Hvor skal man bo i Izmir: de bedste kvarterer (2026)

Konak er byens hjerte, og det ligger klemt inde mellem havet og bakken: pladsen, dens duer og urtårnet fra 1901, foræret til sultanen for hans femogtyve år på tronen, den bittelille Yalı-moské dækket af fliser, Konak Pier, toldbygningen fra 1890, der blev til indkøbscenter, og færgelejet, hvor færgerne til nordbredden lægger fra. Bagved Kemeraltı, basaren, der har løbet ned mod havet siden 1600-tallet: Kızlarağası-hanen fra 1744 med sine caféer i gården, Hisar-moskeen fra 1597, byens største, synagogegaden, butikkerne med brudekjoler og kobbertøj og diskene med kumru og boyoz, hvor man spiser frokost stående. Højere oppe den romerske Agora, genopbygget efter jordskælvet i 178, og Kadifekale, Alexanders fæstning, hvorfra man ser hele bugten; mod syd Bahribaba-parken, det arkæologiske og det etnografiske museum og, i Karataş, Asansör fra 1907, elevatoren op til det jødiske kvarter. Mod øst Basmane, stationen fra 1876 og dens gyder med billige hoteller, hvor rygsækrejsende har sovet i halvtreds år. Man sover her for basaren og færgerne til fods, og for prisen. Bagsiden: gader, der tømmes, når basaren lukker ved tyvetiden, og stationshoteller, hvis anmeldelser taler om larm og slid.

Alsancak er kvarteret, hvor byen går ud: Kordon, promenaden af græsplæner og caféer langs havet, der løber fra Konak til stationen, hvor hele byen sidder vendt mod solnedgangen med en øl og solsikkefrø, Cumhuriyet-pladsen og rytterstatuen af Atatürk fra 1932, Atatürk-museet i et hus på Kordon, de levantinske huse med karnapper i baggaderne, Sankt Polykarp-kirken fra 1625, byens ældste, synagogen Beth Israel og gågaden Kıbrıs Şehitleri, hundrede barer og restauranter, der serverer til klokken to. Mod syd Kültürpark, fyrre hektar park anlagt i 1936 på det kvarter, der brændte i 1922, hvor messen holdes hver september, med byens historiske museum og arkivmuseum; mod øst stadionerne, Halkapınar og Alsancak station fra 1858, hvorfra lokaltoget kører til lufthavnen på femogtyve minutter og til Efesos på fem kvarter. Man sover her for at gå til fods om aftenen, for Kordon og for toget. Bagsiden: støjende nætter omkring Kıbrıs Şehitleri, og byens dyreste hoteller.

Karşıyaka, bredden overfor, er en by i byen, som siger, at den tager til Izmir, når den tager færgen: tyve minutters overfart fra Konak eller Alsancak, og man går i land på en kaj af caféer, med sin egen Kordon, sin egen gågade Çarşı, sine konditorier, sin fodboldklub og en sporvogn, der følger havet til Bostanlı, familiernes kvarter med onsdagsmarked og friluftsteater. Det er her, man ser solen gå ned bag Konak, og ikke omvendt. Mod øst Bayraklı, det nye forretningskvarter, dets tvillingetårne af glas, retsbygningen, metroen ved Salhane og, på bakken, højen fra det første Smyrna, grundlagt for fem tusind år siden. Længere ude, i Çiğli, dyreparken i Sasalı, til børnene. Man sover her for at leve som byen, for store hoteller til firestjernede priser og for de varme kilder i Bayraklı, de eneste midt i byen. Bagsiden: tyve minutter med færge eller fyrre i bil til basaren og Alsancak, og sidste båd før midnat.

Vest for Konak løber kysten langs havet mod Çeşme: Göztepe og Güzelyalı, kvartererne med søndagsture og sporvogn, Üçkuyular og dens færgeleje, og så Balçova, hvor Agamemnons varme kilder har sprunget med tres grader siden oldtiden, fanget af to kurhoteller og et hospital, og hvor svævebanen fra 1974, fornyet i 2015, på fem minutter kører op til fyrreskoven på Dede Dağı, fire hundrede meter over bugten, til en te med udsigt over byen. Ved vandet İnciraltı, byskoven, friluftsteatret, Levent-marinaen med sine fiskerestauranter, og så Narlıdere, det sidste kvarter før vejen til Çeşme, huse, fyrretræer og havet. İstinyePark, indkøbscentret fra 2020, har bragt byens bedst bedømte store hotel hertil. Man sover her for at bade i varmt vand, for svævebanen, for at tage tidligt af sted til Çeşme og Alaçatı, en time væk. Bagsiden: tredive minutter med bus eller bil til basaren og Alsancak, og intet at lave om aftenen uden for hotellerne.