Onde ficar em Cingapura: os melhores bairros (2026)

O Civic District é a cidade europeia do plano de 1822: o Padang, gramado de críquete ladeado pela catedral de Saint Andrew's e pela antiga prefeitura, hoje museu; as colunas do Parlamento e do Victoria Theatre na margem; Fort Canning, a colina onde o primeiro governador mandou construir sua casa; o Raffles, as arcadas do CHIJMES, o museu nacional sob sua cúpula de 1887. Em frente, em terra ganha ao mar, Marina Bay: as três torres do Marina Bay Sands com seu barco pousado no 57o andar, o Merlion que cospe água na baía, as conchas da Esplanade, a roda-gigante, e os jardins da baía com seus Supertrees de cinquenta metros, acesos toda noite às oito menos quinze. A volta da baía tem três quilômetros e meio, a pé, depois do pôr do sol, quando o calor cai. O reverso: os hotéis mais caros da cidade, e nada de um bairro onde se mora. Um membro diz o que pensa dos jardins, e não concorda com todo mundo.

Não me convenci muito com o estilo dessa floresta artificial...

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Chinatown é o bairro chinês do plano de 1822, e conservou suas fileiras de shophouses de venezianas coloridas, o templo hindu de Sri Mariamman de 1827 plantado no meio, a mesquita Jamae duas ruas adiante, o Thian Hock Keng de Telok Ayer, que dava para o mar antes dos aterros, e o templo da relíquia do dente de Buda, novinho e todo vermelho. Come-se no Chinatown Complex e no Maxwell, num banquinho de plástico, por cinco dólares. À noite, Ann Siang Hill e Club Street põem as mesas na rua, Duxton Hill serve seus coquetéis, e os cais do rio, Boat Quay sob as torres, Clarke Quay sob os néons, Robertson Quay mais calmo, aguentam até as duas da manhã. O reverso: os quartos de shophouse são pequenos e sem janela para a rua, e Clarke Quay no sábado à noite se ouve de longe.

A Orchard Road era uma estrada entre plantações de noz-moscada; hoje são dois quilômetros de shoppings, ION, Ngee Ann City, Paragon, ligados por passagens climatizadas, com o Istana, o palácio do presidente, atrás de suas grades no fim da rua. A oeste, o jardim botânico, aberto das cinco da manhã à meia-noite e gratuito, sessenta e quatro hectares de gramados, lagos e floresta primária, com o jardim das orquídeas, pago, no meio. Os hotéis de Orchard são os mais numerosos da cidade, do grande hotel em seu parque à cabine com cama regulável. É daqui também que parte a estrada do norte: o zoológico e o Night Safari de Mandai a trinta minutos, a passarela entre as árvores de MacRitchie, a colina de Bukit Timah, e Jurong a oeste para o centro de ciências. O reverso: uma rua feita para comprar, que apaga às dez da noite. Um membro diz quanto vale o zoológico.

Em meio a uma vegetação exuberante, uma floresta tropical que vive muito bem com o clima local, o zoológico de Cingapura é esplêndido. Tem vários recintos abertos e espaçosos.

Jean Luc

O que ver e fazer no bairro

Zoológico de Cingapura Mandai

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O plano de 1822 pôs os malaios e os árabes em volta da mesquita do Sultão, e Kampong Glam continuou sendo essa aldeia: a cúpula dourada no fim da Bussorah Street, os comerciantes de tecidos da Arab Street, os muros pintados e as lojinhas da Haji Lane, os cafés turcos e os kebabs à noite. Ao lado, Bugis, seu mercado coberto aberto vinte e quatro horas e seus shoppings, e depois, do outro lado da linha do trem, Little India: Serangoon Road, as guirlandas de jasmim, o templo de Sri Veeramakaliamman, o Tekka Centre para o biryani, e o Mustafa Centre, aberto dia e noite, onde se encontra de tudo. É o bairro das cápsulas e dos hotéis pequenos, o mais barato do centro, a duas estações da baía. O reverso: quartos minúsculos, e a Serangoon Road lotada no domingo, dia de folga dos operários.

Sentosa é uma ilha de cinco quilômetros quadrados ligada à cidade por uma ponte, um monotrilho que sai do shopping VivoCity e um teleférico que sai do monte Faber. Vem-se pelas praias de areia trazida de fora, Siloso, Palawan, Tanjong, ladeadas de bares e coqueiros, com os cargueiros ancorados ao fundo; pelo Universal Studios e pelo oceanário do lado do Resorts World; pelo Fort Siloso, os canhões britânicos de 1942 e a passarela entre as árvores. Os hotéis vão do resort de praia às vilas na floresta, e todos têm piscina. Em frente, em terra firme, HarbourFront, sua estação de metrô e o VivoCity, o maior shopping da ilha, com as balsas para a ilha de Kusu e o Haw Par Villa, o parque das estátuas do bálsamo de tigre, a dez minutos a oeste. O reverso: os preços da ilha, e Chinatown a vinte minutos de metrô.

O leste é a Cingapura onde se mora: Katong e Joo Chiat, suas shophouses peranakan de azulejos pastel na Koon Seng Road, o laksa da East Coast Road, as lojinhas de kueh; Geylang Serai e seu mercado malaio; East Coast Park, quinze quilômetros de praia plantada de casuarinas, ciclovias e churrasqueiras, com os cargueiros no horizonte. No fim, Changi: a vila e seus hawkers diante do píer de Pulau Ubin, o museu dos prisioneiros de 1942, e o aeroporto, com a cascata de quarenta metros do Jewel sob sua cobertura de vidro. Dorme-se aqui por um voo ao amanhecer, pela praia, ou para pagar o quarto um terço a menos do que na cidade. O reverso: a baía a quarenta e cinco minutos de metrô, e nada dos bairros históricos a pé.