Où dormir à Belo Horizonte : les 4 quartiers à connaître en 2026

Le centre est la grille de 1897 : des rues qui se coupent à angle droit et des diagonales qui mènent toutes à la Praça Sete, avec son obélisque de 1922 que la ville appelle la sucette, les banques, les galeries et les camelots. Au sud, le parc municipal de 1897, dix-huit hectares d'arbres et de lacs au milieu des tours, avec le Palácio das Artes et son théâtre à sa lisière et la foire d'artisanat du dimanche matin sur l'avenue Afonso Pena, deux mille stands ; au nord-ouest, la Praça da Estação, la gare de 1922 devenue musée des arts et métiers, et le SESC Palladium ; à l'ouest, le Mercado Central de 1929, quatre cents boutiques de fromage de Minas, de cachaça, de dulce de leche et de pão de queijo, et ses bars où l'on déjeune debout. Le métro, la gare routière et les bus pour Ouro Preto partent d'ici. On y dort pour le marché, pour un bus tôt et pour des hôtels nets au prix d'une pension. Le revers : un centre qui ferme ses rideaux à vingt heures et des rues où l'on ne traîne pas la nuit, les avis des hôtels le répètent.

La Praça da Liberdade est la place de 1897 où la ville voulait se montrer : le palais du gouverneur, les palmiers impériaux, et autour, les anciens ministères devenus musées, le Memorial Minas Gerais Vale, le musée des Mines et du Métal, l'espace des savoirs de l'université, le centre d'art populaire, la bibliothèque et l'immeuble ondulé de Niemeyer de 1954, où l'on visite le dimanche. Au sud et à l'est, Savassi, le quartier des bars de la Rua Pernambuco et des terrasses de la place, où la ville qui se dit capitale des bars sort du jeudi au samedi ; à l'ouest, Lourdes, les restaurants de la Rua São Paulo, le DiamondMall et la seule grande maison de la ville ; entre les deux, Funcionários et ses auberges dans des maisons. Le métro ne vient pas jusqu'ici, les taxis et les bus oui, dix minutes du centre. On y dort pour marcher le soir, pour les musées et pour les hôtels les mieux notés de la ville. Le revers : les nuits de fin de semaine bruyantes autour de la place, et des prix qui montent avec la note.

Pampulha, c'est la lagune artificielle de 1938 et ce qu'un maire de trente-sept ans, Juscelino Kubitschek, y a fait bâtir par un architecte de trente-cinq, Oscar Niemeyer : l'église Saint-François d'Assise de 1943, quatre voûtes en vague couvertes de carreaux bleus de Portinari, que l'archevêque a refusé de consacrer pendant seize ans ; la Casa do Baile sur son îlot, le casino devenu musée d'art, le yacht-club. L'Unesco a inscrit l'ensemble en 2016. Autour de l'eau, dix-huit kilomètres de rive où la ville court et pédale, le parc écologique, le jardin japonais, le zoo et le jardin botanique, le campus de l'UFMG, et le Mineirão, le stade de 1965 refait pour la Coupe du monde, soixante mille places, avec le Mineirinho à côté pour le volley et les concerts. L'aéroport de Pampulha, pour les vols régionaux, est au bord de la lagune. On y dort pour l'architecture, pour un match, pour courir au bord de l'eau le matin. Le revers : vingt à trente minutes de taxi ou de bus pour le centre et Savassi, et des avenues où l'on ne marche pas le soir. Une membre dit ce qu'elle a vu dans l'église.

Pour ceux qui aiment le contemporain, cette église est une prouesse architecturale, toute en courbes. À tel point que l'église catholique a eu du mal à la reconnaître.

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Au sud, la ville monte vers la Serra do Curral, la crête de fer qui lui a donné son nom et son symbole, et qu'on grimpe en une heure depuis le parc : la Praça do Papa, aménagée pour la messe de 1980, d'où l'on voit toute la cuvette et où la ville vient le soir pour le coucher de soleil ; le parc des Mangabeiras, dessiné par Burle Marx en 1982, deux cent quarante hectares de forêt, de sentiers et de belvédères ; puis Belvedere, le quartier des tours de verre autour du BH Shopping, le premier centre commercial de la ville, et, de l'autre côté de la limite communale, Vila da Serra, sur Nova Lima, avec la tour Alta Vila et ses restaurants. La route d'Inhotim, le musée à ciel ouvert de Brumadinho, à soixante kilomètres, part d'ici, comme celle de la Serra da Moeda, où l'on saute en parapente. On y dort pour un rendez-vous d'affaires, pour l'air et la vue, et pour partir tôt vers Inhotim ou Ouro Preto. Le revers : tout en voiture, rien à pied hors du centre commercial, et des hôtels d'affaires sans âme.