Dove dormire a Singapore: i 6 quartieri da conoscere nel 2026

Il Civic District è la città europea della pianta del 1822: il Padang, prato da cricket fiancheggiato dalla cattedrale di Saint Andrew's e dal vecchio municipio, oggi museo; le colonne del Parlamento e del Victoria Theatre sulla riva; Fort Canning, la collina dove il primo governatore si fece costruire la casa; il Raffles, i portici del CHIJMES, il museo nazionale sotto la sua cupola del 1887. Di fronte, su terra strappata al mare, Marina Bay: le tre torri del Marina Bay Sands con la loro nave posata al 57o piano, il Merlion che sputa nella baia, i gusci dell'Esplanade, la ruota panoramica, e i giardini della baia con i loro Supertrees di cinquanta metri, accesi ogni sera alle otto meno un quarto. Il giro della baia è di tre chilometri e mezzo, a piedi, dopo il tramonto, quando il caldo cala. Il rovescio: gli alberghi più cari della città, e niente di un quartiere dove si vive. Un membro dice cosa pensa dei giardini, e non è d'accordo con tutti.

Non mi ha convinto lo stile di questa foresta artificiale...

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Chinatown è il quartiere cinese della pianta del 1822, e ha conservato le sue file di shophouse dalle persiane colorate, il tempio indù di Sri Mariamman del 1827 piantato nel mezzo, la moschea Jamae due strade più in là, il Thian Hock Keng di Telok Ayer, che dava sul mare prima delle bonifiche, e il tempio della reliquia del dente del Buddha, nuovo di zecca e tutto rosso. Si mangia al Chinatown Complex e a Maxwell, su uno sgabello di plastica, per cinque dollari. La sera, Ann Siang Hill e Club Street tirano fuori i tavoli sulla carreggiata, Duxton Hill i suoi cocktail, e i quay del fiume, Boat Quay sotto le torri, Clarke Quay sotto i neon, Robertson Quay più tranquillo, reggono fino alle due di notte. Il rovescio: le camere delle shophouse sono piccole e senza finestra sulla strada, e Clarke Quay il sabato sera si sente da lontano.

Orchard Road era una strada tra piantagioni di noce moscata; oggi sono due chilometri di centri commerciali, ION, Ngee Ann City, Paragon, collegati da passaggi climatizzati, con l'Istana, il palazzo del presidente, dietro le sue cancellate in fondo alla strada. A ovest, i giardini botanici, aperti dalle cinque del mattino a mezzanotte e gratuiti, sessantaquattro ettari di prati, laghi e foresta primaria, con il giardino delle orchidee a pagamento nel mezzo. Gli alberghi di Orchard sono i più numerosi della città, dal grande albergo nel suo parco alla cabina con letto regolabile. È anche da qui che parte la strada del nord: lo zoo e il Night Safari di Mandai a trenta minuti, la passerella tra gli alberi di MacRitchie, la collina di Bukit Timah, e Jurong a ovest per il centro delle scienze. Il rovescio: una strada fatta per comprare, che si spegne alle ventidue. Un membro dice quanto vale lo zoo.

Immerso in una vegetazione lussureggiante, una foresta tropicale che si sposa benissimo con il clima locale, lo Zoo di Singapore è splendido. Ci sono parecchi recinti aperti e spaziosi.

Jean Luc

Cosa vedere e fare nel quartiere

Zoo di Singapore Mandai

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La pianta del 1822 ha messo i malesi e gli arabi intorno alla moschea del Sultano, e Kampong Glam è rimasto quel villaggio: la cupola dorata in fondo a Bussorah Street, i mercanti di tessuti di Arab Street, i muri dipinti e i negozi di Haji Lane, i caffè turchi e i kebab la sera. Accanto, Bugis, il suo mercato coperto aperto ventiquattro ore su ventiquattro e i suoi centri commerciali, poi, dall'altra parte della ferrovia, Little India: Serangoon Road, le ghirlande di gelsomino, il tempio di Sri Veeramakaliamman, il Tekka Centre per il biryani, e il Mustafa Centre, aperto giorno e notte, dove si trova di tutto. È il quartiere delle capsule e dei piccoli alberghi, il meno caro del centro, a due fermate dalla baia. Il rovescio: camere minuscole, e Serangoon Road affollata la domenica, giorno libero degli operai.

Sentosa è un'isola di cinque chilometri quadrati collegata alla città da un ponte, una monorotaia che parte dal centro commerciale VivoCity e una funivia che parte dal monte Faber. Ci si viene per le spiagge di sabbia riportata, Siloso, Palawan, Tanjong, fiancheggiate da bar e palme da cocco, con i cargo all'ancora come sfondo; per gli Universal Studios e l'oceanario dalla parte di Resorts World; per Fort Siloso, i cannoni britannici del 1942 e la passerella tra gli alberi. Gli alberghi vanno dal resort sulla spiaggia alle ville nella foresta, e tutti hanno una piscina. Di fronte, sulla terraferma, HarbourFront, la sua stazione della metropolitana e VivoCity, il centro commerciale più grande dell'isola, con i traghetti per l'isola di Kusu e Haw Par Villa, il parco delle statue del balsamo di tigre, a dieci minuti a ovest. Il rovescio: i prezzi dell'isola, e Chinatown a venti minuti di metropolitana.

L'est è la Singapore dove si abita: Katong e Joo Chiat, le loro shophouse peranakan dalle piastrelle pastello in Koon Seng Road, il laksa di East Coast Road, le botteghe di kueh; Geylang Serai e il suo mercato malese; East Coast Park, quindici chilometri di spiaggia piantata a casuarine, piste ciclabili e barbecue, con i cargo all'orizzonte. In fondo, Changi: il villaggio e i suoi hawker di fronte al molo per Pulau Ubin, il museo dei prigionieri del 1942, e l'aeroporto, con la cascata di quaranta metri del Jewel sotto la sua vetrata. Si dorme qui per un volo all'alba, per la spiaggia, o per pagare la camera un terzo in meno che in città. Il rovescio: la baia a quarantacinque minuti di metropolitana, e niente dei quartieri storici a piedi.