Où dormir à Tashkent : les 4 quartiers à connaître en 2026

Le centre est la ville que l'URSS a dessinée après 1966, et il se parcourt comme un plan : la place Amir Timur, ronde, plantée de chênes, avec le conquérant à cheval qui a remplacé Marx en 1994, l'hôtel Uzbekistan de 1974 et sa façade de béton ajouré en fond, le musée des Timourides sous sa coupole bleue ; le Broadway, l'allée piétonne des peintres et des marchands de glaces qui mène au théâtre ; l'opéra Navoi, bâti en 1947 par des prisonniers de guerre japonais, dont une plaque les remercie ; la place de l'Indépendance, trois cents mètres de pelouses, de fontaines et de cigognes dorées, et le musée d'Histoire, où l'on voit le Bouddha de Fayaz-Tepa. Autour, les stations de métro Kosmonavtlar et Alisher Navoi, les deux plus belles de la ville, et les avenues où les Tashkentois marchent le soir sous les platanes. À deux kilomètres à l'ouest, Tashkent City, le quartier neuf de 2019 : un parc à fontaine musicale, des tours de verre, un centre commercial et les palaces des chaînes. On y dort pour tout avoir à pied ou à une station, pour l'opéra et les musées, pour les grands hôtels. Le revers : des distances de capitale soviétique, où traverser une avenue prend cinq minutes, et un quartier sans âme le soir hors du Broadway.

À l'ouest du centre, passé le canal Anhor, la vieille ville est ce qui reste de la Tashkent d'avant 1966 : des mahallas de maisons basses en brique crue tournées vers une cour, où l'on vit encore porte ouverte, et, au milieu, le bazar de Chorsu, sous une coupole turquoise de 1980 large comme une place : à l'intérieur, les étals de viande et de fromage sec, à l'extérieur, les montagnes de melons, les fours à pain tandir et les marchands de plov qui servent à la louche dès onze heures. À côté, la médersa Kukeldash, la plus grande de la ville, du seizième siècle, et sa cour d'étudiants. Un kilomètre au nord, l'ensemble de Khast Imam, mausolées, médersas et mosquée aux minarets bleus, avec la bibliothèque où est posé le Coran d'Othman, le manuscrit du septième siècle taché, dit la tradition, du sang du calife, et, depuis peu, le Centre de la civilisation islamique et son dôme. Les hôtels sont des maisons d'hôtes à cour et de petits hôtels de famille, les mieux notés de la ville. On y dort pour le bazar à l'aube, pour les médersas, pour le pain chaud et le thé, pour l'Ouzbékistan qu'on vient voir. Le revers : pas d'hôtel de luxe, et un quartier qui s'endort avec le bazar, vers dix-neuf heures.

Au nord du centre, le long de l'avenue Amir Timur qui file vers les montagnes, Yunusabad est le quartier des immeubles des années soixante-dix repeints, des nouveaux hôtels d'affaires et de deux repères qu'on voit de partout : la tour de télévision de 1985, trois cent soixante-quinze mètres de treillis d'acier, avec son restaurant tournant au centième mètre, et la mosquée Minor de 2014, toute en marbre blanc au bord du canal Anhor, la plus photographiée de la ville au coucher du soleil. Entre les deux, le Besh Qozon, le centre du plov, où dix chaudrons d'un mètre cinquante cuisent chaque matin le plat national pour mille personnes, servi à midi et épuisé à quatorze heures : on y vient pour voir autant que pour manger. Plus au nord, le parc aquatique, Tashkentland et ses manèges, le parc des expositions, et les berges du canal où la ville court le matin. On y dort pour les hôtels d'affaires neufs, les mieux notés de la ville au meilleur prix, pour le plov, pour les familles. Le revers : un quartier résidentiel sans vieille pierre, et le métro à dix minutes de marche selon l'adresse.

Au sud-est du centre, Mirabad et Yakkasaray sont les quartiers par où l'on arrive et d'où l'on repart : la gare centrale, d'où partent les trains Afrosiyob qui mettent Samarcande à deux heures et Boukhara à quatre, la gare du Sud pour les trains de nuit, et l'aéroport à sept kilomètres, vingt minutes de taxi. Entre les deux, le quartier des ambassades, des rues ombragées et des villas derrière des grilles, la cathédrale orthodoxe aux coupoles bleues, les cafés où les expatriés déjeunent, et le bazar de Mirabad, celui qu'on appelait le marché des Russes : plus petit que Chorsu, plus propre, avec ses fruits secs, son miel et ses grand-mères qui vendent le kimchi coréen de la ville. Les hôtels vont de l'auberge de voyageurs près du bazar au palace ouzbek à cour et à piscine, le plus beau de la ville. On y dort pour un train tôt ou un vol tard, pour le calme des ambassades, pour le palace. Le revers : rien à visiter sur place, et vingt minutes de métro pour la vieille ville.