Hvor skal man bo i Belo Horizonte: de bedste kvarterer (2026)

Centrum er nettet fra 1897: gader, der krydser hinanden i rette vinkler, og diagonaler, der alle fører til Praça Sete, med dens obelisk fra 1922, som byen kalder slikkepinden, bankerne, passagerne og gadesælgerne. Mod syd byparken fra 1897, atten hektar træer og søer midt mellem tårnene, med Palácio das Artes og dets teater i kanten og kunsthåndværksmarkedet søndag morgen på Avenida Afonso Pena, to tusind boder; mod nordvest Praça da Estação, banegården fra 1922, der blev museum for kunst og håndværk, og SESC Palladium; mod vest Mercado Central fra 1929, fire hundrede butikker med Minas-ost, cachaça, dulce de leche og pão de queijo, og dets barer, hvor man spiser frokost stående. Metroen, rutebilstationen og busserne til Ouro Preto afgår herfra. Man sover her for markedet, for en tidlig bus og for pæne hoteller til pensionatspris. Bagsiden: et centrum, der ruller gitrene ned klokken tyve, og gader, hvor man ikke opholder sig om natten, hotelanmeldelserne gentager det.

Praça da Liberdade er pladsen fra 1897, hvor byen ville vise sig frem: guvernørens palads, kongepalmerne, og rundt om de tidligere ministerier, der er blevet museer, Memorial Minas Gerais Vale, Mine- og Metalmuseet, universitetets vidensrum, centret for folkekunst, biblioteket og Niemeyers bølgende bygning fra 1954, som man besøger om søndagen. Mod syd og øst Savassi, kvarteret med barerne på Rua Pernambuco og fortovscaféerne på pladsen, hvor byen, der kalder sig barernes hovedstad, går i byen fra torsdag til lørdag; mod vest Lourdes, restauranterne på Rua São Paulo, DiamondMall og byens eneste store hus; imellem dem Funcionários med sine vandrerhjem i villaer. Metroen kommer ikke herud, det gør taxaer og busser, ti minutter fra centrum. Man sover her for at gå om aftenen, for museerne og for byens bedst bedømte hoteller. Bagsiden: støjende weekendnætter omkring pladsen, og priser, der stiger med karakteren.

Pampulha er den kunstige lagune fra 1938 og det, som en borgmester på syvogtredive, Juscelino Kubitschek, lod en arkitekt på femogtredive, Oscar Niemeyer, bygge dér: Frans af Assisi-kirken fra 1943, fire bølgeformede hvælvinger dækket af Portinaris blå fliser, som ærkebiskoppen nægtede at indvie i seksten år; Casa do Baile på sin lille ø, kasinoet, der blev kunstmuseum, yachtklubben. Unesco optog det hele i 2016. Omkring vandet atten kilometer bred, hvor byen løber og cykler, den økologiske park, den japanske have, zoo og den botaniske have, UFMG's campus og Mineirão, stadionet fra 1965, ombygget til VM, tres tusind pladser, med Mineirinho ved siden af til volleyball og koncerter. Pampulha lufthavn, til regionale fly, ligger ved lagunens bred. Man sover her for arkitekturen, for en kamp, for at løbe langs vandet om morgenen. Bagsiden: tyve til tredive minutter i taxa eller bus til centrum og Savassi, og avenuer, hvor man ikke går om aftenen. Et medlem fortæller, hvad hun så i kirken.

For dem der elsker det moderne, er denne kirke et arkitektonisk mesterværk, fuldstændig præget af kurver. Så meget at den katolske kirke havde svært ved at anerkende den.

ophelie

Mod syd stiger byen op mod Serra do Curral, jernkammen, der gav den dens navn og dens symbol, og som man bestiger på en time fra parken: Praça do Papa, anlagt til messen i 1980, hvorfra man ser hele dalen, og hvor byen kommer om aftenen til solnedgangen; Mangabeiras-parken, tegnet af Burle Marx i 1982, to hundrede og fyrre hektar skov, stier og udsigtspunkter; så Belvedere, kvarteret med glastårnene omkring BH Shopping, byens første indkøbscenter, og, på den anden side af kommunegrænsen, Vila da Serra i Nova Lima, med tårnet Alta Vila og dets restauranter. Vejen til Inhotim, friluftsmuseet i Brumadinho, tres kilometer væk, begynder her, ligesom vejen til Serra da Moeda, hvor man flyver paraglider. Man sover her til et forretningsmøde, for luften og udsigten, og for at tage tidligt af sted mod Inhotim eller Ouro Preto. Bagsiden: alt i bil, intet til fods uden for indkøbscentret, og sjælløse forretningshoteller.