Dove dormire a Brasilia: i 4 quartieri da conoscere nel 2026

È l'unico posto di Brasilia dove si dorme a pochi passi da ciò che si è venuti a vedere. Il Setor Hoteleiro Norte è un grappolo di torri posato sull'asse monumentale, accanto alla stazione centrale degli autobus e al Conjunto Nacional, il centro commerciale del 1971, e da lì si scende l'Esplanada a piedi: la cattedrale del 1970, sedici colonne di cemento che salgono come mani giunte, in cui si entra da un tunnel buio per sbucare sotto le vetrate blu e verdi, il museo nazionale della Repubblica, una cupola bianca del 2006, la biblioteca, il teatro nazionale a piramide, poi i diciassette ministeri identici, l'Itamaraty del 1970 e i suoi archi posati sull'acqua, fino alla piazza dei Tre Poteri: il Congresso e le sue due cupole, una aperta al cielo per i deputati, l'altra rovesciata per il Senato, il Planalto del presidente, la Corte suprema e il Pantheon della Libertà a forma di colomba. Due chilometri e mezzo senza ombra, da fare nel tardo pomeriggio, quando il sole colpisce la cattedrale di lato e i palazzi si accendono. A nord, l'Asa Norte, l'ala nord dell'aereo: quadras residenziali di sei piani su pilotis, ciascuna con il suo commercio locale, i suoi bar della 409 e della 410, l'università del 1962 e, in fondo, il parco Burle Marx. Qui si dorme per camminare, per i due alberghi meglio valutati della città e per l'ostello che ha il voto migliore della guida al suo livello. Il rovescio: torri di alberghi senza una strada ai piedi, e l'Esplanada deserta la sera e nel fine settimana, quando i ministeri chiudono.

L'esterno di questa cattedrale è già originale... ma aspettate di entrare, sembra un enorme tendone coperto di vetrate nelle diverse tonalità del blu.

C Clarisse90

Cosa vedere e fare nel quartiere

Cattedrale metropolitana di Brasilia

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L'Asa Sul è l'ala dove Brasilia è cominciata, e la più abitata: quadras del 1960 sotto gli alberi, ciascuna con la sua fila di negozi, la sua panetteria aperta alle sei, il suo bar sul marciapiede e la sua scuola, e, tra due, le entrequadras della 405 e della 406, dove la città viene a cenare e a bere all'aperto, le uniche strade di Brasilia che somigliano a strade. Sulla W3, il santuario Dom Bosco del 1970, un cubo le cui ottanta vetrate passano dal blu al viola secondo l'ora, e lo spazio culturale Renato Russo, dal nome del cantante dei Legião Urbana, nato qui. A ovest delle quadras, il Parco della Città, quattrocentoventi ettari, il più grande parco urbano del paese, dove tutta la città corre la domenica mattina; a est, il Setor Hoteleiro Sul, l'altro grappolo di torri sull'asse, il settore bancario, la Banca centrale e il suo museo della moneta, la Caixa Cultural e, più in là verso il lago, il centro culturale del Banco do Brasil, il miglior programma di mostre della città, in un edificio di Niemeyer. Qui si dorme per gli alberghi del settore sud, alla stessa distanza dall'Esplanada di quelli del nord, e per gli affittacamere delle quadras, l'unico modo di abitare Brasilia come i suoi abitanti. Il rovescio: dieci minuti d'auto tra una quadra e l'Esplanada, e la W3 che si svuota di notte.

Il lago Paranoá è artificiale, come tutto qui: quaranta chilometri quadrati d'acqua trattenuta nel 1959 per addolcire l'aria secca dell'altopiano, ed è in riva a quest'acqua che Brasilia respira. Sulla riva nord, il Setor de Hotéis de Turismo, tre alberghi nel verde, tra cui il Brasília Palace, il primo edificio di Niemeyer completato in città, nel 1958, dove Kubitschek dormiva durante i lavori, bruciato nel 1978, riaperto nel 2006 con la sua facciata a brise-soleil e la sua piscina; accanto, il museo d'arte di Brasilia e, a due chilometri, il palazzo dell'Alvorada, la residenza del presidente, le sue colonne bianche a forma di vele che si guardano dal cancello. Sulla riva sud, il Lago Sul, il quartiere delle case e delle ambasciate, il Pontão, il pontile di bar e ristoranti dove la città viene a bere al tramonto, il ponte JK del 2002 e i suoi tre archi che saltano da una riva all'altra, l'eremo Dom Bosco del 1957, la prima costruzione della capitale, e più a sud l'orto botanico, cerrado preservato. Qui si dorme per la vista, per dormire in un Niemeyer, per le piscine e per i bambini. Il rovescio: niente a piedi, venti minuti d'auto per l'Esplanada e per ogni pasto fuori dall'albergo.

A ovest della stazione degli autobus, l'asse monumentale sale verso la torre della televisione del 1967, duecentoventiquattro metri e un belvedere gratuito a settantacinque da cui si capisce finalmente il piano a forma di aereo, con, ai suoi piedi, la fiera dell'artigianato del fine settimana, poi lo stadio Mané Garrincha del 2014 e, proprio in fondo, il Memorial JK del 1981, dove Kubitschek riposa sotto una cupola, la sua statua eretta in cima a una falce di cemento, e il museo dei popoli indigeni, un cilindro bianco di Niemeyer. Dietro, il Sudoeste, il quartiere degli anni Novanta, palazzi nuovi e negozi, dove la classe media del pubblico impiego ha lasciato le quadras. Poi la metropolitana corre verso ovest, venti minuti fino ad Águas Claras, una foresta di torri di trenta piani cresciuta in vent'anni attorno alla linea, e trenta fino a Taguatinga, la più antica delle città satellite, l'unica che ha un centro, mercati e strade piene la sera. Più lontano, il parco nazionale, a nord, le sue piscine d'acqua sorgiva nel cerrado, e lo zoo, a sud, il più antico della capitale. Qui si dorme per pagare la metà, per la metropolitana e per vedere la città dove vivono due terzi degli abitanti del Distretto. Il rovescio: da trenta a quaranta minuti di metropolitana o d'auto per l'Esplanada, e la metropolitana che chiude alle undici e mezza.