Corniglia, Cinque Terre-landsbyen der nægter at gå ned til havet
Amforaer med graveringen »vinum Corneliae« er blevet fundet i kældrene i Pompeji. For to tusind år siden rejste vinen fra dette klippefremspring på den liguriske kyst hele vejen til Campania. Boccace fortæller i Decameron, at en røver engang helbredte mavesmerterne hos en fængslet abbed med to skiver ristet brød og et stort glas Vernaccia di Corniglia.
I dag producerer landsbyen stadig vin på svimlende terrasser, men man skal først bestige 377 trin for at smage den.
Cinque Terre-landsbyen med mest ro, for dem der tør tage trapperne
Denne landsby er skabt til vandrere, vinelskere og alle dem, der foretrækker ro frem for postkortstemning. En central placering mellem de fem landsbyer, nogle af kystens vidunderligste udsigter og moderat besøgstal selv i højsæsonen gør den til den perfekte base til at udforske området til fods uden at drukne i de menneskemængder, der vælter ind over Vernazza eller Monterosso.
Til gengæld, hvis du drømmer om at hoppe i havet direkte fra din terrasse eller spise middag med tæerne i sandet, skal du vælge et andet sted. Der er ingen direkte adgang til havet fra landsbyen. Ingen havn, ingen færge, ingen egentlig strand. Familier med barnevogne eller gangbesværede vil finde adgangen temmelig besværlig, da man enten skal op ad Scalinata Lardarina fra stationen eller vente på shuttlebussen, som holder op med at køre efter kl. 19.30.
Den billigste af de fem landsbyer
Det er et godt tip til budgetrejsende i Cinque Terre. Overnatning starter omkring 70 til 90 EUR (omkring 520 til 670 kr.) pr. nat for et B&B mod 150 til 300 EUR (omkring 1.100 til 2.250 kr.) i nabobyerne. Et måltid på restaurant koster mellem 25 og 40 EUR (omkring 185 til 300 kr.) pr. person. Cinque Terre Card med ubegrænset togrejse koster 19,50 EUR (omkring 145 kr.) pr. dag i lavsæsonen.
De 377 trin og Via Fieschi: landsbyen i en enkelt tråd
Ankomsten er i sig selv et lille eventyr. Fra stationen i havniveau folder Lardarina sine 33 teglstensramper ud i et zikzakt mønster gennem vinmarker og oliventræer. Femten minutters stigning, jævne reposer og en kystudsigt mod Manarola, der åbner sig ved hvert sving. Denne opstigning sorterer naturligt de besøgende fra, for dem der når toppen, har fortjent deres belønning.
Hele landsbyen ligger på én enkelt akse, Via Fieschi, som forbinder San Pietro-kirken med Santa Maria-terrassen. Der er under 500 meter mellem de to ender, og alt foregår til fods på få minutter.
San Pietro-kirken er fra 1334 og opført i lokale sandsten i ligurisk gotisk stil. Dens roset i hvid Carrara-marmor, tilføjet i 1351, forestiller en hjort, som er landsbyens gamle symbol. Interiøret, der senere blev ændret til barokstil, rummer en døbefont fra det 12. århundrede, freskoer og et alter i polykrom marmor.
Et godt tip: Shuttlebussen mellem stationen og landsbyen er inkluderet i Cinque Terre Card. Hvis du bor her, kan du gå ned ad Lardarina om morgenen for udsigtens skyld og tage bussen op igen om aftenen med dine indkøb.
Udsigtsterrasserne: to udsigter, to stemninger
For enden af Via Fieschi byder Santa Maria-terrassen på et 180 graders panorama over havet. Det er det bredeste udsigtspunkt i alle fem landsbyer, fordi pynten rager ud over kysten uden forhindringer. Der er opsat kikkerter, så man kan få øje på Vernazza mod nord og Manarola mod syd. Bar Terza Terra ligger lige ved siden af, hvor man kan nyde synet med et glas lokal hvidvin.
Den anden udsigt skal man gøre sig mere fortjent til. Bag Santa Caterina-oratoriet på Largo Taragio vender en diskret lille terrasse stik syd mod klippevæggene, der styrter ned mod Manarola. Selve oratoriet er bygget i det 18. århundrede og gemmer på et malet trompe l'oeil-loft, der efterligner himlen. Få besøgende finder derud.
Vinmarkerne og vinen: landsbyens landbrugsmæssige sjæl
Det er her, Cinque Terre viser sin dybeste identitet. Før turismen, ja før fiskeriet fandtes her, var der vinen. Fasce, de tørmurede terrasser hugget ud af klippen, producerer stadig druer på skråninger, hvor vinstokkene ikke bliver højere end en meter for at modstå vinden. Høsten foregår på knæ og udelukkende i hånden på parceller, der kun kan nås med små tandhjulsdrevne monorails.
Tre vine fortjener din opmærksomhed. Cinque Terre DOC er en tør og frisk hvidvin lavet på druerne Bosco, Albarola og Vermentino. Vernaccia di Corniglia er en mere fyldig hvidvin, som er blevet produceret her siden det 14. århundrede, og det er netop den, Boccace priste. Endelig er der Sciacchetrà, en sød ravgul vin lavet på druer, der har tørret i 40 dage. Det kræver 20 kilo friske druer at få en enkelt flaske, som lagrer i mindst seks år.
Et godt tip: Terra Rossa Wine Bar på Via Fieschi har et vinkort med lokale vine, herunder økologiske og biodynamiske flasker, og en udsigt over kysten. Det er det oplagte sted til en smagning om aftenen, når landsbyen tømmes.
Vandreruter med udgangspunkt i landsbyen
Landsbyens centrale placering gør den til et fremragende udgangspunkt. Sentiero Azzurro mod Vernazza snor sig fire kilometer gennem terrasserede vinmarker og middelhavskrat med konstante havudsigter. Regn med 1,5 til 2 timers gang i moderat sværhedsgrad. Stien mod Manarola er kortere, men kan være lukket i visse perioder af året, så tjek nationalparkens hjemmeside, før du tager af sted.
Vil du væk fra hovedstien, går stien op til San Bernardino-helligdommen op i de grønne højder mod landsbyen af samme navn. Kirken huser et maleri af Jomfru Maria med Jesusbarnet, der er blevet tilbedt i århundreder. Helligdommens festdag fejres hvert år den 8. september med en pilgrimsfærd for de lokale.
Hvor skal man spise og drikke i Corniglia?
Udvalget er begrænset, men ærligt, og kvaliteten er ofte bedre end andre steder i Cinque Terre, netop fordi landsbyen tiltrækker færre dagsgæster. Ristorante Cecio ligger en anelse væk fra centrum og serverer omhyggelige fiskeretter fra en terrasse, der skuer ud over de farverige tage. Bar da Matteo er mere afslappet og byder på enkle, solide dagens retter til fornuftige priser.
Når det gælder specialiteter, bør du smage torta di riso, en saltet tærte med ris, ost og æg, som traditionelt laves til Sankt Peters fest den 29. juni. Morgenens friske focaccia hos Pan e Vin nydt med en kaffe med udsigt over havet er landsbyens bedste start på dagen. Og gå ikke herfra uden en basilikum-citron-is hos Alberto Gelateria, som er lavet med basilikum fra ejerens egen have.
Hvor skal man bo i Corniglia og omegn?
Der er ingen egentlige hoteller i klassisk forstand. Overnatning begrænser sig til gæsteværelser og lejligheder, som skal bookes i god tid, da udbuddet er det mindste af de fem landsbyer. Madūneta 5 Terre tilbyder renoverede værelser med havudsigt fra 135 EUR (omkring 1.005 kr.) pr. nat inklusiv morgenmad. Locanda Il Carugio har tre mere raffinerede værelser, en tagterrasse og gratis parkering, hvilket er et sjældent syn i denne region.
Et smart alternativ er at bo i Levanto eller La Spezia. La Spezia ligger 14 minutter væk med tog og har priser, der er to til tre gange lavere. Levanto ligger cirka 20 minutter væk og byder desuden på en bred sandstrand og en ægte kystbysstemning.
Hvordan kommer man til og omkring i Corniglia?
Toget er den eneste fornuftige løsning. Fra La Spezia Centrale tager det 14 minutter med afgang hvert 20. til 30. minut. Fra Genua tager det omkring halvanden time med et enkelt skift. Fra Pisa tager det halvanden til to timer via La Spezia. De nærmeste lufthavne er Pisa og Genua, som begge har gode regionaltogsforbindelser.
Bilen er en dårlig idé. Landsbyens parkeringsplads har omkring 60 pladser til 2,50 EUR (omkring 19 kr.) i timen, og den fyldes op allerede om morgenen om sommeren. Fra stationen kører shuttlebussen op til landsbyen cirka hvert 15. minut indtil omkring kl. 19.30. Derefter er der kun Lardarina tilbage. Færgen sejler ikke hertil, da der ikke er nogen havn.
Hvornår skal man rejse hertil?
Det bedste tidspunkt er fra midten af maj til slutningen af juni og fra september til midten af oktober, hvor stierne er åbne, lyset er blidt, og vinmarkerne begynder at skifte farve. Den 29. juni fejres Sankt Peters fest med en procession og uddeling af Torta dei Fieschi på torvet. Undgå højsommeren, hvor stierne er overfyldte, og varmen gør turen op ad Lardarina udmattende.
En udflugt, der kan anbefales til dem, der ikke er bange for at anstrenge sig lidt! 382 trappetrin! Det er, hvad der skal til for at komme op. Belønningen er til gengæld utrolig tilfredsstillende. Man har følelsen af at træde ind i et uberørt sted, som man virkelig skal gøre sig fortjent til. En stemning, der er mere forankret i indlandet, hvilket mindede mig om nogle af landsbyerne på Corsica. Og så giver vinmarkernes charme stedet en helt unik identitet.