Hvor skal man bo i Brasilia: de bedste kvarterer (2026)

Det er det eneste sted i Brasilia, hvor man sover i gåafstand fra det, man er kommet for at se. Setor Hoteleiro Norte er en klynge tårne på den monumentale akse, ved siden af den centrale busstation og Conjunto Nacional, indkøbscentret fra 1971, og derfra går man ned ad Esplanaden til fods: katedralen fra 1970, seksten betonsøjler, der rejser sig som foldede hænder, som man går ind i gennem en mørk tunnel for at komme ud under de blå og grønne glasmosaikker, Republikkens nationalmuseum, en hvid kuppel fra 2006, biblioteket, nationalteatret som en pyramide, så de sytten identiske ministerier, Itamaraty fra 1970 med sine buer på vandet, helt til De Tre Magters Plads: Kongressen med sine to kupler, den ene åben mod himlen for deputeretkammeret, den anden vendt om for Senatet, præsidentens Planalto, Højesteret og Frihedens Pantheon formet som en due. To en halv kilometer uden skygge, bedst sidst på eftermiddagen, når solen rammer katedralen fra siden, og paladserne lyser op. Mod nord Asa Norte, flyets nordvinge: beboelsesquadras på seks etager på søjler, hver med sine butikker, sine barer på 409 og 410, universitetet fra 1962 og for enden Burle Marx-parken. Man sover her for at gå, for byens to bedst bedømte hoteller og for det hostel, der har guidens bedste karakter på sit niveau. Bagsiden: hoteltårne uden gade for foden, og Esplanaden øde om aftenen og i weekenden, når ministerierne lukker.

Udsiden af denne katedral er allerede original... men vent til du kommer indenfor, det ligner et enormt telt dækket af glasmosaikker i forskellige blå nuancer.

C Clarisse90

Se og opleve i kvarteret

Katedralen i Brasília

+5 anbefalinger

Asa Sul er den vinge, hvor Brasilia begyndte, og den mest beboede: quadras fra 1960 under træerne, hver med sin række butikker, sit bageri, der åbner klokken seks, sin fortovsbar og sin skole, og mellem to af dem entrequadraerne ved 405 og 406, hvor byen kommer for at spise og drikke under åben himmel, de eneste gader i Brasilia, der ligner gader. På W3 Dom Bosco-helligdommen fra 1970, en terning, hvis firs glasmosaikker skifter fra blåt til violet med timen, og kulturrummet Renato Russo, opkaldt efter sangeren fra Legião Urbana, der er født her. Vest for quadraerne Byparken, fire hundrede og tyve hektar, landets største bypark, hvor hele byen løber søndag morgen; mod øst Setor Hoteleiro Sul, den anden klynge tårne på aksen, banksektoren, Centralbanken med sit pengemuseum, Caixa Cultural og længere mod søen Banco do Brasils kulturcenter, byens bedste udstillingsprogram, i en Niemeyer-bygning. Man sover her for hotellerne i sydsektoren, lige så langt fra Esplanaden som dem i nord, og for gæstehusene i quadraerne, den eneste måde at bo i Brasilia på som dens indbyggere. Bagsiden: ti minutter i bil mellem en quadra og Esplanaden, og W3, der tømmes om natten.

Paranoá-søen er kunstig, som alt andet her: fyrre kvadratkilometer vand, opstemmet i 1959 for at mildne højslettens tørre luft, og det er ved bredden af dette vand, at Brasilia trækker vejret. På nordbredden Setor de Hotéis de Turismo, tre hoteller i det grønne, heriblandt Brasília Palace, den første Niemeyer-bygning, der blev færdig i byen, i 1958, hvor Kubitschek sov under byggeriet, brændt i 1978, genåbnet i 2006 med sin brise-soleil-facade og sin pool; ved siden af Brasilias kunstmuseum og to kilometer derfra Alvorada-paladset, præsidentens residens, dets hvide søjler formet som sejl, som man betragter fra gitteret. På sydbredden Lago Sul, kvarteret med villaer og ambassader, Pontão, molen med barer og restauranter, hvor byen kommer for at drikke ved solnedgang, JK-broen fra 2002 med sine tre buer, der springer fra den ene bred til den anden, Dom Bosco-eremitagen fra 1957, hovedstadens første bygværk, og længere mod syd den botaniske have, bevaret cerrado. Man sover her for udsigten, for at sove i en Niemeyer, for poolerne og for børnene. Bagsiden: intet til fods, tyve minutter i bil til Esplanaden og til ethvert måltid uden for hotellet.

Vest for busstationen stiger den monumentale akse op mod tv-tårnet fra 1967, to hundrede og fireogtyve meter og en gratis udsigtsplatform i femoghalvfjerds, hvorfra man endelig forstår flyplanen, med weekendens kunsthåndværksmarked for foden, så Mané Garrincha-stadion fra 2014 og helt for enden JK-mindesmærket fra 1981, hvor Kubitschek hviler under en kuppel, hans statue rejst øverst på en betonsegl, og museet for de oprindelige folk, en hvid cylinder af Niemeyer. Bagved Sudoeste, 1990'ernes kvarter, nye bygninger og butikker, hvortil embedsstandens middelklasse flyttede fra quadraerne. Så kører metroen mod vest, tyve minutter til Águas Claras, en skov af tårne på tredive etager, der er vokset frem på tyve år omkring linjen, og tredive til Taguatinga, den ældste af satellitbyerne, den eneste med et centrum, markeder og gader fulde om aftenen. Længere ude nationalparken mod nord med sine kildevandsbassiner i cerradoen og zoo mod syd, hovedstadens ældste. Man sover her for at betale det halve, for metroen og for at se den by, hvor to tredjedele af distriktets indbyggere bor. Bagsiden: tredive til fyrre minutter med metro eller bil til Esplanaden, og metroen lukker klokken halv tolv.