Dove dormire ad Auckland: i 5 quartieri da conoscere nel 2026

Il centro di Auckland scende in dolce pendio dalla Sky Tower all'acqua, e tutto ciò che si viene a fare sta in venti minuti a piedi: la Sky Tower, trecentoventotto metri, la più alta dell'emisfero sud, la cui piattaforma mostra i due porti e i vulcani nelle giornate limpide; Queen Street, che scende verso il porto tra grandi magazzini e torri; Britomart, i magazzini di mattoni in fondo alla strada diventati stazione e quartiere dei ristoranti; il Ferry Building del 1912, da cui partono le barche per Devonport, Waiheke e Rangitoto; il Viaduct, il bacino dei velieri della Coppa America, con il museo marittimo e le sue terrazze, e più in là Wynyard Quarter, il vecchio porto industriale rifatto in passeggiata, parco e silos dipinti. Dietro la galleria d'arte e Albert Park, l'università; verso ovest, Victoria Park e la marina di Westhaven, duemila velieri sotto l'Harbour Bridge. Si dorme qui per fare tutto a piedi, per prendere il primo traghetto senza sveglia all'alba, per i grandi alberghi del porto e per la torre che si vede dalla finestra. Il rovescio: i prezzi più alti della città, e Queen Street che, a sera, appartiene ai bar e a chi ne esce.

Scegliete una giornata in cui il meteo è bello per salire sulla piattaforma di osservazione. La vista è davvero magnifica e spettacolare, con una visuale super ampia.

Lisa

Cosa vedere e fare nel quartiere

Sky Tower di Auckland

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A quindici minuti a piedi dal centro lungo il crinale, Ponsonby è il quartiere che Auckland mostra quando vuole piacere: due chilometri di ville vittoriane in legno dipinto, con le verande e i giardini di frangipani, e in mezzo Ponsonby Road, la via dei caffè che servono il flat white dalle sette, delle boutique di stilisti, e dei ristoranti che fanno la reputazione della città, da Ponsonby Central ai tavoli di Richmond Road. Più in basso, Freemans Bay e Western Park, dove gli ostelli occupano vecchie ville; a nord Herne Bay, le case più care del paese e piccole spiagge tascabili; a ovest Grey Lynn, più misto, più giovane, e Western Springs con lo zoo, il museo dei trasporti e il lago delle anguille; a sud Eden Park, lo stadio degli All Blacks, le cui sere di partita riempiono gli hotel per tre chilometri intorno. Si dorme qui per svegliarsi in una villa, per il caffè e la cena a piedi, e per una città di case più che di torri. Il rovescio: niente metropolitana, l'autobus Inner Link ogni dieci minuti o venti minuti a piedi verso il porto, e i prezzi delle ville.

A sud-est del centro, dall'altra parte del ponte di Grafton, tre quartieri si dividono i parchi più belli della città. Parnell, il sobborgo più antico di Auckland, con la sua via in salita di cottage diventati gallerie e ristoranti, e la sua cattedrale; il Domain, settantacinque ettari di prati su un vulcano cancellato, con le serre del 1913 e, in cima, il museo del memoriale di guerra, il grande museo della città, per le sue sale maori e la sua casa delle riunioni; Newmarket, la via commerciale di Broadway, i cinema e la stazione; e il monte Eden, il villaggio ai piedi del vulcano, il cui cratere si sale in venti minuti per la vista più completa sull'istmo, i due porti e la torre. Più a sud One Tree Hill e Cornwall Park, dove pascolano pecore a sei chilometri dalla Sky Tower, e l'osservatorio; verso il mare, il lungomare di Tamaki Drive porta a Mission Bay e all'acquario. È il quartiere delle guesthouse e dei residence, delle strade tranquille sotto gli alberi, e del verde che Emilee ha visto ovunque. Il rovescio: salite, distanze da periferia tra i tre villaggi, e nessun ostello ben valutato.

Altro punto positivo, c'è verde e parchi un po' ovunque. In definitiva, è una grande città moderna che lascia respirare i suoi abitanti.

Emilee

Dall'altra parte del porto, la riva nord è un'altra città, che si raggiunge in dodici minuti di traghetto dal Ferry Building o per l'Harbour Bridge. Devonport, in punta alla penisola, è un villaggio del 1880 rimasto villaggio: una via di negozi e caffè che sale dal molo, ville, il monte Victoria, la cui cima, a dieci minuti, regala la vista più bella sulla linea di torri dell'altra riva, e North Head, il promontorio scavato di tunnel e batterie del 1885 che si visita con la torcia, tra due spiagge di sabbia chiara, Cheltenham e Narrow Neck. Quattro chilometri a nord, Takapuna è il centro della riva: una spiaggia di un chilometro davanti a Rangitoto, i caffè di Hurstmere Road, un mercato la domenica mattina, e gli unici hotel di una certa dimensione del lato nord. Più in là, le spiagge di Milford, Browns Bay e Long Bay si susseguono fino in fondo alla baia. Si dorme qui per fare il bagno prima di colazione, per il traghetto che sostituisce la metropolitana, e per le famiglie che hanno l'auto. Il rovescio: Devonport ha quasi solo guesthouse, gli hotel di Takapuna sono i peggio valutati della guida, e l'ultimo traghetto della sera parte presto nei giorni feriali.

A venti chilometri a sud del centro, Mangere è il quartiere che non si sceglie per sé, ma per l'aeroporto: i voli per l'Europa partono la sera e arrivano all'alba, e quaranta minuti di strada nell'ora di punta possono diventare settanta. Due hotel si raggiungono a piedi dal terminal internazionale, gli altri con una navetta gialla che gira giorno e notte. Il quartiere ha comunque le sue ragioni: il monte Mangere, un cratere di cento metri sopra il porto di Manukau, che si sale in un quarto d'ora; gli Otuataua Stonefields, i muri di pietra vulcanica degli orti maori di prima degli europei, in riva al mare; la tenuta Villa Maria, il vigneto più noto del paese, piantato in un antico cratere a cinque minuti dalle piste, con la sua sala degustazione; e per i bambini Butterfly Creek, le sue farfalle e i suoi coccodrilli, il minigolf e l'aeroclub accanto. Più a sud, il giardino botanico di Manurewa. Si dorme qui la prima o l'ultima notte, per uno scalo di dodici ore, per l'auto a noleggio da restituire al mattino. Il rovescio: niente della città a piedi, il treno non ci arriva, e i ristoranti chiudono con gli hotel.