Où dormir à Brasilia : les 4 quartiers à connaître en 2026

C'est le seul endroit de Brasilia où l'on dort à portée de pas de ce qu'on est venu voir. Le Setor Hoteleiro Norte est une grappe de tours posée sur l'axe monumental, à côté de la gare routière centrale et du Conjunto Nacional, le centre commercial de 1971, et de là on descend l'Esplanade à pied : la cathédrale de 1970, seize colonnes de béton qui montent comme des mains jointes, dont on entre par un tunnel sombre pour déboucher sous les vitraux bleus et verts, le musée national de la République, une coupole blanche de 2006, la bibliothèque, le théâtre national en pyramide, puis les dix-sept ministères identiques, l'Itamaraty de 1970 et ses arches posées sur l'eau, jusqu'à la place des Trois Pouvoirs : le Congrès et ses deux coupoles, l'une ouverte vers le ciel pour les députés, l'autre retournée pour le Sénat, le Planalto du président, la Cour suprême, et le Panthéon de la Liberté en forme de colombe. Deux kilomètres et demi sans ombre, à faire en fin d'après-midi, quand le soleil frappe la cathédrale de côté et que les palais s'allument. Au nord, l'Asa Norte, l'aile nord de l'avion : des quadras résidentielles de six étages sur pilotis, chacune avec son commerce local, ses bars de la 409 et de la 410, l'université de 1962 et, à l'extrémité, le parc Burle Marx. On y dort pour la marche, pour les deux hôtels les mieux notés de la ville et pour l'auberge qui tient la meilleure note du guide à son palier. Le revers : des tours d'hôtels sans rue au pied, et l'Esplanade déserte le soir et le week-end, quand les ministères ferment.

L'extérieur de cette cathédrale est déjà originale... mais attendez de rentrer dedans, on dirait un énorme chapiteau couvert de vitraux aux différentes teintes de bleu.

C Clarisse90

Que voir & faire dans le quartier

Cathédrale Métropolitaine de Brasilia

+5 recos

L'Asa Sul est l'aile où Brasilia a commencé, et la plus habitée : des quadras de 1960 sous les arbres, chacune avec sa rangée de commerces, sa boulangerie ouverte à six heures, son bar de trottoir et son école, et, entre deux, les entrequadras de la 405 et de la 406, où la ville vient dîner et boire à ciel ouvert, les seules rues de Brasilia qui ressemblent à des rues. Sur la W3, le sanctuaire Dom Bosco de 1970, un cube dont les quatre-vingts vitraux font passer du bleu au violet selon l'heure, et l'espace culturel Renato Russo, du nom du chanteur de Legião Urbana, né ici. À l'ouest des quadras, le Parc de la ville, quatre cent vingt hectares, le plus grand parc urbain du pays, où toute la ville court le dimanche matin ; à l'est, le Setor Hoteleiro Sul, l'autre grappe de tours sur l'axe, le secteur bancaire, la Banque centrale et son musée des monnaies, la Caixa Cultural, et, plus loin vers le lac, le centre culturel de la Banque du Brésil, le meilleur programme d'expositions de la ville, dans un bâtiment de Niemeyer. On y dort pour les hôtels du secteur sud, à la même distance de l'Esplanade que ceux du nord, et pour les chambres d'hôtes des quadras, qui sont la seule façon d'habiter Brasilia comme ses habitants. Le revers : dix minutes de voiture entre une quadra et l'Esplanade, et la W3 qui se vide à la nuit.

Le lac Paranoá est artificiel, comme tout ici : quarante kilomètres carrés d'eau retenue en 1959 pour adoucir l'air sec du plateau, et c'est au bord de cette eau que Brasilia respire. Sur la rive nord, le Setor de Hotéis de Turismo, trois hôtels dans la verdure, dont le Brasília Palace, le premier bâtiment de Niemeyer achevé dans la ville, en 1958, où Kubitschek dormait pendant les travaux, brûlé en 1978, rouvert en 2006 avec sa façade de brise-soleil et sa piscine ; à côté, le musée d'art de Brasilia et, à deux kilomètres, le palais de l'Alvorada, la résidence du président, ses colonnes blanches en forme de voiles qu'on regarde depuis la grille. Sur la rive sud, le Lago Sul, le quartier des maisons et des ambassades, le Pontão, la jetée de bars et de restaurants où la ville vient boire au coucher du soleil, le pont JK de 2002 et ses trois arches qui sautent d'une rive à l'autre, l'ermitage Dom Bosco de 1957, la première construction de la capitale, et plus au sud le jardin botanique, du cerrado préservé. On y dort pour la vue, pour dormir dans un Niemeyer, pour les piscines et pour les enfants. Le revers : rien à pied, vingt minutes de voiture pour l'Esplanade et pour tout repas hors de l'hôtel.

À l'ouest de la gare routière, l'axe monumental monte vers la tour de télévision de 1967, deux cent vingt-quatre mètres et un belvédère gratuit à soixante-quinze d'où l'on comprend enfin le plan en avion, avec, à ses pieds, la foire d'artisanat du week-end, puis le stade Mané Garrincha de 2014, et, tout au bout, le Mémorial JK de 1981, où Kubitschek repose sous une coupole, sa statue dressée au sommet d'une faucille de béton, et le musée des peuples indigènes, un cylindre blanc de Niemeyer. Derrière, le Sudoeste, le quartier des années 1990, des immeubles neufs et des commerces, où la classe moyenne de la fonction publique a quitté les quadras. Puis le métro file vers l'ouest, vingt minutes jusqu'à Águas Claras, une forêt de tours de trente étages poussée en vingt ans autour de la ligne, et trente jusqu'à Taguatinga, la plus ancienne des villes satellites, la seule qui a un centre, des marchés et des rues pleines le soir. Plus loin, le parc national, au nord, ses piscines d'eau de source dans le cerrado, et le zoo, au sud, le plus ancien de la capitale. On y dort pour payer la moitié, pour le métro et pour voir la ville où vivent les deux tiers des habitants du District. Le revers : trente à quarante minutes de métro ou de voiture pour l'Esplanade, et le métro qui ferme à vingt-trois heures trente.