Dónde dormir en Auckland: los 5 barrios que hay que conocer en 2026

El centro de Auckland baja en pendiente suave desde la Sky Tower hasta el agua, y todo lo que se viene a hacer cabe en veinte minutos a pie: la Sky Tower, trescientos veintiocho metros, la más alta del hemisferio sur, cuya plataforma enseña los dos puertos y los volcanes en un día claro; Queen Street, que baja hacia el puerto entre grandes almacenes y torres; Britomart, los almacenes de ladrillo del final de la calle convertidos en estación y en barrio de restaurantes; el Ferry Building de 1912, de donde salen los barcos a Devonport, Waiheke y Rangitoto; el Viaduct, la dársena de los veleros de la Copa América, con el museo marítimo y sus terrazas, y más allá Wynyard Quarter, el antiguo puerto industrial rehecho en paseo, parque y silos pintados. Detrás de la galería de arte y Albert Park, la universidad; hacia el oeste, Victoria Park y la marina de Westhaven, dos mil veleros bajo el Harbour Bridge. Se duerme aquí para hacerlo todo a pie, para coger el primer ferri sin madrugón, por los grandes hoteles del puerto y por la torre que se ve desde la ventana. El reverso: los precios más altos de la ciudad, y Queen Street que, llegada la noche, pertenece a los bares y a quienes salen de ellos.

Elijan un día con buen tiempo para subir a la plataforma de observación. La vista es realmente magnífica y espectacular, con un alcance súper lejano.

Lisa

Qué ver y hacer en el barrio

Sky Tower de Auckland

+2 recos

A quince minutos a pie del centro por la cresta, Ponsonby es el barrio que Auckland enseña cuando quiere gustar: dos kilómetros de villas victorianas de madera pintada, con sus porches y sus jardines de frangipanis, y en medio Ponsonby Road, la calle de los cafés que sirven el flat white desde las siete, tiendas de diseñadores, y los restaurantes que hacen la reputación de la ciudad, de Ponsonby Central a las mesas de Richmond Road. Más abajo, Freemans Bay y Western Park, donde los albergues ocupan antiguas villas; al norte, Herne Bay, las casas más caras del país y pequeñas playas de bolsillo; al oeste, Grey Lynn, más mezclado, más joven, y Western Springs con el zoo, el museo del transporte y el lago de las anguilas; al sur, Eden Park, el estadio de los All Blacks, cuyas noches de partido llenan los hoteles en tres kilómetros a la redonda. Se duerme aquí para despertarse en una villa, por el café y la cena a pie, y por una ciudad de casas más que de torres. El reverso: sin metro, el autobús Inner Link cada diez minutos o veinte minutos andando hasta el puerto, y los precios de las villas.

Al sureste del centro, al otro lado del puente de Grafton, tres barrios se reparten los parques más bellos de la ciudad. Parnell, el arrabal más antiguo de Auckland, con su calle en cuesta de casitas convertidas en galerías y restaurantes, y su catedral; el Domain, setenta y cinco hectáreas de césped sobre un volcán borrado, con los invernaderos de 1913 y, en lo alto, el museo del memorial de guerra, el gran museo de la ciudad, por sus salas maoríes y su casa de reunión; Newmarket, la calle comercial de Broadway, los cines y la estación; y el monte Eden, el pueblo al pie del volcán, cuyo cráter se sube en veinte minutos para la vista más completa del istmo, los dos puertos y la torre. Más al sur, One Tree Hill y Cornwall Park, donde pastan ovejas a seis kilómetros de la Sky Tower, y el observatorio; hacia el mar, el paseo de Tamaki Drive lleva a Mission Bay y al acuario. Es el barrio de las casas de huéspedes y de los apartahoteles, de las calles tranquilas bajo los árboles, y del verde que Emilee vio por todas partes. El reverso: cuestas, distancias de suburbio entre los tres pueblos, y ningún albergue bien puntuado.

Otro punto positivo es que hay zonas verdes y parques por todas partes. En resumen, es una gran ciudad moderna que deja respirar a sus habitantes.

Emilee

Al otro lado del puerto, la orilla norte es otra ciudad, a la que se llega en doce minutos de ferri desde el Ferry Building o por el Harbour Bridge. Devonport, en la punta de la península, es un pueblo de 1880 que siguió siendo pueblo: una calle de tiendas y cafés que sube desde el muelle, villas, el monte Victoria, cuya cima, a diez minutos, da la vista más bella de la línea de torres de la otra orilla, y North Head, el cabo horadado de túneles y baterías de 1885 que se visita con linterna, entre dos playas de arena clara, Cheltenham y Narrow Neck. Cuatro kilómetros al norte, Takapuna es el centro de la orilla: una playa de un kilómetro frente a Rangitoto, los cafés de Hurstmere Road, un mercado el domingo por la mañana, y los únicos hoteles de tamaño del lado norte. Más allá, las playas de Milford, Browns Bay y Long Bay se encadenan hasta el fondo de la bahía. Se duerme aquí para bañarse antes del desayuno, por el ferri que sustituye al metro, y por las familias que tienen coche. El reverso: Devonport casi solo tiene casas de huéspedes, los hoteles de Takapuna son los peor puntuados de la guía, y el último ferri de la noche sale pronto entre semana.

A veinte kilómetros al sur del centro, Mangere es el barrio que no se elige por sí mismo, sino por el aeropuerto: los vuelos a Europa salen por la tarde y llegan al alba, y cuarenta minutos de carretera en hora punta pueden convertirse en setenta. Dos hoteles se alcanzan a pie desde la terminal internacional, los demás con una lanzadera amarilla que circula día y noche. El barrio tiene sin embargo sus razones: el monte Mangere, un cráter de cien metros sobre el puerto de Manukau, que se sube en un cuarto de hora; los Otuataua Stonefields, los muros de piedra volcánica de los huertos maoríes de antes de los europeos, a orillas del mar; la finca Villa Maria, el viñedo más conocido del país, plantado en un antiguo cráter a cinco minutos de las pistas, con su sala de cata; y para los niños, Butterfly Creek, sus mariposas y sus cocodrilos, el minigolf y el aeroclub vecinos. Más al sur, el jardín botánico de Manurewa. Se duerme aquí la primera o la última noche, por una escala de doce horas, por el coche de alquiler que se devuelve por la mañana. El reverso: nada de la ciudad a pie, el tren no llega, y los restaurantes cierran con los hoteles.