Dónde dormir en Taskent: los 4 barrios que hay que conocer en 2026

El centro es la ciudad que la URSS dibujó después de 1966, y se recorre como un plano: la plaza Amir Timur, redonda, plantada de robles, con el conquistador a caballo que sustituyó a Marx en 1994, el hotel Uzbekistan de 1974 y su fachada de hormigón calado al fondo, el museo de los Timúridas bajo su cúpula azul; el Broadway, el paseo peatonal de los pintores y los heladeros que lleva al teatro; la ópera Navoi, construida en 1947 por prisioneros de guerra japoneses, a los que una placa da las gracias; la plaza de la Independencia, trescientos metros de césped, fuentes y cigüeñas doradas, y el museo de Historia, donde se ve el Buda de Fayaz-Tepa. Alrededor, las estaciones de metro Kosmonavtlar y Alisher Navoi, las dos más bonitas de la ciudad, y las avenidas por las que los taskentíes pasean por la tarde bajo los plátanos. A dos kilómetros al oeste, Tashkent City, el barrio nuevo de 2019: un parque con fuente musical, torres de cristal, un centro comercial y los palacios de las cadenas. Te alojas aquí para tenerlo todo a pie o a una estación, por la ópera y los museos, por los grandes hoteles. El reverso: distancias de capital soviética, donde cruzar una avenida lleva cinco minutos, y un barrio sin alma por la noche fuera del Broadway.

Al oeste del centro, pasado el canal Anhor, la ciudad vieja es lo que queda del Taskent de antes de 1966: mahallas de casas bajas de adobe vueltas hacia un patio, donde todavía se vive con la puerta abierta, y, en medio, el bazar de Chorsu, bajo una cúpula turquesa de 1980 ancha como una plaza: dentro, los puestos de carne y de queso seco; fuera, las montañas de melones, los hornos de pan tandir y los vendedores de plov que sirven a cucharón desde las once. Al lado, la madrasa Kukeldash, la más grande de la ciudad, del siglo dieciséis, y su patio de estudiantes. Un kilómetro al norte, el conjunto de Khast Imam, mausoleos, madrasas y una mezquita de minaretes azules, con la biblioteca donde reposa el Corán de Otmán, el manuscrito del siglo séptimo manchado, dice la tradición, con la sangre del califa, y, desde hace poco, el Centro de la Civilización Islámica y su cúpula. Los hoteles son casas de huéspedes con patio y pequeños hoteles familiares, los mejor valorados de la ciudad. Te alojas aquí por el bazar al amanecer, por las madrasas, por el pan caliente y el té, por el Uzbekistán que se viene a ver. El reverso: ningún hotel de lujo, y un barrio que se duerme con el bazar, hacia las siete de la tarde.

Al norte del centro, a lo largo de la avenida Amir Timur que corre hacia las montañas, Yunusabad es el barrio de los bloques de los años setenta repintados, de los nuevos hoteles de negocios y de dos referencias que se ven desde todas partes: la torre de televisión de 1985, trescientos setenta y cinco metros de celosía de acero, con su restaurante giratorio en el metro cien, y la mezquita Minor de 2014, toda de mármol blanco a orillas del canal Anhor, la más fotografiada de la ciudad al atardecer. Entre las dos, el Besh Qozon, el centro del plov, donde diez calderos de metro y medio cuecen cada mañana el plato nacional para mil personas, servido a mediodía y agotado a las dos: se viene a ver tanto como a comer. Más al norte, el parque acuático, Tashkentland y sus atracciones, el recinto ferial y las orillas del canal donde la ciudad corre por la mañana. Te alojas aquí por los hoteles de negocios nuevos, los mejor valorados de la ciudad al mejor precio, por el plov, por las familias. El reverso: un barrio residencial sin piedra vieja, y el metro a diez minutos a pie según la dirección.

Al sureste del centro, Mirabad y Yakkasaray son los barrios por los que se llega y de los que se vuelve a salir: la estación central, de donde parten los trenes Afrosiyob que ponen Samarcanda a dos horas y Bujará a cuatro, la estación del Sur para los trenes nocturnos, y el aeropuerto a siete kilómetros, veinte minutos de taxi. Entre las dos, el barrio de las embajadas, calles sombreadas y villas tras verjas, la catedral ortodoxa de cúpulas azules, los cafés donde almuerzan los expatriados, y el bazar de Mirabad, el que llamaban el mercado de los rusos: más pequeño que Chorsu, más limpio, con sus frutos secos, su miel y sus abuelas que venden el kimchi coreano de la ciudad. Los hoteles van del albergue de viajeros junto al bazar al palacio uzbeko con patios y piscina, el más bonito de la ciudad. Te alojas aquí por un tren temprano o un vuelo tardío, por la calma de las embajadas, por el palacio. El reverso: nada que visitar en el sitio, y veinte minutos de metro hasta la ciudad vieja.