Monterosso al Mare, el pueblo de las Cinque Terre que no se parece a los demás
En 1910, una pareja de Monterosso que regresaba de Argentina con una fortuna encargó una estatua de Neptuno de 14 metros de altura para decorar su villa junto al mar. El escultor, Arrigo Minerbi, diseñó un gigante de hormigón armado que cargaba sobre sus hombros una terraza en forma de concha. Los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial destruyeron la villa. Una tormenta en 1966 arrancó los brazos, el tridente y la concha del coloso.
Hoy en día, Il Gigante sigue en pie al final de la playa, un tronco mutilado frente al mar que es, a la vez, ruina y símbolo. Así es Monterosso: un pueblo que siempre ha apuntado alto, a pesar de su pequeño tamaño.
El destino de playa de Cinque Terre, y mucho más
Monterosso es el pueblo más grande de los cinco y el que se encuentra más al oeste. Es también el único que posee una auténtica playa de arena, con sombrillas, hamacas y un paseo marítimo. Para familias con niños, personas con movilidad reducida o simplemente para quienes quieren colocar la toalla sin riesgo de resbalar sobre rocas, es la opción lógica. El pueblo es además bastante más llano que sus vecinos, lo que facilita mucho las cosas cuando se viaja con maletas o un carrito de bebé.
Quienes busquen el encanto crudo de las casas torre aferradas a los acantilados estarán mejor en Manarola o Riomaggiore. Monterosso tiene un marcado carácter de estación balnearia, sobre todo en la parte moderna de Fegina, donde los hoteles se alinean frente a la playa. No es un defecto, pero es algo a tener en cuenta. El casco antiguo, al otro lado del túnel que atraviesa la colina de San Cristoforo, conserva intacto su encanto de Liguria, con sus callejuelas estrechas, sus casas de colores y esas pequeñas plazas donde la ropa se seca entre las fachadas.
Un pueblo accesible, incluso sin ser un senderista experto
Al contrario que el resto de los pueblos de Cinque Terre, la mayor parte de las calles de Monterosso son llanas. La estación de tren se encuentra justo en la playa de Fegina, lo que simplifica mucho la llegada. El túnel peatonal que une la parte moderna con el Borgo Antico es corto, está bien iluminado y no tiene desniveles importantes. Solo las cuestas que suben hacia el convento de los Capuchinos y el santuario de Soviore requieren un esfuerzo real.
Un presupuesto ligeramente superior al del resto de Cinque Terre
Monterosso es el pueblo más caro de los cinco, sobre todo en cuanto a alojamiento. Calcula entre 150 y 280 EUR por noche para una habitación doble en temporada alta, de 35 a 55 EUR por persona para una comida en un restaurante, y añade entre 20 y 35 EUR para la Cinque Terre Treno Card diaria. En mayo u octubre, las tarifas hoteleras bajan entre un 30 y un 40 %.
La playa y el paseo marítimo: el verdadero lujo de Monterosso
La playa de Fegina se extiende a lo largo de varios cientos de metros frente a la estación, bordeada por sombrillas naranjas y verdes que se han convertido en una imagen icónica del pueblo. La mayor parte de la arena pertenece a stabilimenti balneari privados: hay que pagar por la hamaca y la sombrilla, generalmente entre 20 y 40 EUR al día según la fila y la temporada. Quedan tres zonas de playa libre: frente a la estación, bajo la estatua del Gigante y al pie del casco antiguo. Se llenan muy rápido en verano.
La arena está mezclada con guijarros finos y el agua es limpia, con poca profundidad al principio. Es la única playa de Cinque Terre donde los niños y los nadadores principiantes pueden bañarse sin miedo. Se pueden alquilar kayaks en el mismo lugar y desde el pequeño puerto salen excursiones en barco para recorrer la costa hacia Vernazza o Riomaggiore, con paradas para bañarse en calas inaccesibles desde tierra.
Consejo de amigo: la pequeña playa libre al pie del Gigante, en el extremo este de Fegina, es menos frecuentada que la de la estación. El acceso es rocoso pero el ambiente es más tranquilo, con la estatua como vecina silenciosa.
El Borgo Antico: la otra cara del pueblo
Una vez cruzado el túnel bajo la colina de San Cristoforo, el decorado cambia radicalmente. Las callejuelas estrechas, llamadas caruggi en ligur, huelen a albahaca fresca y focaccia caliente. La iglesia de San Giovanni Battista, construida en el siglo XIII, luce una fachada a rayas blancas y verde oscuro en mármol y serpentina, típica del gótico ligur. Justo al lado, el Oratorio dei Neri, una capilla barroca del siglo XVII, alberga un esqueleto de mármol blanco que sostiene una guadaña. Desconcertante y fascinante.
El pueblo debe su nombre a los Obertenghi, marqueses de cabellos pelirrojos que fundaron el castrum en la colina en el siglo VII. Los habitantes originales procedían de Albereto, una aldea de montaña destruida por los lombardos. Siglos más tarde, el poeta Eugenio Montale, Premio Nobel de Literatura, pasó sus veranos en una villa de Fegina apodada la "pagoda amarilla". Sus poemas sobre los limoneros y la luz mediterránea nacieron aquí. Todavía se pueden ver placas de cerámica con sus versos por las paredes del pueblo.
Consejo de amigo: sube hasta el convento de los Capuchinos y su iglesia de San Francesco, en la colina que separa las dos partes del pueblo. La vista abarca toda la bahía y la iglesia alberga una Crucifixión atribuida a Van Dyck. El acceso es gratuito y el lugar permanece sorprendentemente tranquilo, incluso en pleno verano.
La ruta hacia Vernazza: el tramo estrella del Sentiero Azzurro
El sendero entre Monterosso y Vernazza está considerado como el más bello y exigente del Sentiero Azzurro. Calcula 2 horas para recorrer 3,7 km, con un desnivel acumulado de unos 280 metros. El camino asciende primero a través de la garriga mediterránea, atraviesa limoneros en terraza y luego desciende por una larga escalera de piedra entre viñedos antes de desembocar en Vernazza. La Cinque Terre Card es obligatoria para recorrer este sendero.
En días de mucha afluencia, el recorrido se convierte en sentido único de Monterosso hacia Vernazza entre las 9:00 y las 14:00. Es un detalle importante a tener en cuenta en tu planificación. Para los senderistas experimentados, el camino hacia Punta Mesco, el promontorio que cierra la bahía por el norte, ofrece una alternativa gratuita y menos concurrida. Calcula 1 hora de ida para alcanzar el faro, con vistas espectaculares sobre el golfo de Monterosso y, en días despejados, hasta los Alpes Marítimos y Córcega.
Limones y anchoas: la doble identidad gastronómica
Monterosso vive a través de dos productos. Los limones, omnipresentes en las terrazas sobre el pueblo, perfuman licores, postres y marinadas de pescado. Las anchoas, pescadas desde hace siglos en las aguas frente al pueblo, son el orgullo local. Llamadas u pan du ma, el "pan del mar" en el dialecto ligur, las anchoas de Monterosso se distinguen por su carne firme y un sabor delicado, ligado a la salinidad particular de las aguas locales. Fritas, rellenas, en salazón, marinadas con limón: hay que probarlas todas.
El pueblo les dedica dos fiestas anuales. La Sagra dell'Acciuga Fritta, el tercer sábado de junio, ve cómo las anchoas se fríen en una sartén gigante con forma de pez y se sirven con sgabei, unos buñuelos salados típicos. La Sagra dell'Acciuga Salata, en septiembre, celebra la versión salada y conservada. Estas dos fiestas siguen siendo eventos locales auténticos, no trampas para turistas.
¿Dónde comer y beber en Monterosso al Mare?
Para la focaccia, Il Massimo della Focaccia en el barrio de Fegina y Il Frantoio en el centro histórico se disputan la corona. Este último merece la pena también por la farinata, una torta de harina de garbanzos cocinada al horno de leña, crujiente por fuera y fundente por dentro. Una comida completa por menos de 8 EUR.
Ristorante Ciak, institución del Borgo Antico abierta desde 1974, ofrece sus famosos espaguetis con mejillones, almejas, tomates y aceitunas taggiasca. El chef Luigi, reconocible por su uniforme de marinero, trabaja en cocina abierta. Para un entorno excepcional, L'Ancora della Tortuga ocupa un antiguo búnker militar en el acantilado: las mesas dan directamente al mar. Reserva indispensable para ambos sitios. En cuanto al vino, la terraza de Enoteca Internazionale es ideal para degustar un Cinque Terre DOC o una copa de Sciacchetrà al final de la tarde.
¿Dónde dormir en Monterosso al Mare y alrededores?
Hay dos zonas distintas. El Borgo Antico ofrece el encanto de las callejuelas y la proximidad a los restaurantes, pero las habitaciones suelen ser pequeñas y sin vistas al mar. Fegina, la parte moderna, alinea hoteles frente a la playa con acceso directo a la estación. Hotel Porto Roca es el más lujoso, encaramado en el acantilado entre ambos barrios. Locanda Il Maestrale, en el centro histórico, combina confort y carácter. MìaChì, más contemporáneo, se encuentra a dos pasos de la estación.
Para un presupuesto más ajustado, La Spezia sigue siendo la mejor base alternativa, a 23 minutos de tren, con precios de dos a tres veces inferiores. Levanto, la primera ciudad al norte de Cinque Terre, ofrece una gran playa de arena, comercios y acceso rápido en tren. El Santuario de Soviore, encaramado entre los castaños sobre Monterosso, ofrece también habitaciones para una experiencia fuera de lo común.
¿Cómo llegar y moverse por Monterosso al Mare?
Monterosso es el primer pueblo de Cinque Terre viniendo desde el norte. Desde La Spezia Centrale, el tren tarda 23 minutos. Desde Génova, calcula alrededor de 1h 30min en tren regional. Desde Pisa, de 1h 30min a 2h con transbordo en La Spezia. Desde Florencia, entre 2h 30min y 3h.
Para los viajeros españoles, los aeropuertos de Pisa y Génova son las puertas de entrada más prácticas. El coche no es recomendable: el pueblo es peatonal y el aparcamiento de Fegina cuesta entre 20 y 30 EUR al día, con plazas limitadas. El ferry une Monterosso con los otros pueblos en temporada, ofreciendo una perspectiva magnífica de la costa desde el mar.
¿Cuándo ir?
La mejor época abarca desde mediados de mayo a finales de junio y desde principios de septiembre a mediados de octubre. El mes de mayo coincide con la fiesta del limón y el inicio de la temporada de baño, mientras que septiembre ofrece los festivales de la anchoa, aguas todavía cálidas y multitudes notablemente reducidas. Julio y agosto son sofocantes, están abarrotados y las playas libres se convierten en un combate diario. Los senderos de montaña también pueden restringirse a sentido único durante estos meses punta.
Los pueblos de las Cinque Terre tienen cada uno sus encantos. Este es perfecto si buscas un ambiente que huele a vacaciones. ¡La playa está ahí mismo, accesible desde el pueblo! ¡La vista con el puente es muy encantadora! Visiten también los monumentos, ¡me quedé muy impresionada con la estatua de Neptuno “Il Gigante”!