Corniglia, il borgo delle Cinque Terre che non vuole scendere al mare
Anfore con la scritta vinum Corneliae sono state ritrovate nelle cantine di Pompei. Duemila anni fa, il vino prodotto su questo promontorio roccioso della costa ligure viaggiava già fino in Campania. Boccaccio, nel Decameron, racconta che un brigante curò i mal di stomaco di un abate prigioniero con due fette di pane abbrustolito e un buon bicchiere di Vernaccia di Corniglia.
Oggi il borgo continua a produrre vino su terrazzamenti vertiginosi, ma per gustarlo bisogna prima salire 377 gradini.
Il borgo più tranquillo delle Cinque Terre, per chi non teme le scale
Questo paese è fatto per gli escursionisti, gli appassionati di vino e chiunque preferisca la calma alle cartoline da souvenir. Posizione centrale rispetto agli altri borghi, panorami tra i più vasti della costa, affluenza moderata anche in alta stagione: è il campo base ideale per esplorare la zona a piedi senza subire la calca che invade Vernazza o Monterosso al Mare.
Se però sogni di tuffarti in mare dalla terrazza o di cenare con i piedi sulla sabbia, cambia meta. Non c'è accesso diretto al mare dal paese. Niente porto, niente traghetti, niente spiaggia vera e propria. Le famiglie con passeggini o le persone con mobilità ridotta troveranno l'accesso complicato: bisogna risalire la Scalinata Lardarina dalla stazione o aspettare la navetta, che però termina le corse alle 19:30.
Il più economico dei cinque borghi
È la scelta più intelligente per il portafoglio alle Cinque Terre. Gli alloggi partono da 70 a 90 euro a notte in affittacamere, contro i 150-300 euro dei paesi vicini. Un pasto al ristorante si aggira tra i 25 e i 40 euro a persona. La Cinque Terre Card con treni illimitati costa 19,50 euro al giorno in bassa stagione.
I 377 scalini e Via Fieschi: il borgo in un filo
L'arrivo è già un'avventura. Dalla stazione, a livello del mare, la Lardarina si srotola in 33 rampe di mattoni a zigzag tra vigne e ulivi. Quindici minuti di salita, pendenze costanti e la vista sulla costa verso Manarola che si apre a ogni svolta. Questa salita funge da filtro naturale per i visitatori: chi arriva in cima ha meritato la sua ricompensa.
Tutto il borgo si sviluppa lungo un unico asse, Via Fieschi, che collega la chiesa di San Pietro alla terrazza Santa Maria. Meno di 500 metri separano i due estremi. Si gira tutto a piedi in pochi minuti.
La chiesa di San Pietro risale al 1334, costruita in arenaria locale in stile gotico ligure. Il rosone in marmo bianco di Carrara, aggiunto nel 1351, raffigura un cervo, antico simbolo del borgo. L'interno, rimaneggiato in stile barocco, conserva fonti battesimali del XII secolo, affreschi e un altare in marmo policromo.
Consiglio d'amico: la navetta tra la stazione e il borgo è inclusa nella Cinque Terre Card. Se soggiorni qui, scendi lungo la Lardarina al mattino per goderti la vista e risali in navetta la sera con la spesa.
Le terrazze panoramiche: due viste, due atmosfere
In fondo a Via Fieschi, la terrazza Santa Maria offre un panorama a 180 gradi sul mare. È il punto di vista più ampio dei cinque borghi, dato che il promontorio domina la costa senza ostacoli. Ci sono dei cannocchiali per individuare Vernazza a nord e Manarola a sud. Il Bar Terza Terra, proprio accanto, permette di godersi lo spettacolo con un calice di bianco locale.
L'altra vista richiede un po' più di impegno. Dietro l'oratorio di Santa Caterina, sul Largo Taragio, una piccola terrazza defilata guarda verso sud, sulle scogliere che precipitano verso Manarola. L'oratorio stesso, edificato nel XVIII secolo, nasconde un soffitto dipinto in trompe-l'oeil che imita il cielo. Pochi turisti arrivano fin qui.
Vigne e vino: l'anima agricola del borgo
È qui che le Cinque Terre rivelano la loro vera identità. Prima del turismo e della pesca, c'era il vino. Le fasce, ovvero i terrazzamenti a secco scavati nella roccia, producono ancora uva su pendenze dove le viti non superano il metro d'altezza per resistere al vento. La vendemmia si fa in ginocchio, interamente a mano, su appezzamenti raggiungibili solo tramite monorotaie a cremagliera.
Tre vini meritano attenzione. Il Cinque Terre DOC, un bianco secco e fresco ottenuto da uve Bosco, Albarola e Vermentino. La Vernaccia di Corniglia, un bianco più strutturato prodotto qui dal XIV secolo, proprio quello celebrato da Boccaccio. E lo Sciacchetrà, un vino dolce ambrato ottenuto da uve fatte appassire per 40 giorni: servono 20 chili di uva fresca per una sola bottiglia, invecchiata almeno sei anni.
Consiglio d'amico: il Terra Rossa Wine Bar, su Via Fieschi, propone una carta di vini locali, incluse etichette bio e biodinamiche, con vista sulla costa. È l'indirizzo perfetto per una degustazione serale, quando il borgo si svuota.
Le escursioni dal borgo
La posizione centrale ne fa un ottimo punto di partenza. Il Sentiero Azzurro verso Vernazza serpeggia per 4 km tra vigneti terrazzati e macchia mediterranea, con vista costante sul mare. Calcola 1 ora e mezza o 2 ore di cammino, difficoltà media. Il sentiero verso Manarola è più breve ma può essere chiuso in alcuni tratti a seconda della stagione: controlla sempre il sito del Parco Nazionale prima di partire.
Per sfuggire ai percorsi principali, il sentiero verso il santuario di San Bernardino sale tra le colline fino all'omonima frazione. La chiesa ospita una tela della Madonna col Bambino venerata da secoli. La festa del santuario si tiene ogni 8 settembre, con un pellegrinaggio degli abitanti del paese.
Dove mangiare e bere a Corniglia?
L'offerta è limitata ma onesta, e la qualità spesso supera quella di altri paesi delle Cinque Terre, proprio perché il borgo attira meno passaggio. Il Ristorante Cecio, leggermente fuori dal centro, serve piatti di pesce curati con una terrazza che domina i tetti colorati. Il Bar da Matteo, più informale, propone piatti del giorno semplici e abbondanti a prezzi corretti.
Tra le specialità, assaggia la torta di riso, una torta salata con riso, formaggio e uova, preparata tradizionalmente per la festa di San Pietro il 29 giugno. La focaccia appena sfornata da Pan e Vin, accompagnata da un caffè davanti al mare, è la miglior colazione in paese. E non ripartire senza un gelato al basilico e limone da Alberto Gelateria, fatto con il basilico del giardino del proprietario.
Dove dormire a Corniglia e dintorni?
Non ci sono hotel in senso classico. L'ospitalità si basa su affittacamere e appartamenti, da prenotare con largo anticipo perché l'offerta qui è la più limitata dei cinque borghi. Madüneta 5 Terre offre camere rinnovate con vista mare a partire da 135 euro a notte, colazione inclusa. La Locanda Il Carugio offre un ambiente più curato con tre stanze, una terrazza sul tetto e parcheggio gratuito, una rarità in zona.
Alternativa furba: dormire a Levanto o La Spezia. La Spezia dista 14 minuti di treno, con prezzi due o tre volte inferiori. Levanto, a circa 20 minuti, aggiunge una grande spiaggia di sabbia e un'atmosfera da cittadina balneare.
Come arrivare e muoversi a Corniglia?
Il treno è l'unica opzione sensata. Da La Spezia Centrale calcola 14 minuti con partenze ogni 20-30 minuti. Da Genova ci vuole circa 1 ora e mezza con un cambio. Da Pisa, da 1 ora e mezza a 2 ore via La Spezia. Gli aeroporti più vicini sono Pisa e Genova, entrambi ben collegati con i treni regionali.
L'auto è una pessima idea. Il parcheggio del borgo conta circa 60 posti a 2,50 euro l'ora ed è pieno già dal mattino in estate. Dalla stazione, la navetta sale verso il paese ogni 15 minuti circa e termina il servizio verso le 19:30. Dopo quell'ora, resta solo la Lardarina. I traghetti non fanno scalo a Corniglia per mancanza di un porto.
Quando andare?
Il periodo ideale va da metà maggio a fine giugno e da settembre a metà ottobre, quando i sentieri sono aperti, la luce è morbida e le vigne iniziano a cambiare colore. Il 29 giugno, la festa di San Pietro anima il paese con una processione e la distribuzione della Torta dei Fieschi in piazza. Evita il cuore dell'estate: anche qui i sentieri sono saturi e il caldo rende la salita della Lardarina faticosa.
Un'escursione da consigliare a chi non ha paura di fare un po' di fatica! 382 gradini! Questo è quello che bisogna salire. La soddisfazione finale però è estrema. Si ha l'impressione di entrare in un luogo preservato e che bisogna guadagnarsi. Un'atmosfera più ancorata nell'entroterra, che mi ha ricordato alcuni villaggi in Corsica. E poi, il fascino dei vigneti conferisce un'identità unica.