Onde ficar em Brasília: os melhores bairros (2026)

É o único lugar de Brasília onde se dorme a poucos passos do que se veio ver. O Setor Hoteleiro Norte é um cacho de torres sobre o Eixo Monumental, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto e do Conjunto Nacional, o shopping de 1971, e dali se desce a Esplanada a pé: a catedral de 1970, dezesseis colunas de concreto que sobem como mãos postas, em que se entra por um túnel escuro para sair sob os vitrais azuis e verdes, o Museu Nacional da República, uma cúpula branca de 2006, a biblioteca, o Teatro Nacional em pirâmide, depois os dezessete ministérios idênticos, o Itamaraty de 1970 e seus arcos pousados sobre a água, até a Praça dos Três Poderes: o Congresso e suas duas cúpulas, uma aberta para o céu para os deputados, a outra virada para baixo para o Senado, o Planalto do presidente, o Supremo e o Panteão da Liberdade em forma de pomba. Dois quilômetros e meio sem sombra, para fazer no fim da tarde, quando o sol bate de lado na catedral e os palácios se acendem. Ao norte, a Asa Norte, a asa norte do avião: quadras residenciais de seis andares sobre pilotis, cada uma com seu comércio local, seus bares da 409 e da 410, a universidade de 1962 e, na ponta, o parque Burle Marx. Dorme-se aqui pela caminhada, pelos dois hotéis mais bem avaliados da cidade e pelo hostel que tem a melhor nota do guia no seu nível. O reverso: torres de hotéis sem rua embaixo, e a Esplanada deserta à noite e no fim de semana, quando os ministérios fecham.

A parte externa dessa catedral já é original... mas espere entrar, parece um enorme circo coberto de vitrais em diferentes tons de azul.

C Clarisse90

O que ver e fazer no bairro

Catedral Metropolitana de Brasília

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A Asa Sul é a asa onde Brasília começou, e a mais habitada: quadras de 1960 debaixo das árvores, cada uma com sua fileira de comércio, sua padaria aberta às seis, seu bar de calçada e sua escola, e, entre duas, as entrequadras da 405 e da 406, onde a cidade vem jantar e beber ao ar livre, as únicas ruas de Brasília que parecem ruas. Na W3, o Santuário Dom Bosco de 1970, um cubo cujos oitenta vitrais passam do azul ao violeta conforme a hora, e o Espaço Cultural Renato Russo, nome do cantor da Legião Urbana, nascido aqui. A oeste das quadras, o Parque da Cidade, quatrocentos e vinte hectares, o maior parque urbano do país, onde a cidade inteira corre no domingo de manhã; a leste, o Setor Hoteleiro Sul, o outro cacho de torres sobre o eixo, o setor bancário, o Banco Central e seu museu de valores, a Caixa Cultural e, mais adiante rumo ao lago, o Centro Cultural Banco do Brasil, a melhor programação de exposições da cidade, num prédio de Niemeyer. Dorme-se aqui pelos hotéis do setor sul, à mesma distância da Esplanada que os do norte, e pelas hospedagens das quadras, o único jeito de morar em Brasília como seus moradores. O reverso: dez minutos de carro entre uma quadra e a Esplanada, e a W3 que esvazia à noite.

O lago Paranoá é artificial, como tudo aqui: quarenta quilômetros quadrados de água represada em 1959 para suavizar o ar seco do planalto, e é à beira dessa água que Brasília respira. Na margem norte, o Setor de Hotéis de Turismo, três hotéis no meio do verde, entre eles o Brasília Palace, o primeiro prédio de Niemeyer concluído na cidade, em 1958, onde Kubitschek dormia durante as obras, incendiado em 1978, reaberto em 2006 com sua fachada de brises e sua piscina; ao lado, o Museu de Arte de Brasília e, a dois quilômetros, o Palácio da Alvorada, a residência do presidente, suas colunas brancas em forma de velas que se olham da grade. Na margem sul, o Lago Sul, o bairro das casas e das embaixadas, o Pontão, o píer de bares e restaurantes onde a cidade vem beber no pôr do sol, a Ponte JK de 2002 e seus três arcos que saltam de uma margem à outra, a Ermida Dom Bosco de 1957, a primeira construção da capital, e mais ao sul o Jardim Botânico, cerrado preservado. Dorme-se aqui pela vista, para dormir num Niemeyer, pelas piscinas e pelas crianças. O reverso: nada a pé, vinte minutos de carro até a Esplanada e para qualquer refeição fora do hotel.

A oeste da Rodoviária, o Eixo Monumental sobe rumo à Torre de TV de 1967, duzentos e vinte e quatro metros e um mirante gratuito a setenta e cinco de onde enfim se entende o plano em forma de avião, com, aos seus pés, a feira de artesanato do fim de semana, depois o estádio Mané Garrincha de 2014 e, lá no fim, o Memorial JK de 1981, onde Kubitschek repousa sob uma cúpula, sua estátua erguida no alto de uma foice de concreto, e o Museu dos Povos Indígenas, um cilindro branco de Niemeyer. Atrás, o Sudoeste, o bairro dos anos 1990, prédios novos e comércio, para onde a classe média do funcionalismo saiu das quadras. Depois o metrô corre para oeste, vinte minutos até Águas Claras, uma floresta de torres de trinta andares que cresceu em vinte anos em volta da linha, e trinta até Taguatinga, a mais antiga das cidades-satélite, a única que tem um centro, feiras e ruas cheias à noite. Mais longe, o Parque Nacional, ao norte, suas piscinas de água mineral no cerrado, e o zoológico, ao sul, o mais antigo da capital. Dorme-se aqui para pagar a metade, pelo metrô e para ver a cidade onde moram dois terços dos habitantes do Distrito. O reverso: trinta a quarenta minutos de metrô ou de carro até a Esplanada, e o metrô que fecha às onze e meia.