Où dormir à Singapour : les 6 quartiers à connaître en 2026

Le Civic District est la ville européenne du plan de 1822 : le Padang, pelouse de cricket bordée par la cathédrale Saint Andrew's et l'ancien hôtel de ville, devenu musée ; les colonnes du Parlement et du Victoria Theatre sur la rive ; Fort Canning, la colline où le premier gouverneur s'est fait construire sa maison ; le Raffles, les arcades du CHIJMES, le musée national dans son dôme de 1887. En face, sur la terre gagnée sur la mer, Marina Bay : les trois tours de Marina Bay Sands et leur bateau posé au 57e étage, le Merlion qui crache dans la baie, les coques de l'Esplanade, la grande roue, et les jardins de la baie avec leurs Supertrees de cinquante mètres, allumés tous les soirs à dix-neuf heures quarante-cinq. Le tour de la baie fait trois kilomètres et demi, à pied, après le coucher du soleil, quand la chaleur tombe. Le revers : les hôtels les plus chers de la ville, et rien d'un quartier où l'on vit. Un membre dit ce qu'il pense des jardins, et il n'est pas d'accord avec tout le monde.

Pas convaincu par le style de cette forêt artificielle...

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Chinatown est le quartier chinois du plan de 1822, et il a gardé ses rangées de shophouses à volets de couleur, le temple hindou de Sri Mariamman de 1827 planté au milieu, la mosquée Jamae deux rues plus loin, le Thian Hock Keng de Telok Ayer, qui donnait sur la mer avant les remblais, et le temple de la dent de Bouddha, tout neuf et tout rouge. On y mange au Chinatown Complex et à Maxwell, sur un tabouret en plastique, pour cinq dollars. Le soir, Ann Siang Hill et Club Street sortent leurs tables sur la chaussée, Duxton Hill ses cocktails, et les quais du fleuve, Boat Quay sous les tours, Clarke Quay sous les néons, Robertson Quay plus calme, tiennent jusqu'à deux heures du matin. Le revers : les chambres de shophouse sont petites et sans fenêtre sur rue, et Clarke Quay le samedi soir s'entend de loin.

Orchard Road était une route de plantations de noix de muscade ; c'est aujourd'hui deux kilomètres de centres commerciaux, ION, Ngee Ann City, Paragon, reliés par des passages climatisés, avec l'Istana, le palais du président, derrière ses grilles au bout de la rue. À l'ouest, les jardins botaniques, ouverts de cinq heures à minuit et gratuits, soixante-quatre hectares de pelouses, de lacs et de forêt primaire, avec le jardin des orchidées payant au milieu. Les hôtels d'Orchard sont les plus nombreux de la ville, du grand hôtel dans son parc à la cabine à lit réglable. C'est aussi d'ici que part la route du nord : le zoo et le Night Safari de Mandai à trente minutes, la passerelle dans les arbres de MacRitchie, la colline de Bukit Timah, et Jurong à l'ouest pour le centre des sciences. Le revers : une rue faite pour acheter, qui s'éteint à vingt-deux heures. Un membre dit ce que vaut le zoo.

Dans un végétation luxuriante, une forêt tropicale qui vit très bien avec le climat local, le zoo de Singapour est splendide. Il y a pas mal d'enclos qui sont ouverts, spacieux.

Jean Luc

Que voir & faire dans le quartier

Zoo de Singapour Mandai

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Le plan de 1822 a mis les Malais et les Arabes autour de la mosquée du Sultan, et Kampong Glam est resté ce village : la coupole dorée au bout de Bussorah Street, les marchands de tissus d'Arab Street, les murs peints et les boutiques de Haji Lane, les cafés turcs et les kebabs le soir. À côté, Bugis, son marché couvert à vingt-quatre heures et ses centres commerciaux, puis, de l'autre côté de la voie ferrée, Little India : Serangoon Road, les guirlandes de jasmin, le temple de Sri Veeramakaliamman, le Tekka Centre pour le biryani, et le Mustafa Centre, ouvert jour et nuit, où l'on trouve tout. C'est le quartier des capsules et des petits hôtels, le moins cher du centre, à deux stations de la baie. Le revers : des chambres minuscules, et Serangoon Road bondée le dimanche, jour de congé des ouvriers.

Sentosa est une île de cinq kilomètres carrés reliée à la ville par un pont, un monorail qui part du centre commercial VivoCity et un téléphérique qui part du mont Faber. On y vient pour les plages de sable rapporté, Siloso, Palawan, Tanjong, bordées de bars et de cocotiers, avec les cargos au mouillage en toile de fond ; pour Universal Studios et l'océanarium du côté de Resorts World ; pour le Fort Siloso, les canons britanniques de 1942 et la passerelle dans les arbres. Les hôtels vont du resort de plage aux villas dans la forêt, et tous ont une piscine. En face, sur la terre ferme, HarbourFront, sa station de métro et VivoCity, le plus grand centre commercial de l'île, avec les ferries pour l'île de Kusu et Haw Par Villa, le parc des statues du baume du tigre, à dix minutes à l'ouest. Le revers : les prix de l'île, et Chinatown à vingt minutes de métro.

L'est est le Singapour où l'on habite : Katong et Joo Chiat, leurs shophouses peranakan à carreaux pastel sur Koon Seng Road, le laksa de la rue d'East Coast, les boutiques de kueh ; Geylang Serai et son marché malais ; East Coast Park, quinze kilomètres de plage plantée de casuarinas, de pistes cyclables et de barbecues, avec les cargos à l'horizon. Au bout, Changi : le village et ses hawkers face à la jetée de Pulau Ubin, le musée des prisonniers de 1942, et l'aéroport, avec la cascade de quarante mètres du Jewel sous sa verrière. On dort ici pour un vol à l'aube, pour la plage, ou pour payer sa chambre un tiers de moins qu'en ville. Le revers : la baie à quarante-cinq minutes de métro, et rien des quartiers historiques à pied.