delfini rosa, e, in fondo, il parco nazionale di Jaú, due milioni di ettari dove si entra solo con un permesso. I tre lodge della guida sono quelli la cui scheda porta più recensioni e i voti migliori; la membro citata in apertura dice la regola della scelta: più costa, meglio è. Il rovescio: la foresta si prenota prima di arrivare, non sulla banchina, e il comfort è quello della foresta, rane comprese, le recensioni lo dicono.