Corniglia, das Dorf der Cinque Terre, das sich weigert, zum Meer hinabzusteigen
In den Kellern von Pompeji wurden Amphoren mit der Aufschrift vinum Corneliae gefunden. Schon vor zweitausend Jahren gelangte der Wein, der auf diesem Felsvorsprung an der ligurischen Küste angebaut wurde, bis nach Kampanien. Boccaccio erzählt im Decamerone, wie ein Räuber die Magenbeschwerden eines gefangenen Abts mit zwei Scheiben geröstetem Brot und einem großen Glas Vernaccia di Corniglia heilte.
Auch heute noch wird das Dorf auf schwindelerregenden Terrassen angebaut, doch um ihn zu kosten, muss man erst einmal 377 Stufen erklimmen.
Das ruhigste Dorf der Cinque Terre, für alle, die Treppen nicht scheuen
Dieses Dorf ist wie gemacht für Wanderer, Weinliebhaber und alle, die Ruhe dem Postkarten-Trubel vorziehen. Mit seiner zentralen Lage zwischen den fünf Dörfern, einer der weitläufigsten Aussichten der Küste und einer moderaten Besucherzahl selbst in der Hochsaison ist es das perfekte Basislager, um die Region zu Fuß zu erkunden, ohne sich durch die Menschenmassen von Vernazza oder Monterosso zu schieben.
Wer allerdings davon träumt, von der Terrasse direkt ins Meer zu springen oder mit den Füßen im Sand zu speisen, ist hier falsch. Es gibt keinen direkten Zugang zum Meer, keinen Hafen, keine Fähre und keinen nennenswerten Strand. Familien mit Kinderwagen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden den Zugang als mühsam empfinden, denn man muss die Scalinata Lardarina vom Bahnhof aus hinaufsteigen oder auf den Shuttlebus warten, der nach 19:30 Uhr nicht mehr fährt.
Das günstigste der fünf Dörfer
In puncto Budget ist dies der Geheimtipp der Cinque Terre. Die Preise für Übernachtungen in Gästezimmern beginnen bei etwa 70 bis 90 Euro pro Nacht, während sie in den Nachbardörfern bei 150 bis 300 Euro liegen. Eine Mahlzeit im Restaurant kostet zwischen 25 und 40 Euro pro Person. Die Cinque Terre Card mit unbegrenzter Zugnutzung schlägt in der Nebensaison mit 19,50 Euro pro Tag zu Buche.
Die 377 Stufen und die Via Fieschi: das Dorf an einem Faden
Die Ankunft ist bereits ein Erlebnis. Vom Bahnhof auf Meereshöhe windet sich die Lardarina mit ihren 33 Ziegelstein-Rampen im Zickzack durch Weinberge und Olivenhaine. Der Aufstieg dauert 15 Minuten, die Stufen sind regelmäßig angelegt und mit jeder Kehre eröffnet sich der Blick auf die Küste in Richtung Manarola. Dieser Anstieg wirkt als natürlicher Filter für Besucher: Wer oben ankommt, hat sich seine Belohnung verdient.
Das gesamte Dorf erstreckt sich entlang einer einzigen Achse, der Via Fieschi, die die Kirche San Pietro mit der Terrasse Santa Maria verbindet. Zwischen beiden Enden liegen weniger als 500 Meter. Alles lässt sich in wenigen Minuten zu Fuß erledigen.
Die Kirche San Pietro stammt aus dem Jahr 1334 und wurde aus lokalem Sandstein im ligurischen Gotik-Stil erbaut. Ihre Rosette aus weißem Carrara-Marmor wurde 1351 hinzugefügt und zeigt einen Hirsch, das alte Symbol des Dorfes. Das im Barockstil umgestaltete Innere bewahrt Taufbecken aus dem 12. Jahrhundert, Fresken und einen Altar aus polychromem Marmor.
Geheimtipp: Der Shuttlebus zwischen Bahnhof und Dorf ist in der Cinque Terre Card enthalten. Wenn du vor Ort übernachtest, gehe morgens die Lardarina hinunter, um die Aussicht zu genießen, und nimm abends mit deinen Einkäufen den Shuttlebus zurück nach oben.
Die Panoramaterrassen: zwei Aussichten, zwei Stimmungen
Am Ende der Via Fieschi bietet die Terrasse Santa Maria ein 180-Grad-Panorama über das Meer. Es ist der weitläufigste Aussichtspunkt der fünf Dörfer, da der Felsvorsprung die Küste ohne jedes Hindernis überragt. Es gibt Teleskope, um Vernazza im Norden und Manarola im Süden zu erspähen. Die Bar Terza Terra direkt nebenan lädt dazu ein, das Schauspiel bei einem Glas lokaler Weißwein zu genießen.
Die andere Aussicht muss man sich eher erarbeiten. Hinter dem Oratorium von Santa Caterina am Largo Taragio führt eine kleine, versteckte Terrasse den Blick direkt nach Süden auf die steil zum Meer abfallenden Klippen von Manarola. Das Oratorium selbst aus dem 18. Jahrhundert verbirgt eine als Trompe-l'oeil bemalte Decke, die den Himmel imitiert. Nur wenige Besucher verirren sich dorthin.
Weinberge und Wein: die landwirtschaftliche Seele des Dorfes
Hier zeigen die Cinque Terre ihre wahre Identität. Vor dem Tourismus und selbst vor dem Fischfang gab es den Wein. Die fasce, jene in den Fels gehauenen Trockenmauer-Terrassen, bringen noch immer Trauben auf Hängen hervor, wo die Reben nicht höher als einen Meter wachsen, um dem Wind zu trotzen. Die Weinlese erfolgt auf Knien, vollständig von Hand und auf Parzellen, die nur über winzige Einschienenbahnen mit Zahnstangen erreichbar sind.
Drei Weine verdienen deine Aufmerksamkeit. Der Cinque Terre DOC, ein trockener und frischer Weißwein aus Bosco-, Albarola- und Vermentino-Trauben. Die Vernaccia di Corniglia, ein kräftigerer Weißwein, der hier seit dem 14. Jahrhundert produziert wird, genau jener Tropfen also, den Boccaccio einst pries. Und der Sciacchetrà, ein bernsteinfarbener Süßwein aus Trauben, die 40 Tage lang getrocknet wurden: Man benötigt 20 Kilo frische Trauben für eine einzige Flasche, die mindestens sechs Jahre lang reift.
Geheimtipp: Die Terra Rossa Wine Bar in der Via Fieschi bietet eine Karte mit lokalen Weinen, darunter Bio- und biodynamische Tropfen, mit Blick auf die Küste. Die ideale Adresse für eine Verkostung am Abend, wenn sich das Dorf leert.
Wanderungen vom Dorf aus
Die zentrale Lage macht das Dorf zu einem exzellenten Ausgangspunkt. Der Sentiero Azzurro nach Vernazza schlängelt sich auf 4 km durch terrassierte Weinberge und mediterrane Macchia, mit ständigem Blick auf das Meer. Plane 1,5 bis 2 Stunden Gehzeit bei mittlerem Schwierigkeitsgrad ein. Der Pfad nach Manarola ist kürzer, kann aber je nach Saison teilweise gesperrt sein. Prüfe dies vorab auf der Website des Nationalparks.
Um dem Hauptweg zu entfliehen, führt der Pfad zum Heiligtum von San Bernardino hinauf in die Hügel zum gleichnamigen Weiler. Die Kirche beherbergt ein Gemälde der Madonna mit Kind, das seit Jahrhunderten verehrt wird. Das Fest des Heiligtums findet jedes Jahr am 8. September mit einer Pilgerreise der Dorfbewohner statt.
Wo essen und trinken in Corniglia?
Das Angebot ist überschaubar, aber ehrlich, und die Qualität oft besser als anderswo in den Cinque Terre, gerade weil das Dorf weniger vom Massendurchgang lebt. Das Ristorante Cecio, etwas abseits des Zentrums, serviert sorgfältig zubereitete Fischgerichte auf einer Terrasse, die über den bunten Dächern thront. Die Bar da Matteo ist lockerer und bietet einfache, reichhaltige Tagesgerichte zu fairen Preisen.
Probiere bei den Spezialitäten die torta di riso, einen herzhaften Reis-Käse-Eier-Kuchen, der traditionell zum Fest von San Pietro am 29. Juni zubereitet wird. Die ofenfrische focaccia am Morgen bei Pan e Vin mit einem Kaffee mit Meerblick ist das beste Frühstück im Dorf. Und gehe nicht, ohne ein Basilikum-Zitronen-Eis bei Alberto Gelateria zu probieren, das mit Basilikum aus dem Garten des Besitzers hergestellt wird.
Wo übernachten in Corniglia und Umgebung?
Es gibt keine Hotels im klassischen Sinne. Die Unterkunftsmöglichkeiten beschränken sich auf Gästezimmer und Apartments, die früh gebucht werden sollten, da das Angebot hier am begrenztesten ist. Madüneta 5 Terre bietet renovierte Zimmer mit Meerblick ab 135 Euro pro Nacht inklusive Frühstück. Die Locanda Il Carugio bietet einen gepflegteren Rahmen mit drei Zimmern, einer Dachterrasse und einem kostenlosen Parkplatz, was in der Region eine Seltenheit ist.
Eine smarte Alternative ist die Übernachtung in Levanto oder La Spezia. La Spezia ist 14 Zugminuten entfernt und bietet Preise, die zwei- bis dreimal niedriger sind. Levanto liegt etwa 20 Minuten entfernt und bietet zusätzlich einen großen Sandstrand und die Atmosphäre einer kleinen Badeortschaft.
Wie kommt man nach Corniglia und wie bewegt man sich fort?
Der Zug ist die einzig vernünftige Option. Von La Spezia Centrale sind es 14 Minuten Fahrt, mit Abfahrten alle 20 bis 30 Minuten. Von Genua dauert es etwa 1,5 Stunden mit einem Umstieg. Von Pisa benötigst du 1,5 bis 2 Stunden über La Spezia. Die nächstgelegenen Flughäfen sind Pisa und Genua, beide sind gut mit Regionalzügen angebunden.
Das Auto ist eine schlechte Idee. Der Parkplatz des Dorfes hat etwa 60 Plätze zu 2,50 Euro pro Stunde und ist im Sommer schon morgens voll. Vom Bahnhof aus fährt der Shuttlebus etwa alle 15 Minuten in das Dorf hinauf, der Betrieb endet gegen 19:30 Uhr. Nach dieser Zeit bleibt nur die Lardarina. Die Fähre bedient das Dorf mangels Hafen nicht.
Wann ist die beste Reisezeit?
Die ideale Zeit liegt zwischen Mitte Mai und Ende Juni sowie von September bis Mitte Oktober, wenn die Wanderwege offen sind, das Licht weich ist und die Weinberge ihre Farbe zu ändern beginnen. Am 29. Juni belebt das Fest von San Pietro das Dorf mit einer Prozession und der Verteilung der Torta dei Fieschi auf dem Platz. Vermeide den Hochsommer: Selbst hier sind die Wege überlaufen und die Hitze macht den Aufstieg der Lardarina beschwerlich.
Ein Ausflug, den man nur Leuten empfehlen kann, die keine Angst vor ein bisschen Anstrengung haben! 382 Stufen! Genau das muss man erklimmen. Das Erfolgserlebnis ist allerdings extrem befriedigend. Man hat das Gefühl, einen bewahrten Ort zu betreten, den man sich erst verdienen muss. Eine Atmosphäre, die eher im Landesinneren verwurzelt ist und mich an einige Dörfer auf Korsika erinnert hat. Und dann sorgt der Charme der Weinberge für eine einzigartige Identität.