Dove dormire a Tashkent: i 4 quartieri da conoscere nel 2026

Il centro è la città che l'URSS disegnò dopo il 1966, e si percorre come una pianta: la piazza Amir Timur, rotonda, piantata di querce, con il conquistatore a cavallo che nel 1994 ha sostituito Marx, l'hotel Uzbekistan del 1974 e la sua facciata di cemento traforato sullo sfondo, il museo dei Timuridi sotto la sua cupola blu; il Broadway, il viale pedonale dei pittori e dei gelatai che porta al teatro; l'opera Navoi, costruita nel 1947 da prigionieri di guerra giapponesi, che una targa ringrazia; la piazza dell'Indipendenza, trecento metri di prati, fontane e cicogne dorate, e il museo di Storia, dove si vede il Buddha di Fayaz-Tepa. Intorno, le stazioni della metropolitana Kosmonavtlar e Alisher Navoi, le due più belle della città, e i viali dove gli abitanti passeggiano la sera sotto i platani. Due chilometri a ovest, Tashkent City, il quartiere nuovo del 2019: un parco con fontana musicale, torri di vetro, un centro commerciale e i palazzi delle catene. Ci si dorme per avere tutto a piedi o a una fermata, per l'opera e i musei, per i grandi alberghi. Il rovescio: distanze da capitale sovietica, dove attraversare un viale richiede cinque minuti, e un quartiere senz'anima la sera fuori dal Broadway.

A ovest del centro, oltre il canale Anhor, la città vecchia è ciò che resta della Tashkent di prima del 1966: mahalla di case basse di mattoni crudi rivolte verso un cortile, dove si vive ancora con la porta aperta, e, in mezzo, il bazar di Chorsu, sotto una cupola turchese del 1980 larga come una piazza: dentro, i banchi di carne e di formaggio secco; fuori, le montagne di meloni, i forni del pane tandir e i venditori di plov che servono a mestoli dalle undici. Accanto, la madrasa Kukeldash, la più grande della città, del sedicesimo secolo, con il suo cortile di studenti. Un chilometro a nord, il complesso di Khast Imam, mausolei, madrase e una moschea dai minareti blu, con la biblioteca dove è posato il Corano di Othman, il manoscritto del settimo secolo macchiato, dice la tradizione, del sangue del califfo, e, da poco, il Centro della civiltà islamica con la sua cupola. Gli alberghi sono guesthouse a cortile e piccoli alberghi di famiglia, i meglio votati della città. Ci si dorme per il bazar all'alba, per le madrase, per il pane caldo e il tè, per l'Uzbekistan che si è venuti a vedere. Il rovescio: nessun albergo di lusso, e un quartiere che si addormenta con il bazar, verso le diciannove.

A nord del centro, lungo il viale Amir Timur che corre verso le montagne, Yunusabad è il quartiere dei condomini degli anni settanta ridipinti, dei nuovi alberghi d'affari e di due punti di riferimento che si vedono da ovunque: la torre della televisione del 1985, trecentosettantacinque metri di traliccio d'acciaio, con il suo ristorante girevole al centesimo metro, e la moschea Minor del 2014, tutta di marmo bianco in riva al canale Anhor, la più fotografata della città al tramonto. Fra le due, il Besh Qozon, il centro del plov, dove dieci calderoni di un metro e mezzo cuociono ogni mattina il piatto nazionale per mille persone, servito a mezzogiorno ed esaurito alle quattordici: ci si va per guardare quanto per mangiare. Più a nord, il parco acquatico, Tashkentland e le sue giostre, il polo fieristico e le rive del canale dove la città corre al mattino. Ci si dorme per gli alberghi d'affari nuovi, i meglio votati della città al prezzo migliore, per il plov, per le famiglie. Il rovescio: un quartiere residenziale senza pietra antica, e la metropolitana a dieci minuti a piedi a seconda dell'indirizzo.

A sud-est del centro, Mirabad e Yakkasaray sono i quartieri da cui si arriva e da cui si riparte: la stazione centrale, da cui partono i treni Afrosiyob che mettono Samarcanda a due ore e Bukhara a quattro, la stazione Sud per i treni notturni, e l'aeroporto a sette chilometri, venti minuti di taxi. Fra le due, il quartiere delle ambasciate, vie ombreggiate e ville dietro le cancellate, la cattedrale ortodossa dalle cupole blu, i caffè dove pranzano gli espatriati, e il bazar di Mirabad, quello che chiamavano il mercato dei russi: più piccolo di Chorsu, più pulito, con la frutta secca, il miele e le nonne che vendono il kimchi coreano della città. Gli alberghi vanno dall'ostello dei viaggiatori accanto al bazar al palazzo uzbeko con cortili e piscina, il più bello della città. Ci si dorme per un treno presto o un volo tardi, per la calma delle ambasciate, per il palazzo. Il rovescio: nulla da visitare sul posto, e venti minuti di metropolitana per la città vecchia.