Wo übernachten in Singapur? Die 6 Viertel im Überblick für 2026

Der Civic District ist die europäische Stadt des Plans von 1822: der Padang, ein Cricketrasen, gesäumt von der St.-Andrew's-Kathedrale und dem alten Rathaus, heute ein Museum; die Säulen des Parlaments und des Victoria Theatre am Ufer; Fort Canning, der Hügel, auf dem sich der erste Gouverneur sein Haus bauen ließ; das Raffles, die Arkaden des CHIJMES, das Nationalmuseum unter seiner Kuppel von 1887. Gegenüber, auf dem Meer abgerungenem Land, die Marina Bay: die drei Türme des Marina Bay Sands mit ihrem Schiff im 57. Stock, der Merlion, der in die Bucht spuckt, die Schalen der Esplanade, das Riesenrad und die Gardens by the Bay mit ihren fünfzig Meter hohen Supertrees, die jeden Abend um Viertel vor acht aufleuchten. Die Runde um die Bucht ist dreieinhalb Kilometer lang, zu Fuß, nach Sonnenuntergang, wenn die Hitze nachlässt. Die Kehrseite: die teuersten Hotels der Stadt, und nichts von einem Viertel, in dem man lebt. Ein Mitglied sagt, was es von den Gärten hält, und es ist nicht mit allen einer Meinung.

Nicht überzeugt von dem Stil dieses künstlichen Waldes...

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Chinatown ist das chinesische Viertel des Plans von 1822, und es hat seine Reihen von Shophouses mit bunten Fensterläden behalten, den Hindu-Tempel Sri Mariamman von 1827 mittendrin, die Jamae-Moschee zwei Straßen weiter, den Thian Hock Keng von Telok Ayer, der vor den Aufschüttungen aufs Meer blickte, und den Tempel der Buddha-Zahn-Reliquie, ganz neu und ganz rot. Gegessen wird im Chinatown Complex und in Maxwell, auf einem Plastikhocker, für fünf Dollar. Abends stellen Ann Siang Hill und die Club Street ihre Tische auf die Fahrbahn, Duxton Hill mixt seine Cocktails, und die Kais des Flusses, Boat Quay unter den Türmen, Clarke Quay unter den Neonlichtern, Robertson Quay ruhiger, halten bis zwei Uhr morgens durch. Die Kehrseite: Die Zimmer in den Shophouses sind klein und ohne Fenster zur Straße, und Clarke Quay am Samstagabend hört man von Weitem.

Die Orchard Road war eine Straße zwischen Muskatnussplantagen; heute sind es zwei Kilometer Einkaufszentren, ION, Ngee Ann City, Paragon, verbunden durch klimatisierte Passagen, mit dem Istana, dem Palast des Präsidenten, hinter seinen Gittern am Ende der Straße. Im Westen der Botanische Garten, von fünf Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet und kostenlos, vierundsechzig Hektar Rasen, Seen und Primärwald, mit dem kostenpflichtigen Orchideengarten in der Mitte. Die Hotels von Orchard sind die zahlreichsten der Stadt, vom Grandhotel in seinem Park bis zur Kabine mit verstellbarem Bett. Von hier aus beginnt auch die Straße nach Norden: der Zoo und die Night Safari von Mandai dreißig Minuten entfernt, der Baumwipfelpfad von MacRitchie, der Hügel von Bukit Timah, und Jurong im Westen für das Science Centre. Die Kehrseite: eine Straße, die zum Einkaufen gemacht ist und um zweiundzwanzig Uhr erlischt. Ein Mitglied sagt, was der Zoo wert ist.

Inmitten einer üppigen Vegetation, einem tropischen Regenwald, der perfekt mit dem lokalen Klima harmoniert, ist der Zoo von Singapur einfach großartig. Es gibt viele Gehege, die offen und geräumig gestaltet sind.

Jean Luc

Was es im Viertel zu sehen & erleben gibt

Zoo Singapur

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Der Plan von 1822 setzte die Malaien und die Araber rund um die Sultan-Moschee, und Kampong Glam ist dieses Dorf geblieben: die goldene Kuppel am Ende der Bussorah Street, die Stoffhändler der Arab Street, die bemalten Wände und die Läden der Haji Lane, die türkischen Cafés und die Kebabs am Abend. Nebenan Bugis, sein rund um die Uhr geöffneter überdachter Markt und seine Einkaufszentren, dann, jenseits der Bahnlinie, Little India: die Serangoon Road, die Jasmingirlanden, der Tempel Sri Veeramakaliamman, das Tekka Centre für Biryani und das Mustafa Centre, Tag und Nacht geöffnet, wo man alles findet. Das ist das Viertel der Kapseln und kleinen Hotels, das günstigste im Zentrum, zwei Stationen von der Bucht. Die Kehrseite: winzige Zimmer, und die Serangoon Road sonntags überfüllt, am freien Tag der Arbeiter.

Sentosa ist eine fünf Quadratkilometer große Insel, mit der Stadt verbunden durch eine Brücke, eine Einschienenbahn ab dem Einkaufszentrum VivoCity und eine Seilbahn ab dem Mount Faber. Man kommt für die Strände aus herbeigeschafftem Sand, Siloso, Palawan, Tanjong, gesäumt von Bars und Kokospalmen, mit den ankernden Frachtern als Kulisse; für die Universal Studios und das Ozeanarium auf der Seite von Resorts World; für Fort Siloso, die britischen Kanonen von 1942 und den Steg durch die Bäume. Die Hotels reichen vom Strandresort bis zu Villen im Wald, und alle haben einen Pool. Gegenüber, auf dem Festland, HarbourFront, seine U-Bahn-Station und VivoCity, das größte Einkaufszentrum der Insel, mit den Fähren zur Insel Kusu und Haw Par Villa, dem Park der Tigerbalsam-Statuen, zehn Minuten westlich. Die Kehrseite: die Preise der Insel, und Chinatown zwanzig U-Bahn-Minuten entfernt.

Der Osten ist das Singapur, in dem man wohnt: Katong und Joo Chiat, ihre Peranakan-Shophouses mit Pastellkacheln in der Koon Seng Road, das Laksa der East Coast Road, die Kueh-Läden; Geylang Serai und sein malaiischer Markt; der East Coast Park, fünfzehn Kilometer Strand mit Kasuarinen, Radwegen und Grillplätzen, mit den Frachtern am Horizont. Am Ende Changi: das Dorf und seine Hawker gegenüber dem Anleger nach Pulau Ubin, das Museum der Gefangenen von 1942 und der Flughafen mit dem vierzig Meter hohen Wasserfall des Jewel unter seinem Glasdach. Man schläft hier für einen Flug im Morgengrauen, für den Strand, oder um ein Drittel weniger für sein Zimmer zu zahlen als in der Stadt. Die Kehrseite: die Bucht fünfundvierzig U-Bahn-Minuten entfernt, und nichts von den historischen Vierteln zu Fuß.