Wo übernachten in Taschkent? Die 4 Viertel im Überblick für 2026

Das Zentrum ist die Stadt, die die UdSSR nach 1966 entwarf, und man geht sie ab wie einen Plan: der Amir-Timur-Platz, rund, mit Eichen bepflanzt, mit dem Eroberer zu Pferd, der 1994 Marx ersetzte, dahinter das Hotel Uzbekistan von 1974 mit seiner Fassade aus durchbrochenem Beton, das Timuriden-Museum unter seiner blauen Kuppel; der Broadway, die Fußgängerallee der Maler und Eisverkäufer, die zum Theater führt; die Navoi-Oper, 1947 von japanischen Kriegsgefangenen gebaut, denen eine Tafel dankt; der Platz der Unabhängigkeit, dreihundert Meter Rasen, Springbrunnen und goldene Störche, und das Geschichtsmuseum, in dem man den Buddha von Fayaz-Tepa sieht. Drumherum die Metrostationen Kosmonavtlar und Alisher Navoi, die beiden schönsten der Stadt, und die Avenuen, auf denen die Taschkenter abends unter den Platanen spazieren. Zwei Kilometer westlich Tashkent City, das neue Viertel von 2019: ein Park mit Musikbrunnen, Glastürme, ein Einkaufszentrum und die Paläste der Ketten. Hier wohnt man, um alles zu Fuß oder eine Station entfernt zu haben, für die Oper und die Museen, für die großen Hotels. Die Kehrseite: Entfernungen einer sowjetischen Hauptstadt, wo das Überqueren einer Avenue fünf Minuten dauert, und ein Viertel ohne Seele am Abend, abseits des Broadway.

Westlich des Zentrums, jenseits des Anhor-Kanals, ist die Altstadt, was vom Taschkent vor 1966 geblieben ist: Mahallas aus niedrigen Lehmziegelhäusern, die sich zu einem Hof wenden, wo man noch bei offener Tür lebt, und in der Mitte der Chorsu-Basar unter einer türkisfarbenen Kuppel von 1980, breit wie ein Platz: innen die Stände mit Fleisch und Trockenkäse, außen die Melonenberge, die Tandir-Brotöfen und die Plow-Verkäufer, die ab elf Uhr mit der Kelle ausschenken. Daneben die Kukeldasch-Medrese, die größte der Stadt, aus dem sechzehnten Jahrhundert, mit ihrem Studentenhof. Einen Kilometer nördlich der Chast-Imam-Komplex, Mausoleen, Medresen und eine Moschee mit blauen Minaretten, mit der Bibliothek, in der der Osman-Koran liegt, die Handschrift aus dem siebten Jahrhundert, die der Überlieferung nach mit dem Blut des Kalifen befleckt ist, und seit kurzem das Zentrum der islamischen Zivilisation mit seiner Kuppel. Die Hotels sind Hofgästehäuser und kleine Familienhotels, die bestbewerteten der Stadt. Hier wohnt man für den Basar im Morgengrauen, für die Medresen, für warmes Brot und Tee, für das Usbekistan, das man sehen will. Die Kehrseite: kein Luxushotel, und ein Viertel, das mit dem Basar einschläft, gegen neunzehn Uhr.

Nördlich des Zentrums, entlang der Amir-Timur-Avenue, die auf die Berge zuläuft, ist Yunusabad das Viertel der neu gestrichenen Wohnblocks der siebziger Jahre, der neuen Geschäftshotels und zweier Wahrzeichen, die man von überall sieht: der Fernsehturm von 1985, dreihundertfünfundsiebzig Meter Stahlgitter, mit seinem Drehrestaurant auf hundert Metern, und die Minor-Moschee von 2014, ganz aus weißem Marmor am Ufer des Anhor-Kanals, die meistfotografierte der Stadt bei Sonnenuntergang. Dazwischen das Besh Qozon, das Plow-Zentrum, wo zehn anderthalb Meter breite Kessel jeden Morgen das Nationalgericht für tausend Menschen kochen, mittags serviert und um vierzehn Uhr ausverkauft: man kommt zum Zuschauen ebenso wie zum Essen. Weiter nördlich der Wasserpark, Tashkentland mit seinen Fahrgeschäften, das Messegelände und die Kanalufer, an denen die Stadt morgens läuft. Hier wohnt man für die neuen Geschäftshotels, die bestbewerteten der Stadt zum besten Preis, für den Plow, für Familien. Die Kehrseite: ein Wohnviertel ohne alten Stein, und die Metro je nach Adresse zehn Gehminuten entfernt.

Südöstlich des Zentrums sind Mirabad und Yakkasaray die Viertel, durch die man ankommt und von denen aus man wieder abreist: der Hauptbahnhof, von dem die Afrosiyob-Züge abfahren, die Samarkand in zwei und Buchara in vier Stunden erreichen, der Südbahnhof für die Nachtzüge und der Flughafen sieben Kilometer entfernt, zwanzig Taximinuten. Dazwischen das Botschaftsviertel, schattige Straßen und Villen hinter Gittern, die orthodoxe Kathedrale mit ihren blauen Kuppeln, die Cafés, in denen die Expats zu Mittag essen, und der Mirabad-Basar, den man den Markt der Russen nannte: kleiner als Chorsu, sauberer, mit Trockenfrüchten, Honig und Großmüttern, die das koreanische Kimchi der Stadt verkaufen. Die Hotels reichen vom Reisendenhostel am Basar bis zum usbekischen Palast mit Höfen und Pool, dem schönsten der Stadt. Hier wohnt man für einen frühen Zug oder einen späten Flug, für die Ruhe der Botschaften, für den Palast. Die Kehrseite: nichts zu besichtigen vor Ort, und zwanzig Metrominuten bis zur Altstadt.