Monterosso al Mare, het buitenbeentje van de Cinque Terre
In 1910 keerde een echtpaar uit Monterosso terug uit Argentinië met een fortuin en liet een 14 meter hoog standbeeld van Neptunus bouwen om hun villa aan zee te versieren. Beeldhouwer Arrigo Minerbi ontwierp een reus van gewapend beton, die op zijn schouders een terras in de vorm van een schelp droeg. Geallieerde bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoestten de villa, en een zware storm in 1966 rukte de armen, de drietand en de schelp van de kolos af.
Vandaag de dag staat Il Gigante nog steeds aan het uiteinde van het strand, een verminkte torso die naar de zee kijkt, tegelijkertijd een ruïne en een symbool. Het typeert Monterosso: een dorp dat altijd groot heeft gedacht, ondanks zijn bescheiden omvang.
De badplaats van de Cinque Terre, en meer dan dat
Monterosso is het meest westelijke en grootste dorp van de vijf. Het is ook het enige dorp met een echt zandstrand, compleet met parasols, ligstoelen en een boulevard. Voor gezinnen met kinderen, mensen die slecht ter been zijn of reizigers die simpelweg hun handdoek willen neerleggen zonder over rotsen te moeten klauteren, is dit de logische keuze. Het dorp is bovendien aanzienlijk vlakker dan zijn buren, wat een wereld van verschil maakt als je met bagage of een kinderwagen op pad bent.
Wie op zoek is naar de rauwe charme van torenwoningen die tegen de kliffen zijn geplakt, kan beter naar Manarola of Riomaggiore gaan. Monterosso heeft een uitgesproken badplaatskarakter, vooral in het moderne stadsdeel Fegina, waar de hotels langs het strand staan. Dat is geen minpunt, maar wel iets om rekening mee te houden. Het historisch centrum, aan de andere kant van de tunnel door de heuvel van San Cristoforo, heeft zijn Ligurische ziel behouden met smalle steegjes, gekleurde huizen en kleine pleintjes waar de was tussen de gevels hangt.
Een toegankelijk dorp, ook als je geen wandelaar bent
In tegenstelling tot de andere dorpen van de Cinque Terre liggen de meeste straten in Monterosso op gelijk niveau. Het treinstation ligt direct aan het strand van Fegina, wat de aankomst een stuk makkelijker maakt. De voetgangerstunnel die het moderne deel met de Borgo Antico verbindt, is kort, goed verlicht en zonder noemenswaardige hoogteverschillen. Alleen de klim naar het kapucijnenklooster en het heiligdom van Soviore vergt een echte fysieke inspanning.
Een iets hoger budget dan in de rest van de Cinque Terre
Monterosso is het duurste dorp van de vijf, zeker wat betreft accommodatie. Reken op 150 tot 280 euro per nacht voor een tweepersoonskamer in het hoogseizoen, 35 tot 55 euro per persoon voor een diner in een restaurant, en voeg daar 20 tot 35 euro aan toe voor de dagelijkse Cinque Terre Treno Card. In mei of oktober liggen de hotelprijzen 30 tot 40 procent lager.
Het strand en de boulevard: de echte luxe van Monterosso
Het strand van Fegina strekt zich honderden meters uit voor het station, afgezoomd met oranje en groene parasols die inmiddels een iconisch beeld van het dorp zijn geworden. Het grootste deel van het zand is in handen van de private stabilimenti balneari: je betaalt voor een ligbed en parasol, meestal tussen de 20 en 40 euro per dag, afhankelijk van de rij en het seizoen. Er zijn drie zones met vrij strand: voor het station, onder het standbeeld van de Gigante en aan de voet van het historisch centrum. Deze raken in de zomer razendsnel vol.
Het strand bestaat uit een mix van zand en fijne kiezels en het water is schoon en loopt in het begin langzaam af. Het is het enige strand in de Cinque Terre waar kinderen en beginnende zwemmers zorgeloos het water in kunnen. Je kunt er kajaks huren en vanuit de kleine haven vertrekken bootexcursies die langs de kust richting Vernazza of Riomaggiore varen, inclusief zwemstops in baaien die vanaf het land niet bereikbaar zijn.
Insider tip: het kleine vrije strand aan de voet van de Gigante, aan de oostkant van Fegina, is minder druk dan het strand bij het station. De toegang is rotsachtig, maar de sfeer is er rustiger, met het standbeeld als stille buurman.
De Borgo Antico: het andere gezicht van het dorp
Zodra je de tunnel onder de heuvel van San Cristoforo door bent, verandert het decor volledig. De smalle steegjes, in het Ligurisch caruggi genoemd, geuren naar verse basilicum en warme focaccia. De kerk San Giovanni Battista, gebouwd in de 13e eeuw, heeft een gevel met witte en donkergroene strepen van marmer en serpentijn, typisch voor de Ligurische gotiek. Vlak ernaast staat het Oratorio dei Neri, een barokkapel uit de 17e eeuw met een witmarmeren skelet dat een zeis vasthoudt. Ontroerend en fascinerend tegelijk.
Het dorp dankt zijn naam aan de Obertenghi, markgraven met rood haar die in de 7e eeuw het castrum op de heuvel stichtten. De oorspronkelijke bewoners kwamen uit Albereto, een bergdorp dat door de Longobarden werd verwoest. Eeuwen later bracht de dichter Eugenio Montale, Nobelprijswinnaar voor de literatuur, zijn zomers door in een villa in Fegina die de gele pagode werd genoemd. Zijn gedichten over citroenbomen en het mediterrane licht zijn hier ontstaan. Je ziet nog steeds keramische platen met zijn verzen op de muren in het dorp.
Insider tip: loop omhoog naar het kapucijnenklooster en de bijbehorende San Francesco-kerk op de heuvel die de twee delen van het dorp scheidt. Het uitzicht overspant de hele baai en de kerk herbergt een kruisiging die wordt toegeschreven aan Van Dyck. De toegang is gratis en de plek blijft verrassend rustig, zelfs midden in de zomer.
De wandeling naar Vernazza: het topstuk van de Sentiero Azzurro
Het pad tussen Monterosso en Vernazza wordt beschouwd als het mooiste en meest uitdagende traject van de Sentiero Azzurro. Reken op 2 uur voor 3,7 km, met een cumulatief hoogteverschil van ongeveer 280 meter. Het pad klimt eerst door de mediterrane garrigue, doorkruist citroenboomgaarden op terrassen en daalt vervolgens via een lange stenen trap tussen de wijngaarden af naar Vernazza. De Cinque Terre Card is verplicht om dit pad te bewandelen.
Op drukke dagen is het pad tussen 9:00 en 14:00 uur eenrichtingsverkeer vanuit Monterosso richting Vernazza. Dit is een belangrijk detail om in je planning op te nemen. Voor ervaren wandelaars biedt het pad naar Punta Mesco, de kaap die de baai aan de noordkant afsluit, een gratis en minder druk alternatief. Reken op 1 uur heen om de vuurtoren te bereiken, met spectaculaire uitzichten over de golf van Monterosso en, bij helder weer, tot aan de Maritieme Alpen en Corsica.
Citroenen en ansjovis: de dubbele gastronomische identiteit
Monterosso leeft voor twee producten. Citroenen, die alomtegenwoordig zijn op de terrassen boven het dorp, parfumeren de likeuren, desserts en vismarinades. Ansjovis, die al eeuwenlang in de wateren voor de kust wordt gevangen, is de lokale trots. In het Ligurische dialect worden ze u pan du ma genoemd, het brood van de zee. De ansjovis uit Monterosso onderscheidt zich door stevig visvlees en een delicate smaak, dankzij het specifieke zoutgehalte van het lokale water. Gefrituurd, gevuld, gezouten of gemarineerd in citroen: je moet ze allemaal proeven.
Het dorp wijdt er twee jaarlijkse feesten aan. Tijdens de Sagra dell'Acciuga Fritta, de derde zaterdag van juni, wordt de ansjovis gebakken in een gigantische visvormige pan en geserveerd met sgabei, typische hartige beignets. De Sagra dell'Acciuga Salata in september viert de gezouten en geconserveerde variant. Beide feesten zijn echte lokale evenementen, geen toeristische valstrikken.
Waar kun je eten en drinken in Monterosso al Mare?
Voor de focaccia strijden Il Massimo della Focaccia in de wijk Fegina en Il Frantoio in het historisch centrum om de kroon. Bij die laatste moet je ook de farinata proberen, een pannenkoek van kikkererwtenmeel gebakken in een houtoven, knapperig vanboven en smeuïg vanonder. Een complete maaltijd voor minder dan 8 euro.
Ristorante Ciak, een instituut in de Borgo Antico dat sinds 1974 bestaat, serveert beroemde spaghetti met mosselen, venusschelpen, tomaten en Taggiasca-olijven. Chef Luigi, herkenbaar aan zijn marine-uniform, werkt in een open keuken. Voor een bijzondere locatie is L'Ancora della Tortuga gevestigd in een oude militaire bunker op de klif: de tafels kijken direct uit over zee. Reserveren is voor beide adressen noodzakelijk. Voor wijn is het terras van Enoteca Internazionale ideaal om aan het eind van de middag te genieten van een Cinque Terre DOC of een glas Sciacchetrà.
Waar kun je overnachten in en rond Monterosso al Mare?
Er zijn twee duidelijke zones. De Borgo Antico biedt de charme van steegjes en de nabijheid van restaurants, maar de kamers zijn vaak klein en zonder zeezicht. Fegina, het moderne deel, heeft hotels aan het strand met directe toegang tot het station. Hotel Porto Roca is het meest luxueuze, gelegen op de klif tussen de twee wijken. Locanda Il Maestrale, in het historisch centrum, combineert comfort met karakter. MìaChì, een wat moderner verblijf, ligt op een steenworp afstand van het station.
Voor een krapper budget blijft La Spezia de beste uitvalsbasis, op 23 minuten treinen met prijzen die twee tot drie keer lager liggen. Levanto, de eerste stad ten noorden van de Cinque Terre, biedt een groot zandstrand, winkels en een snelle treinverbinding. Het Heiligdom van Soviore, verscholen tussen de kastanjebomen boven Monterosso, biedt ook gastenkamers voor een unieke ervaring.
Hoe kom je in Monterosso al Mare en hoe verplaats je je er?
Monterosso is het eerste dorp van de Cinque Terre als je uit het noorden komt. Vanaf La Spezia Centrale duurt de treinrit 23 minuten. Vanaf Genua reken je op ongeveer 1 uur en 30 minuten met een regionale trein. Vanaf Pisa is het 1 uur en 30 tot 2 uur met een overstap in La Spezia. Vanaf Florence ben je tussen de 2 uur en 30 minuten en 3 uur onderweg.
Voor Nederlandse reizigers zijn de luchthavens van Pisa en Genua de meest praktische toegangspoorten. De auto wordt afgeraden: het dorp is autovrij en de parkeerplaats in Fegina kost ongeveer 20 tot 30 euro per dag met beperkte plekken. In het seizoen verbindt de veerboot Monterosso met de andere dorpen, wat een prachtig perspectief op de kust vanaf het water biedt.
Wanneer kun je het beste gaan?
De beste periode loopt van half mei tot eind juni en van begin september tot half oktober. De maand mei valt samen met het citroenfeest en het begin van het zwemseizoen, terwijl september de ansjovisfestivals, nog warm zeewater en aanzienlijk minder drukte biedt. Juli en augustus zijn benauwd, overvol en de vrije stranden veranderen in een dagelijks gevecht om een plekje. De wandelpaden kunnen in deze piekmaanden bovendien worden beperkt tot eenrichtingsverkeer.
De dorpen van Cinque Terre hebben elk hun eigen pluspunten. Dit dorp is perfect als je op zoek bent naar een sfeer die echt naar vakantie ruikt. Het strand ligt er vlakbij, goed bereikbaar vanaf het dorp! Het uitzicht op de brug is erg charmant! Bezoek ook de monumenten, ik was erg onder de indruk van het standbeeld van Neptunus, Il Gigante!