Hvor skal man bo i Auckland: de bedste kvarterer (2026)

Aucklands centrum skråner blidt fra Sky Tower ned til vandet, og alt det, man kommer for, kan nås på tyve minutters gang: Sky Tower, tre hundrede otteogtyve meter, det højeste på den sydlige halvkugle, hvis platform på en klar dag viser begge havne og vulkanerne; Queen Street, som løber ned mod havnen mellem stormagasiner og tårne; Britomart, murstenspakhusene for enden af gaden, der er blevet til station og restaurantkvarter; Ferry Building fra 1912, hvor bådene til Devonport, Waiheke og Rangitoto sejler fra; Viaduct, bassinet for America's Cup-bådene, med søfartsmuseet og dets terrasser, og længere fremme Wynyard Quarter, den gamle industrihavn lavet om til promenade, park og malede siloer. Bag kunstgalleriet og Albert Park universitetet; mod vest Victoria Park og Westhaven Marina, to tusind sejlbåde under Harbour Bridge. Man bor her for at gøre alt til fods, for at nå den første færge uden vækkeur ved daggry, for de store hoteller ved havnen og for tårnet, man ser fra sit vindue. Bagsiden: byens højeste priser, og en Queen Street, der om aftenen tilhører barerne og dem, der kommer ud af dem.

Vælg en dag med flot vejr til at tage op på udsigtsplatformen. Udsigten er virkelig fantastisk og spektakulær med et super langt udsyn.

Lisa

Se og opleve i kvarteret

Auckland Sky Tower

+2 anbefalinger

Femten minutters gang fra centrum ad højderyggen er Ponsonby det kvarter, Auckland viser frem, når den vil behage: to kilometer victorianske villaer i malet træ, med verandaer og frangipani-haver, og midt i det hele Ponsonby Road, gaden med caféerne, der skænker flat white fra klokken syv, designerbutikkerne og de restauranter, der skaber byens ry, fra Ponsonby Central til bordene på Richmond Road. Nedenfor Freemans Bay og Western Park, hvor hostellerne bor i gamle villaer; mod nord Herne Bay, landets dyreste huse og små lommestrande; mod vest Grey Lynn, mere blandet, yngre, og Western Springs med zoo, transportmuseet og ålesøen; mod syd Eden Park, All Blacks' stadion, hvis kampaftener fylder hotellerne tre kilometer rundt. Man bor her for at vågne i en villa, for kaffe og middag til fods, og for en by af huse frem for tårne. Bagsiden: ingen metro, Inner Link-bussen hvert tiende minut eller tyve minutters gang til havnen, og villaernes priser.

Sydøst for centrum, på den anden side af Grafton Bridge, deler tre kvarterer byens smukkeste parker. Parnell, Aucklands ældste forstad, med sin skrånende gade af småhuse, der er blevet til gallerier og restauranter, og sin katedral; Domain, femoghalvfjerds hektar græsplæner på en udvisket vulkan, med drivhusene fra 1913 og øverst krigsmindemuseet, byens store museum, for dets maori-sale og dets mødehus; Newmarket, handelsgaden Broadway, biograferne og stationen; og Mount Eden, landsbyen ved vulkanens fod, hvis krater man bestiger på tyve minutter for den mest komplette udsigt over landtangen, de to havne og tårnet. Længere sydpå One Tree Hill og Cornwall Park, hvor får græsser seks kilometer fra Sky Tower, og observatoriet; mod havet fører kystvejen Tamaki Drive til Mission Bay og akvariet. Det er kvarteret med gæstehuse og lejlighedshoteller, med stille gader under træerne, og med det grønne, som Emilee så overalt. Bagsiden: stigninger, forstadsafstande mellem de tre landsbyer, og intet velbedømt hostel.

Et andet stort plus er, at der er grønne områder og parker alle vegne. Alt i alt er det en stor, moderne by, som lader sine indbyggere ånde frit.

Emilee

På den anden side af havnen er nordkysten en anden by, som man når på tolv minutter med færgen fra Ferry Building eller over Harbour Bridge. Devonport, yderst på halvøen, er en landsby fra 1880, der er forblevet landsby: en gade med butikker og caféer, der stiger op fra kajen, villaer, Mount Victoria, hvis top ti minutter oppe giver den smukkeste udsigt over tårnene på den anden bred, og North Head, pynten gennemhullet af tunneler og kanonstillinger fra 1885, som man besøger med lommelygte, mellem to strande af lyst sand, Cheltenham og Narrow Neck. Fire kilometer mod nord er Takapuna kystens centrum: en kilometer strand over for Rangitoto, caféerne på Hurstmere Road, et marked søndag morgen, og nordsidens eneste hoteller af størrelse. Længere fremme følger strandene Milford, Browns Bay og Long Bay hinanden til bugtens ende. Man bor her for at bade før morgenmaden, for færgen, der erstatter metroen, og for familier med bil. Bagsiden: Devonport har næsten kun gæstehuse, hotellerne i Takapuna er guidens dårligst bedømte, og den sidste aftenfærge sejler tidligt på hverdage.

Tyve kilometer syd for centrum er Mangere det kvarter, man ikke vælger for dets egen skyld, men for lufthavnen: flyene til Europa afgår om aftenen og lander ved daggry, og fyrre minutters kørsel i myldretiden kan blive til halvfjerds. To hoteller nås til fods fra den internationale terminal, de andre med en gul shuttlebus, der kører dag og nat. Kvarteret har alligevel sine grunde: Mount Mangere, et hundrede meter højt krater over Manukau-havnen, som bestiges på et kvarter; Otuataua Stonefields, maoriernes havemure af vulkansten fra før europæerne, ved havet; vingården Villa Maria, landets mest kendte, plantet i et gammelt krater fem minutter fra landingsbanerne, med sit smagelokale; og til børnene Butterfly Creek, dets sommerfugle og krokodiller, minigolfen og flyveklubben ved siden af. Længere sydpå den botaniske have i Manurewa. Man bor her den første eller den sidste nat, for en mellemlanding på tolv timer, for lejebilen, man afleverer om morgenen. Bagsiden: intet af byen til fods, toget kører ikke dertil, og restauranterne lukker med hotellerne.