Hvor skal man bo i Tasjkent: de bedste kvarterer (2026)

Centrum er den by, USSR tegnede efter 1966, og man går den igennem som en plan: Amir Timur-pladsen, rund, beplantet med ege, med erobreren til hest, der afløste Marx i 1994, Hotel Uzbekistan fra 1974 med sin facade af gennembrudt beton i baggrunden, Timuride-museet under sin blå kuppel; Broadway, malernes og isboernes gågade, der fører til teatret; Navoi-operaen, bygget i 1947 af japanske krigsfanger, som en mindeplade takker; Uafhængighedspladsen, tre hundrede meter græsplæner, springvand og gyldne storke, og Historisk Museum, hvor man ser Buddhaen fra Fayaz-Tepa. Rundt om metrostationerne Kosmonavtlar og Alisher Navoi, byens to smukkeste, og avenuerne, hvor indbyggerne går aftentur under platantræerne. To kilometer mod vest Tashkent City, det nye kvarter fra 2019: en park med musikspringvand, glastårne, et indkøbscenter og kædernes paladser. Man bor her for at have alt til fods eller én station væk, for operaen og museerne, for de store hoteller. Bagsiden: afstande som i en sovjetisk hovedstad, hvor det tager fem minutter at krydse en avenue, og et kvarter uden sjæl om aftenen uden for Broadway.

Vest for centrum, på den anden side af Anhor-kanalen, er den gamle bydel det, der er tilbage af Tasjkent fra før 1966: mahallaer med lave lerstenshuse vendt mod en gård, hvor man stadig lever med døren åben, og i midten Chorsu-basaren under en turkis kuppel fra 1980, bred som en plads: indenfor boderne med kød og tørret ost, udenfor melonbjergene, tandir-brødovnene og plov-sælgerne, der øser op fra klokken elleve. Ved siden af Kukeldash-madrasaen, byens største, fra det sekstende århundrede, med sin gård fuld af studerende. En kilometer mod nord Khast Imam-komplekset, mausoleer, madrasaer og en moské med blå minareter, med biblioteket, hvor Uthman-koranen ligger, håndskriftet fra det syvende århundrede, der ifølge traditionen er plettet af kaliffens blod, og siden for nylig Centret for Islamisk Civilisation med sin kuppel. Hotellerne er gårdgæstehuse og små familiehoteller, byens bedst bedømte. Man bor her for basaren ved daggry, for madrasaerne, for varmt brød og te, for det Usbekistan, man er kommet for at se. Bagsiden: intet luksushotel, og et kvarter, der falder i søvn sammen med basaren, omkring klokken nitten.

Nord for centrum, langs Amir Timur-avenuen, der løber mod bjergene, er Yunusabad kvarteret med de nymalede boligblokke fra halvfjerdserne, de nye forretningshoteller og to pejlemærker, man ser overalt fra: tv-tårnet fra 1985, tre hundrede og femoghalvfjerds meter stålgitter, med sin roterende restaurant i hundrede meters højde, og Minor-moskeen fra 2014, helt i hvidt marmor ved bredden af Anhor-kanalen, byens mest fotograferede ved solnedgang. Mellem de to Besh Qozon, plov-centret, hvor ti gryder på halvanden meter hver morgen koger nationalretten til tusind mennesker, serveret ved middagstid og udsolgt klokken fjorten: man kommer lige så meget for at se som for at spise. Længere mod nord vandlandet, Tashkentland med sine forlystelser, messecentret og kanalbredderne, hvor byen løber om morgenen. Man bor her for de nye forretningshoteller, byens bedst bedømte til den bedste pris, for plov'en, for familierne. Bagsiden: et boligkvarter uden gamle sten, og metroen ti minutters gang væk afhængigt af adressen.

Sydøst for centrum er Mirabad og Yakkasaray de kvarterer, man ankommer gennem og rejser fra: hovedbanegården, hvorfra Afrosiyob-togene afgår, der bringer Samarkand inden for to timer og Bukhara inden for fire, Sydbanegården til nattogene, og lufthavnen syv kilometer væk, tyve minutter i taxa. Mellem de to ambassadekvarteret, skyggefulde gader og villaer bag gitre, den ortodokse katedral med sine blå kupler, caféerne, hvor udlændinge spiser frokost, og Mirabad-basaren, den man kaldte russernes marked: mindre end Chorsu, renere, med sine tørrede frugter, sin honning og sine bedstemødre, der sælger byens koreanske kimchi. Hotellerne spænder fra rejsendes hostel ved basaren til det usbekiske palads med gårde og pool, byens smukkeste. Man bor her for et tidligt tog eller et sent fly, for ambassadernes ro, for paladset. Bagsiden: intet at besøge på stedet, og tyve minutter med metro til den gamle bydel.