Dónde dormir en Brasilia: los 4 barrios que hay que conocer en 2026

Es el único lugar de Brasilia donde se duerme a unos pasos de lo que se ha venido a ver. El Setor Hoteleiro Norte es un racimo de torres sobre el eje monumental, junto a la estación central de autobuses y al Conjunto Nacional, el centro comercial de 1971, y desde allí se baja la Explanada a pie: la catedral de 1970, dieciséis columnas de hormigón que suben como manos juntas, en la que se entra por un túnel oscuro para desembocar bajo las vidrieras azules y verdes, el museo nacional de la República, una cúpula blanca de 2006, la biblioteca, el teatro nacional en pirámide, luego los diecisiete ministerios idénticos, el Itamaraty de 1970 y sus arcos posados sobre el agua, hasta la plaza de los Tres Poderes: el Congreso y sus dos cúpulas, una abierta al cielo para los diputados, la otra invertida para el Senado, el Planalto del presidente, el Supremo y el Panteón de la Libertad con forma de paloma. Dos kilómetros y medio sin sombra, para hacer al final de la tarde, cuando el sol da de lado en la catedral y los palacios se encienden. Al norte, el Asa Norte, el ala norte del avión: cuadras residenciales de seis plantas sobre pilotes, cada una con su comercio local, sus bares de la 409 y la 410, la universidad de 1962 y, en el extremo, el parque Burle Marx. Aquí se duerme para caminar, por los dos hoteles mejor valorados de la ciudad y por el albergue que tiene la mejor nota de la guía en su nivel. El reverso: torres de hoteles sin calle al pie, y la Explanada desierta de noche y los fines de semana, cuando los ministerios cierran.

El exterior de esta catedral ya es original... pero esperad a entrar, parece una enorme carpa cubierta de vidrieras con distintas tonalidades de azul.

C Clarisse90

Qué ver y hacer en el barrio

Catedral Metropolitana de Brasilia

+5 recos

El Asa Sul es el ala donde empezó Brasilia, y la más habitada: cuadras de 1960 bajo los árboles, cada una con su hilera de comercios, su panadería abierta a las seis, su bar de acera y su escuela, y, entre dos, las entrecuadras de la 405 y la 406, donde la ciudad viene a cenar y a beber al aire libre, las únicas calles de Brasilia que parecen calles. Sobre la W3, el santuario Dom Bosco de 1970, un cubo cuyas ochenta vidrieras pasan del azul al violeta según la hora, y el espacio cultural Renato Russo, por el cantante de Legião Urbana, nacido aquí. Al oeste de las cuadras, el Parque de la Ciudad, cuatrocientas veinte hectáreas, el mayor parque urbano del país, donde toda la ciudad corre el domingo por la mañana; al este, el Setor Hoteleiro Sul, el otro racimo de torres sobre el eje, el sector bancario, el Banco Central y su museo de la moneda, la Caixa Cultural y, más allá hacia el lago, el centro cultural del Banco de Brasil, el mejor programa de exposiciones de la ciudad, en un edificio de Niemeyer. Aquí se duerme por los hoteles del sector sur, a la misma distancia de la Explanada que los del norte, y por las casas de huéspedes de las cuadras, la única manera de habitar Brasilia como sus habitantes. El reverso: diez minutos de coche entre una cuadra y la Explanada, y la W3 que se vacía de noche.

El lago Paranoá es artificial, como todo aquí: cuarenta kilómetros cuadrados de agua embalsada en 1959 para suavizar el aire seco de la meseta, y es a orillas de esa agua donde Brasilia respira. En la orilla norte, el Setor de Hotéis de Turismo, tres hoteles entre la vegetación, entre ellos el Brasília Palace, el primer edificio de Niemeyer terminado en la ciudad, en 1958, donde Kubitschek dormía durante las obras, incendiado en 1978, reabierto en 2006 con su fachada de brise-soleil y su piscina; al lado, el museo de arte de Brasilia y, a dos kilómetros, el palacio de la Alvorada, la residencia del presidente, sus columnas blancas con forma de velas que se miran desde la verja. En la orilla sur, el Lago Sul, el barrio de las casas y las embajadas, el Pontão, el muelle de bares y restaurantes donde la ciudad viene a beber al atardecer, el puente JK de 2002 y sus tres arcos que saltan de una orilla a otra, la ermita Dom Bosco de 1957, la primera construcción de la capital, y más al sur el jardín botánico, cerrado preservado. Aquí se duerme por las vistas, para dormir en un Niemeyer, por las piscinas y por los niños. El reverso: nada a pie, veinte minutos de coche hasta la Explanada y para cualquier comida fuera del hotel.

Al oeste de la estación de autobuses, el eje monumental sube hacia la torre de televisión de 1967, doscientos veinticuatro metros y un mirador gratuito a setenta y cinco desde el que por fin se entiende el plano en forma de avión, con, a sus pies, la feria de artesanía del fin de semana, luego el estadio Mané Garrincha de 2014 y, al final del todo, el Memorial JK de 1981, donde Kubitschek descansa bajo una cúpula, su estatua erguida en lo alto de una hoz de hormigón, y el museo de los pueblos indígenas, un cilindro blanco de Niemeyer. Detrás, el Sudoeste, el barrio de los años noventa, edificios nuevos y comercios, adonde la clase media de la función pública se fue de las cuadras. Luego el metro corre hacia el oeste, veinte minutos hasta Águas Claras, un bosque de torres de treinta plantas crecido en veinte años alrededor de la línea, y treinta hasta Taguatinga, la más antigua de las ciudades satélite, la única que tiene un centro, mercados y calles llenas por la noche. Más lejos, el parque nacional, al norte, sus piscinas de agua de manantial en el cerrado, y el zoo, al sur, el más antiguo de la capital. Aquí se duerme para pagar la mitad, por el metro y para ver la ciudad donde viven dos tercios de los habitantes del Distrito. El reverso: de treinta a cuarenta minutos de metro o de coche hasta la Explanada, y el metro que cierra a las once y media.