Dónde dormir en Singapur: los 6 barrios que hay que conocer en 2026

El Civic District es la ciudad europea del plano de 1822: el Padang, césped de críquet bordeado por la catedral de Saint Andrew's y el antiguo ayuntamiento, hoy museo; las columnas del Parlamento y del Victoria Theatre en la orilla; Fort Canning, la colina donde el primer gobernador se hizo construir su casa; el Raffles, las arcadas del CHIJMES, el museo nacional bajo su cúpula de 1887. Enfrente, sobre tierra ganada al mar, Marina Bay: las tres torres de Marina Bay Sands con su barco posado en el piso 57, el Merlion que escupe agua a la bahía, las conchas de la Esplanade, la noria, y los jardines de la bahía con sus Supertrees de cincuenta metros, encendidos cada tarde a las ocho menos cuarto. La vuelta a la bahía son tres kilómetros y medio, a pie, después de la puesta de sol, cuando baja el calor. El reverso: los hoteles más caros de la ciudad, y nada de un barrio donde se viva. Un miembro dice lo que piensa de los jardines, y no está de acuerdo con todo el mundo.

No me convence el estilo de este bosque artificial...

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Chinatown es el barrio chino del plano de 1822, y ha conservado sus hileras de shophouses con postigos de colores, el templo hindú de Sri Mariamman de 1827 plantado en medio, la mezquita Jamae dos calles más allá, el Thian Hock Keng de Telok Ayer, que daba al mar antes de los rellenos, y el templo de la reliquia del diente de Buda, nuevo y todo rojo. Se come en el Chinatown Complex y en Maxwell, en un taburete de plástico, por cinco dólares. Por la noche, Ann Siang Hill y Club Street sacan las mesas a la calzada, Duxton Hill sus cócteles, y los muelles del río, Boat Quay bajo las torres, Clarke Quay bajo los neones, Robertson Quay más tranquilo, aguantan hasta las dos de la madrugada. El reverso: las habitaciones de shophouse son pequeñas y sin ventana a la calle, y Clarke Quay el sábado por la noche se oye desde lejos.

Orchard Road era un camino entre plantaciones de nuez moscada; hoy son dos kilómetros de centros comerciales, ION, Ngee Ann City, Paragon, unidos por pasajes climatizados, con el Istana, el palacio del presidente, tras sus verjas al final de la calle. Al oeste, los jardines botánicos, abiertos de cinco de la mañana a medianoche y gratuitos, sesenta y cuatro hectáreas de céspedes, lagos y bosque primario, con el jardín de orquídeas de pago en medio. Los hoteles de Orchard son los más numerosos de la ciudad, del gran hotel en su parque a la cabina con cama regulable. También es de aquí de donde sale la carretera del norte: el zoo y el Night Safari de Mandai a treinta minutos, la pasarela entre los árboles de MacRitchie, la colina de Bukit Timah, y Jurong al oeste para el centro de ciencias. El reverso: una calle hecha para comprar, que se apaga a las diez. Un miembro dice lo que vale el zoo.

En medio de una vegetación exuberante, una selva tropical que convive muy bien con el clima local, el Zoo de Singapur es espléndido. Hay bastantes recintos que son abiertos y espaciosos.

Jean Luc

Qué ver y hacer en el barrio

Zoo de Singapur Mandai

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El plano de 1822 puso a los malayos y a los árabes alrededor de la mezquita del Sultán, y Kampong Glam ha seguido siendo ese pueblo: la cúpula dorada al final de Bussorah Street, los comerciantes de telas de Arab Street, los muros pintados y las tiendas de Haji Lane, los cafés turcos y los kebabs por la noche. Al lado, Bugis, su mercado cubierto abierto las veinticuatro horas y sus centros comerciales, y después, al otro lado de la vía del tren, Little India: Serangoon Road, las guirnaldas de jazmín, el templo de Sri Veeramakaliamman, el Tekka Centre para el biryani, y el Mustafa Centre, abierto día y noche, donde se encuentra de todo. Es el barrio de las cápsulas y los hoteles pequeños, el más barato del centro, a dos estaciones de la bahía. El reverso: habitaciones diminutas, y Serangoon Road abarrotada el domingo, día libre de los obreros.

Sentosa es una isla de cinco kilómetros cuadrados unida a la ciudad por un puente, un monorraíl que sale del centro comercial VivoCity y un teleférico que sale del monte Faber. Se viene por las playas de arena traída, Siloso, Palawan, Tanjong, bordeadas de bares y cocoteros, con los cargueros fondeados como telón de fondo; por Universal Studios y el oceanario del lado de Resorts World; por Fort Siloso, los cañones británicos de 1942 y la pasarela entre los árboles. Los hoteles van del resort de playa a las villas en el bosque, y todos tienen piscina. Enfrente, en tierra firme, HarbourFront, su estación de metro y VivoCity, el mayor centro comercial de la isla, con los ferris a la isla de Kusu y Haw Par Villa, el parque de las estatuas del bálsamo de tigre, a diez minutos al oeste. El reverso: los precios de la isla, y Chinatown a veinte minutos de metro.

El este es el Singapur donde se vive: Katong y Joo Chiat, sus shophouses peranakan de azulejos pastel en Koon Seng Road, el laksa de East Coast Road, las tiendas de kueh; Geylang Serai y su mercado malayo; East Coast Park, quince kilómetros de playa plantada de casuarinas, carriles bici y barbacoas, con los cargueros en el horizonte. Al final, Changi: el pueblo y sus hawkers frente al embarcadero de Pulau Ubin, el museo de los prisioneros de 1942, y el aeropuerto, con la cascada de cuarenta metros del Jewel bajo su cristalera. Se duerme aquí por un vuelo al amanecer, por la playa, o para pagar la habitación un tercio menos que en la ciudad. El reverso: la bahía a cuarenta y cinco minutos de metro, y nada de los barrios históricos a pie.