Dónde dormir en Manaus: los 4 barrios que hay que conocer en 2026

El centro de Manaus cabe en unas pocas calles entre el puerto y el teatro, y fue la ciudad del caucho la que las construyó, en veinte años, cuando Manaus era la ciudad más rica de Brasil: el teatro Amazonas de 1896, su cúpula de treinta y seis mil tejas vidriadas con los colores de la bandera, sus mármoles de Italia y sus herrajes de París, que sigue dando conciertos gratuitos y se visita de día; la plaza São Sebastião delante, pavimentada de olas blancas y negras que figuran el encuentro de las aguas, la iglesia de 1888, y las terrazas donde toda la ciudad que sale viene a cenar, bajo la mirada de la policía que vigila la plaza. Alrededor, el palacio de justicia de 1900, el palacio Rio Negro de 1903, la casa de un barón alemán del caucho convertida en centro cultural, el Palacete Provincial de 1875 y sus cinco museos, entre ellos el del Hombre del Norte y el gabinete numismático. Hacia el río, el mercado Adolpho Lisboa de 1883, unos pabellones de hierro dibujados según el modelo de París, donde se come pescado a la parrilla a mediodía, la aduana de 1906 llegada de Inglaterra en piezas, el puerto flotante que sube y baja catorce metros con el río, y el reloj de 1929. Los barcos del encuentro de las aguas salen de aquí: a diez kilómetros río abajo, el río Negro negro y el Solimões color café con leche corren uno junto al otro durante seis kilómetros sin mezclarse. Aquí se duerme para hacerlo todo a pie, por los conciertos y por los albergues más baratos de la guía. El reverso: pasadas las siete de la tarde, fuera de la plaza y sus tres calles, el centro se vacía y la miembro citada dice que hay que volver en coche.

Ten cuidado de moverte siempre en Uber. A partir de las 19:00, la cosa se pone bastante fea.

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Qué ver y hacer en el barrio

Encuentro de las Aguas

+6 recos

A diez minutos al norte del centro, Adrianópolis es la ciudad donde viven y salen los manauaras que pueden permitírselo: torres, el Manauara, el centro comercial de 2009 donde toda la ciudad se refugia en el aire acondicionado, y, en Vieiralves, las calles Rio Içá y Rio Purus, donde bares y restaurantes sirven hasta medianoche sin que nadie piense en la hora. Es también el barrio de los parques: el parque Mindu, treinta hectáreas de selva dentro de la ciudad donde vive el sauim-de-coleira, el pequeño mono de collar que no existe en ningún otro lugar que alrededor de Manaus; el Bosque da Ciência del instituto de investigación de la Amazonía, trece hectáreas con sus manatíes y sus nutrias gigantes, el museo de ciencias naturales y su acuario de pirarucús de dos metros; más al norte, el jardín botánico Adolpho Ducke y su torre de cuarenta y dos metros sobre el dosel; al oeste, el zoo de la escuela de selva del ejército. Entre ambos, la Arena da Amazônia de 2014, construida para el Mundial en el lugar del viejo estadio Vivaldão. Aquí se duerme para salir de noche sin coche, por los hoteles con piscina al precio de un tres estrellas, y por los parques. El reverso: nada antiguo, y el teatro, el mercado y el puerto a veinte minutos en coche.

A trece kilómetros al oeste del centro, Ponta Negra es donde Manaus va a la playa: una ensenada de arena blanca sobre el agua negra del río Negro, un paseo de dos kilómetros rehecho en 2012, con su anfiteatro, sus quioscos y sus vendedores de tacacá, y, cada tarde, la ciudad entera que viene a ver caer el sol en el río, que aquí tiene varios kilómetros de ancho. La arena solo aparece con las aguas bajas, de agosto a noviembre; el resto del año, el río sube hasta el paseo y la playa se convierte en muelle. Desde la marina del Davi, en Tarumã, las barcas cruzan en quince minutos hasta la playa de la Luna, en la otra orilla, en treinta hasta el museo del Seringal, una plantación de caucho reconstruida para una película, donde se ve cómo se sangraban los árboles y se ahumaba el látex, y en una hora hasta la playa de Tupé y su aldea. Sobre Ponta Negra, el puente de 2011, tres kilómetros y medio sobre el río Negro, lleva a Iranduba y a la carretera de los lodges del sur. Aquí se duerme por la playa y el ocaso, por los niños, y por el lodge más cercano a la ciudad, a treinta minutos en barco en la selva de Tarumã. El reverso: de treinta a cuarenta minutos en coche hasta el centro, y hoteles que han envejecido, las opiniones lo dicen.

Esta zona no es un barrio: es la razón del viaje. Los lodges están a tres horas de Manaus, y se va en paquete de dos, tres o cuatro noches, barco, comidas y guía incluidos, recogidos en el hotel por la mañana y devueltos al mismo sitio la última tarde. Al sur, por el puente del río Negro, luego la carretera y una barca, los lagos de Careiro, el lago Mamori y sus lodges sobre pilotes, donde se pescan pirañas por la tarde, donde se buscan con linterna los ojos rojos de los caimanes por la noche y donde se sale en canoa al amanecer por el igapó, la selva inundada de abril a julio; más lejos, Autazes y el lago Juma, tres horas de carretera y barco, para los lodges más aislados. Al noroeste, por la carretera de Novo Airão, el río Negro, el archipiélago de Anavilhanas, cuatrocientas islas y los delfines rosados, y, al final, el parque nacional de Jaú, dos millones de hectáreas donde solo se entra con permiso. Los tres lodges de la guía son los que tienen más opiniones y mejores notas en su ficha; la miembro citada al principio dice la regla para elegir: cuanto más caro, mejor. El reverso: la selva se reserva antes de llegar, no en el muelle, y el confort es el de la selva, ranas incluidas, las opiniones lo dicen.