Où dormir à Izmir : les 4 quartiers à connaître en 2026

Konak est le cœur de la ville, et il tient entre la mer et la colline : la place, ses pigeons et la tour de l'horloge de 1901, offerte au sultan pour ses vingt-cinq ans de règne, la minuscule mosquée Yalı couverte de faïences, Konak Pier, la douane de 1890 devenue centre commercial, et l'embarcadère d'où partent les ferries pour la rive nord. Derrière, Kemeraltı, le bazar qui descend vers la mer depuis le XVIIe siècle : le han Kızlarağası de 1744 et ses cafés dans la cour, la mosquée Hisar de 1597, la plus grande de la ville, la rue des synagogues, les boutiques de robes de mariée et de cuivres, et les comptoirs de kumru et de boyoz où l'on déjeune debout. Plus haut, l'Agora romaine, reconstruite après le séisme de 178, et Kadifekale, la forteresse d'Alexandre d'où l'on voit la baie entière ; au sud, le parc Bahribaba, les musées archéologique et ethnographique, et, à Karataş, l'Asansör de 1907, l'ascenseur qui monte au quartier juif. Vers l'est, Basmane, la gare de 1876 et ses ruelles d'hôtels bon marché, où les routards dorment depuis cinquante ans. On y dort pour le bazar et les ferries à pied, et pour le prix. Le revers : des rues qui se vident après la fermeture du bazar, vers vingt heures, et des hôtels de gare dont les avis disent le bruit et la fatigue.

Alsancak est le quartier où la ville sort : le Kordon, la promenade de pelouses et de cafés sur la mer qui court de Konak à la gare, où toute la ville s'assoit face au couchant avec une bière et des graines de tournesol, la place Cumhuriyet et la statue d'Atatürk à cheval de 1932, le musée Atatürk dans une maison du Kordon, les maisons levantines à bow-windows des rues arrière, l'église Saint-Polycarpe de 1625, la plus vieille de la ville, la synagogue Beth Israel, et la rue Kıbrıs Şehitleri, piétonne, cent bars et restaurants qui servent jusqu'à deux heures. Au sud, Kültürpark, quarante hectares de parc tracés en 1936 sur le quartier brûlé en 1922, où se tient la Foire chaque septembre, avec les musées d'histoire et d'archives de la ville ; vers l'est, les stades, Halkapınar et la gare d'Alsancak de 1858, d'où le train de banlieue file à l'aéroport en vingt-cinq minutes et à Éphèse en une heure et quart. On y dort pour marcher le soir, pour le Kordon et pour le train. Le revers : des nuits bruyantes autour de Kıbrıs Şehitleri, et les hôtels les plus chers de la ville.

Karşıyaka, « la rive d'en face », est une ville dans la ville, qui dit « aller à Izmir » quand elle prend le ferry : vingt minutes de traversée depuis Konak ou Alsancak, et l'on débarque sur un quai de cafés, avec son propre Kordon, son Çarşı piéton, ses pâtisseries, son club de football et un tram qui longe la mer jusqu'à Bostanlı, le quartier des familles, de son marché du mercredi et de son théâtre de plein air. C'est ici que l'on regarde le soleil se coucher derrière Konak, et non l'inverse. Vers l'est, Bayraklı, le quartier d'affaires neuf, ses tours de verre jumelles, le palais de justice, le métro de Salhane, et, sur la colline, le tertre de la première Smyrne, fondée il y a cinq mille ans. Plus loin, à Çiğli, le parc animalier de Sasalı, pour les enfants. On y dort pour vivre comme la ville, pour les grands hôtels à prix de quatre étoiles et pour les thermes de Bayraklı, les seuls en pleine ville. Le revers : vingt minutes de ferry ou quarante de voiture pour le bazar et Alsancak, et le dernier bateau avant minuit.

À l'ouest de Konak, la côte file vers Çeşme en longeant la mer : Göztepe et Güzelyalı, les quartiers des promenades du dimanche et du tram, Üçkuyular et son embarcadère, puis Balçova, où les sources chaudes d'Agamemnon sortent à soixante degrés depuis l'Antiquité, captées par deux hôtels thermaux et un hôpital, et où le téléphérique de 1974, refait en 2015, monte en cinq minutes à la forêt de pins de Dede Dağı, quatre cents mètres au-dessus de la baie, pour un thé face à la ville. Au bord de l'eau, İnciraltı, la forêt urbaine, le théâtre de plein air, la marina de Levent et ses restaurants de poisson, puis Narlıdere, le dernier quartier avant la route de Çeşme, des maisons, des pins et la mer. İstinyePark, le centre commercial de 2020, a amené ici le grand hôtel le mieux noté de la ville. On y dort pour se baigner dans l'eau chaude, pour le téléphérique, pour partir tôt à Çeşme et à Alaçatı, à une heure. Le revers : trente minutes de bus ou de voiture pour le bazar et Alsancak, et rien à faire le soir hors des hôtels.