Onde ficar em Auckland: os melhores bairros (2026)

O centro de Auckland desce em declive suave da Sky Tower até à água, e tudo o que se vem fazer cabe em vinte minutos a pé: a Sky Tower, trezentos e vinte e oito metros, a mais alta do hemisfério sul, cuja plataforma mostra os dois portos e os vulcões num dia limpo; Queen Street, que desce para o porto entre grandes armazéns e torres; Britomart, os armazéns de tijolo do fundo da rua transformados em estação e em bairro de restaurantes; o Ferry Building de 1912, de onde partem os barcos para Devonport, Waiheke e Rangitoto; o Viaduct, a doca dos veleiros da Taça América, com o museu marítimo e as suas esplanadas, e mais além Wynyard Quarter, o antigo porto industrial refeito em passeio, parque e silos pintados. Atrás da galeria de arte e de Albert Park, a universidade; para oeste, Victoria Park e a marina de Westhaven, dois mil veleiros sob a Harbour Bridge. Dorme-se aqui para fazer tudo a pé, para apanhar o primeiro ferry sem despertador de madrugada, pelos grandes hotéis do porto e pela torre que se vê da janela. O reverso: os preços mais altos da cidade, e Queen Street que, ao cair da noite, pertence aos bares e a quem sai deles.

Escolha um dia com tempo firme para subir até a plataforma de observação. A vista é realmente linda e espetacular, com um alcance super longe.

Lisa

O que ver e fazer no bairro

Sky Tower de Auckland

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A quinze minutos a pé do centro pela crista, Ponsonby é o bairro que Auckland mostra quando quer agradar: dois quilómetros de vivendas vitorianas de madeira pintada, com as suas varandas e os seus jardins de frangipanis, e ao meio Ponsonby Road, a rua dos cafés que servem o flat white desde as sete, das lojas de criadores, e dos restaurantes que fazem a reputação da cidade, de Ponsonby Central às mesas de Richmond Road. Mais abaixo, Freemans Bay e Western Park, onde os albergues ocupam antigas vivendas; a norte, Herne Bay, as casas mais caras do país e pequenas praias de bolso; a oeste, Grey Lynn, mais misturado, mais jovem, e Western Springs com o zoo, o museu dos transportes e o lago das enguias; a sul, Eden Park, o estádio dos All Blacks, cujas noites de jogo enchem os hotéis a três quilómetros em redor. Dorme-se aqui para acordar numa vivenda, pelo café e pelo jantar a pé, e por uma cidade de casas mais do que de torres. O reverso: sem metro, o autocarro Inner Link de dez em dez minutos ou vinte minutos a pé até ao porto, e os preços das vivendas.

A sudeste do centro, do outro lado da ponte de Grafton, três bairros repartem entre si os parques mais bonitos da cidade. Parnell, o subúrbio mais antigo de Auckland, com a sua rua em declive de casinhas transformadas em galerias e restaurantes, e a sua catedral; o Domain, setenta e cinco hectares de relvados sobre um vulcão apagado, com as estufas de 1913 e, no alto, o museu do memorial de guerra, o grande museu da cidade, pelas suas salas maori e pela sua casa de reunião; Newmarket, a rua comercial de Broadway, os cinemas e a estação; e o monte Eden, a aldeia ao pé do vulcão, cuja cratera se sobe em vinte minutos para a vista mais completa sobre o istmo, os dois portos e a torre. Mais a sul, One Tree Hill e Cornwall Park, onde pastam ovelhas a seis quilómetros da Sky Tower, e o observatório; para o mar, a marginal de Tamaki Drive leva a Mission Bay e ao aquário. É o bairro das casas de hóspedes e dos apartamentos com serviços, das ruas calmas sob as árvores, e do verde que Emilee viu por todo o lado. O reverso: subidas, distâncias de subúrbio entre as três aldeias, e nenhum albergue bem avaliado.

Outro ponto positivo é que tem verde e parques em quase todo lugar. Em suma, é uma grande cidade moderna que deixa seus habitantes respirarem.

Emilee

Do outro lado do porto, a margem norte é outra cidade, a que se chega em doze minutos de ferry desde o Ferry Building ou pela Harbour Bridge. Devonport, na ponta da península, é uma aldeia de 1880 que ficou aldeia: uma rua de lojas e cafés que sobe do cais, vivendas, o monte Victoria, cujo cimo, a dez minutos, dá a vista mais bonita sobre a linha de torres da outra margem, e North Head, o cabo escavado de túneis e baterias de 1885 que se visita de lanterna, entre duas praias de areia clara, Cheltenham e Narrow Neck. Quatro quilómetros a norte, Takapuna é o centro da margem: uma praia de um quilómetro frente a Rangitoto, os cafés de Hurstmere Road, um mercado ao domingo de manhã, e os únicos hotéis de dimensão do lado norte. Mais além, as praias de Milford, Browns Bay e Long Bay encadeiam-se até ao fundo da baía. Dorme-se aqui para tomar banho antes do pequeno-almoço, pelo ferry que substitui o metro, e pelas famílias que têm carro. O reverso: Devonport quase só tem casas de hóspedes, os hotéis de Takapuna são os pior avaliados do guia, e o último ferry da noite parte cedo nos dias de semana.

A vinte quilómetros a sul do centro, Mangere é o bairro que não se escolhe por si, mas pelo aeroporto: os voos para a Europa partem à noite e chegam de madrugada, e quarenta minutos de estrada na hora de ponta podem tornar-se setenta. Dois hotéis alcançam-se a pé desde o terminal internacional, os outros por um vaivém amarelo que circula dia e noite. O bairro tem contudo as suas razões: o monte Mangere, uma cratera de cem metros sobre o porto de Manukau, que se sobe num quarto de hora; os Otuataua Stonefields, os muros de pedra vulcânica das hortas maori de antes dos europeus, à beira-mar; a quinta Villa Maria, a vinha mais conhecida do país, plantada numa antiga cratera a cinco minutos das pistas, com a sua sala de provas; e para as crianças, Butterfly Creek, as suas borboletas e os seus crocodilos, o minigolfe e o aeroclube vizinhos. Mais a sul, o jardim botânico de Manurewa. Dorme-se aqui na primeira ou na última noite, por uma escala de doze horas, pelo carro de aluguer que se devolve de manhã. O reverso: nada da cidade a pé, o comboio não chega lá, e os restaurantes fecham com os hotéis.